Как производится крепление стропил. Мауэрлат для двухскатной крыши Обязательно ли нужен мауэрлат

Мауэрлат – это специальный пояс, укладываемый по периметру верхнего торца внешней несущей стены строения и предназначенный для крепления стропильных ног. Древесина считается традиционным материалом для изготовления этого элемента стропильной системы, но если устанавливается металлический каркас под кровлю, то в качестве мауэрлата может укладываться и металлический прокат - двутавр, швеллер или профили.

Мауэрлат для своими руками установить относительно несложно – для этого существуют несколько различных технологий. Но при этом следует помнить, что чем надежнее он будет закреплен на стене, тем длительнее станет срок эксплуатации всей конструкции стропильной системы.

Предназначение мауэрлата

Мауэрлат служит для того чтобы надежно связать между собой коробку дома и конструкцию крыши и кровли. Кроме того, он предназначен для равномерного распределения по всему периметру строения статических нагрузок от веса крыши, состоящей из массивной стропильной системы и кровельного «пирога».

Еще одной задачей, которую призван выполнить этот элемент стропильной системы является противодействие нагрузке от парусности крыши, которая может способствовать повреждению конструкции или даже ее срыва во время сильного ветра. Одним словом, крыша «привязывается» к стенам.

Можно встретить крыши, стропила которых уложены на верхнюю часть стен или закреплены к балкам перекрытия без установки мауэрлата. В этом случае нагрузка от стропильных ног будет сконцентрирована в местах их опоры без распределения на всю стену, что может со временем привести к повреждениям стеновой конструкции.

Так как – это связующее звено между конструкциями, изготовленными из разных по характеристикам материалов, и на него выпадают высокие нагрузки, к его монтажу нужно подойти с особой ответственностью.

Материалы изготовления мауэрлата

Мауэрлат может быть изготовлен из деревянного бруса, доски, бревна, а также из металлических профилей - швеллера, трубы, двутавровой балки.

• Чаще всего мауэрлат делают из бруса. Его размер в сечении в определенно степени зависит от размера, а значит, и веса будущей кровельной системы, а также от размера стропильных ног.

Однако, учитывая то, что мауэрлат должен прочно укладываться по торцу стены, распределяя нагрузку, скрывающие или изгибающие напряжения в нем невелики, а с нагрузкой на сжатие древесина справляется неплохо. Поэтому сложных расчётов сечения мауэрлат в большинстве случаев не требует, и обычно используются брусья со сторонами, кратными 50, начиная от 100×100.

В таблице ниже приведены размеры сечений пиломатериалов, наиболее часто использующихся при возведении конструкций крыш в индивидуальном строительстве.

Таблица размеров деревянных элементов стропильной системы:

Брус для мауэрлата необходимо выбирать тщательно, обращая внимание на его ровность и целостность. Поведенный, деформированный пиломатериал приобретать не стоит даже в целях экономии, так как его сложнее будет установить на ровные поверхности стены, не создавая в нем внутренних напряжений. На древесине не должно быть глубоких и широких трещин и сучков.

Сучки опасны не только тем, что отличаются от всей древесины своей плотностью и выделением из них смолы, как думают многие, но еще и тем, что значительно ослабляют брус. Кроме того, если на сучок попадает крепление стропила, то в него сложнее будет вкрутить крепежный элемент или забить скобу, и к тому же они будут плохо держаться в такой структуре древесины.

• Доски, скрепленные между собой, используются для более легких стропильных систем, не имеющих утеплительного «пирога», например, при постройке дачного летнего домика. Для такого варианта мауэрлата, подойдут, например, доски толщиной в 30÷50 мм, уложенные в один или два слоя.
• Из металлических элементов мауэрлат изготавливается редко, но профили иногда используют для комбинированных вариантов, в которые входят как древесина, так и металл.

При использовании такого варианта нагрузка от стропил распределяется не только на древесину, но и на трубу, уложенную поверх бруса через деревянные вкладыши и притянутую к мауэрлату хомутами. При выборе труб для усиления мауэрлата необходимо придерживаться некоторых критериев их выбора:

— так как трубы будут пропущены в сквозные отверстия в нижней части стропил, они не должны иметь слишком большого диаметра – достаточно 40÷50 мм.

— необходимо брать только новую трубу, причем перед установкой ее обязательно нужно покрыть антикоррозийной краской.

Отверстия в стропилах для прохождения трубы необходимо делать, отступив от их нижнего обреза примерно 100÷120 мм.

В деревянном мауэрлате делаются вырезы, в дно которых будет упираться торцевая сторона стропильной ноги. Иногда на доске мауэрлата отверстия для установки стропил формируются с помощью закрепления на определенном расстоянии друг от друга отрезков бруса высотой в 80÷100 мм. Ширина между устанавливаемыми отрезками брусков должна превышать толщину стропилины, примерно на 8÷10 мм, чтобы она свободно входила в подготовленный зазор.

Благодаря тому, что стропила не будут жестко закреплены на мауэрлате, а установлены на скользящие крепления, система получит возможность небольших смещений при усадке строения.

На данной схеме представлен вариант с использованием комбинированного варианта мауэрлата, состоящего из деревянного и трубы, выходящей за пределы несущих стен по их длине. Эта конструктивная особенность позволяет сразу же сделать основу для защитного козырька на фронтонной части крыши.

Основные способы установки мауэрлата

Выбрав материал для изготовления основы под стропила, нужно определиться, будет ли заливаться по верхней части стены армирующий пояс. Этот элемент конструкции является укрепляющим и предусматривается, как правило, на блочных, кирпичных или засыпных стенах, давая крыше надежную основу. Если же стены – монолитные, или кладка кирпича выполнена в несколько рядов в толщину, то от армирующего пояса отказываются с целью упрощения работ, экономии средств и облегчения всей конструкции дома.

Таким образом, существует два типа обустройства основы под мауэрлат - с заливкой армирующего пояса и без него.

Чтобы обеспечить качественную вентиляцию чердачного пространства и избежать загнивания деревянных элементов конструкции, специалистами рекомендовано закреплять мауэрлат на 300÷500 мм выше балок чердачного перекрытия.

Крепление мауэрлата к стенам может быть произведено различными способами, в зависимости от имеющейся основы:

• Брус мауэрлата по всему периметру строения жестко связывается в единую раму. Так как пиломатериалы обычно имеют стандартную длину в 6 м, мауэрлат собирают из нескольких отрезков бруса. Их сращивают между собой косым прирубом или вполдерева, а место стыка дополнительно скрепляется саморезами, винтами или деревянными нагелями.

Угловые узлы рамы скрепляются металлическими пластинами или скобами. Рама может дополнительно фиксироваться скобами и к стене. Одна сторона этого элемента вбивается в мауэрлат, а вторая в стену. В представленной схеме крепления мауэрлата такой вариант фиксации показан с левой стороны.

Соединение в полдерева можно производить на шпильку, вмурованную в стену заранее, или же анкерными креплениями вбиваемыми в сквозные отверстия совмещенных частей бруса.

Такой вид фиксации мауэрлата на стены возможен без армирующего пояса.

• С правой стороны представленной выше схемы показан монтаж бруса на армированный бетонный пояс, в который на определенном расстоянии вмуровываются шпильки для закрепления на них мауэрлата.

Этот способ монтажа применяется для легких засыпных стен или для возведенных из пенобетонных и газосиликатных блоков. В подобной конструкции основная нагрузка от стропильной системы выпадает на армирующий пояс, а равномерно ее распределяет по всему периметру.

Рассмотрим оба случая – с армирующим поясом и без него, более подробно

Установка мауэрлата на стену без армирующего пояса

Основные варианты установки и крепления

Существует четыре варианта установки мауэрлата на кирпичную стену без армирующего пояса Самый простой и поэтому распространенный, когда брус закрепляется сверху стены на гидроизоляционный материал:

— На всю толщину поверхности стены, когда стены имеют толщину в один кирпич.

— На уровне внутренней поверхности стены, в которую ниже верхнего торца вмурована деревянная пробка глубиной ¼ кирпича. В этом случае скоба вбивается в мауэрлат и пробку.

— На уровне внутренней поверхности стены, на верхней грани которой перед мауэрлатом с внешней его стороны закрепляется деревянный брус-пробка меньшего размера в сечении, обработанный битумным праймером.

— На уровне внутренней поверхности стены, поверх заранее зафиксированной на ней доски-пробки, имеющую высоту кирпича.

Монтаж деревянного мауэрлата на стену продумывается заранее, с учетом подготовительного этапа, который осуществляется еще при проведении кладки стен:

• Кладка поднимается выше балок перекрытия на три или четыре кирпичных ряда. Поверхность стены должна быть ровной. Затем укладывается еще один ряд кирпича, но по внутренней стороне стены вместо кирпича устанавливается обработанный брус-пробка, имеющий толщину, равную высоте кирпича.

Затем сверху производится кладка еще одного кирпичного ряда, перекрывающего вспомогательный деревянный элемент.

Далее, по внутреннему краю стены настилается гидроизоляционный материал, сверху которого укладывается брус мауэрлата. На остальную поверхность ширины стены, рядом с мауэрлатом, производится кладка еще одного ряда кирпича – это защитит деревянную деталь от внешней влаги. С этой горизонтальной стороны брус также должен быть отделен от кирпича слоем гидроизоляции

После того как раствор в кладке полностью отвердеет, в мауэрлат и вспомогательный брус-пробку вбивается скоба, фиксирующая деревянную основу на стене.

крепление для стропил

• Во втором случае кладка стены производится полностью из кирпича до необходимой высоты. При кладке следующего ряда, примерно посередине толщины стены, монтируются деревянные пробки, обработанный битумом, а с внутренней стороны оставляется «полка» для мауэрлата. По наружной же стороне, рядом с пробкой, кладется кирпич. Далее, по поверхности расстилается гидроизоляция, и сверху нее закрепляется мауэрлат, который фиксируется скобами к пробкам.
• В третьем варианте все работы проводятся так же, как и втором, но кладка заканчивается за два ряда до нужной высоты. Затем на уровне внутреннего края торца стены вмуровываются пробки, пропитанный битумом, имеющие ширину больше ширины мауэрлата, примерно на 50÷60 мм, а высоту – равную высоте кирпича. Рядом с ними на ширину стены или с выступом наружу кладется ряд кирпича. Сверху деревянной пробки, отступив от ее внутреннего края 10÷15 мм, укладывается мауэрлат, который с наружной стороны прикрывается одним рядом кирпича.

Кладка производится со сдвигом кирпичей наружу на 30÷50 мм, при этом формируется ступенчатый уступ. Благодаря тому, что внешний кирпичный ряд поднимается выше уровня закрепления мауэрлата, обеспечивается дополнительная теплоизоляция конструкции, чего не наблюдается в простейшем варианте закрепления, когда деревянный брус попросту устанавливается на гидроизолированный верхний торец стены.

Стоит заострить внимание на гидроизоляции. Этот материал укладывается так, чтобы он отделял необработанную древесину от кирпича или другого материала кладки. Для гидроизоляции может быть использован не только рубероид, но и линокром, технониколь или гидроизол.

Крепежные элементы

Мауэрлат может быть окончательно зафиксирован на стене различными способами – скобами, проволокой, резьбовыми шпильками или анкерными болтами. Как это делается – будет рассмотрено ниже.

Проволочная скрутка

Если планируется закрепление мауэрлата на проволочную скрутку, то его укладывают по внутреннему краю стены, а по наружному производится кирпичная кладка.

Для работы потребуется стальная проволока — «катанка», имеющая диаметр 5÷6 мм. Ее укладывают на этапе возведения стены за 4÷5 рядов кладки до верха, обычно складывая вдвое. Свободной длины концов проволоки с двух сторон стены должно быть оставлено столько, чтобы ее хватило для скрутки на внутреннем ребре установленного мауэрлата.

Сама скрутка осуществляется с помощью монтировки или лома.

Другой вариант закрепления мауэрлата скруткой – концы вмурованной заранее проволоки пропускаются через просверленные в брусе сквозные отверстия.

В этом случае проволоку с двух сторон поднимают до края стены, затем ее сгибают и пропускают через сквозные отверстия мауэрлата снизу, а затем скручивают так, чтобы брус плотно был прижат к верхней поверхности стены. Крепление с помощью скрутки производится с шагом, равным шагу установки стропил – соединительные узлы оказываются между соседними стропильными ногами.

Закрепление скобами

Как уже говорилось выше, в некоторых случаях в кирпичную кладку вмуровываются деревянные пробки, которые имеют ширину и высоту, равную размеру кирпича. Иногда практикуют пробку из бруса, идущую вдоль всей стены параллельно мауэрлату.

Пробки обязательно должны быть самым тщательным образом обработаны (пропитаны) битумным праймером, во избежание впитывания древесиной атмосферной влаги. Вкладка деревянных пробок была уже описана выше, и остается только рассмотреть крепление к ним мауэрлата с помощью скоб.

Для того чтобы скоба аккуратно вошла в древесину, не расколов ее надвое, рекомендовано по разметкам высверлить отверстия, равные по диаметру концам скобы. Затем скоба устанавливается в намеченные отверстия и забивается в них молотком.

Установка мауэрлата на шпильки

Еще один вариант крепления мауэрлата – это установка его на металлические резьбовые шпильки или на пруты арматуры, вмурованные в кладку. Этот способ закрепления используется в том случае, если на стены строения будет приходиться высокая нагрузка. Шпильки обычно располагают между стропил на расстоянии равном шагу установки стропильных ног. Это расстояние иногда может быть увеличено, но в любом случае оно не должно превышать 1500 мм.

Закрепление выполняется в следующем порядке:

• Подготавливаются отрезки арматуры, согнутые в нижней части в виде буквы Г, или же шпильки, диаметром в 10÷14 мм, в нижней части которых приваривается горизонтальный отрезок, имеющий длину, равную длине кирпича. Такая форма шпильки необходима для более жесткой установки элемента в кладку.
• Если выбирается Г-образный вариант шпильки или арматуры, то ее будет достаточно углубить в кладку на три ряда, то есть приблизительно 200 мм. Если же будут установлены ровные шпильки, то их рекомендовано вмуровать на 350-400 мм.
• Следующим шагом на верхний ряд кладки укладывается гидроизоляционный материал. Чтобы гидроизоляция ровно легла на поверхность стены, в местах выхода на поверхность шпилек, в рулонном материале прорезаются отверстия.
• Далее, на брусе мауэрлата производится разметка для отверстий, через которые он будет надет на шпильки. Этот процесс можно провести достаточно просто, даже без линейки и карандаша. Для этого брус устанавливается сверху, на торчащие шпильки, и его простукивают сверху молотком в областях расположения крепежных деталей. На брусе должны остаться вмятины, по которым будут просверлены сквозные отверстия. Диаметр отверстий должен превышать диаметр шпильки на 2÷3 мм, чтобы брус легко наделся на крепления, без перекосов.
• Если брус устанавливается на шпильки, имеющие в верхней части резьбу, то на них надевается широкая шайба и закручивается гайка. Если же мауэрлат монтируется на арматуру, то ее свободный конец необходимо согнуть под прямым углом и закрепить к поверхности бруса мощными гвоздями, которые забивают, а затем сгибают.

Анкерные крепления

Этот вид крепления подходит для мауэрлата, на который будет приходиться как небольшая, так и высокая нагрузка. Главное отличие анкерного крепления бруса к стене в том, что оно не требует никаких предварительных закладных элементов.

Анкерное крепление состоит из двух элементов – самого распорного анкера, устанавливаемого в просверленное для него в стене и брусе отверстие, и винта, который вставлен в него, и на котором сверху накручена гайка. При закручивании гайки винт поступательно перемещается вверх, вместе с конической головкой, которая раздвигает «лепестки» и обеспечивает надежную фиксацию крепежного элемента.

Монтажные работы по установке мауэрлата этим способом производятся в следующем порядке:

• На стену настилается гидроизоляционный материал.
• Сверху него укладывается брус мауэрлата.
• Далее, производится разметка, по которой будут просверлены сквозные отверстия.
• Анкеры должны иметь диаметр 10÷15 мм, соответственно отверстия высверливаются сверлом в 12÷17 мм. Сверло должно пройти сквозь брус и углубиться в стену как минимум на 180÷200 мм.
• Следующим шагом в отверстия вбиваются анкеры с винтовой частью, на которую затем закручивается с помощью гаечного ключа гайка, под которую подкладывается широкая шайба.

Закрепление мауэрлата на армирующий пояс

Армирующий пояс под стропильную систему никогда не будет лишним, даже в том случае, если стены строения достаточно прочные, так как крепление на него мауэрлата максимально надежным и прочным. Для некоторых построек армирующий пояс просто необходим, например, это касается засыпных или выстроенных из газобетонных блоков стен. Газобетон достаточно хрупок и очень плохо самостоятельно держит крепежные элементы.

Создание армирующего пояса

Армирующий пояс под установку мауэрлата вполне можно сделать без помощников. Конечно, если работу будет проводить один человек, она пойдет намного медленнее, но главное в этом случае - это возможность сэкономить.

Армирующий пояс представляет собой ленту из бетона, внутри которой проходит металлический каркас из арматуры. Ширина пояса должна соответствовать ширине стены, высота его составляет 200÷250 мм, и он проходит по всему периметру строения. Очень важно предусмотреть то, что количество крепежных элементов должно быть равно количеству стропильных ног. Поэтому, рассчитав в конструкции крыши, вычисляется шаг месторасположения крепежных закладных деталей.

Для того чтобы пояс был прочным и не крошился, для приготовления раствора берут цемент М400÷500, а готовый бетон из него заливается в опалубку за один заход.

Раствор для заливки армирующего пояса изготавливается из цемента, щебня и песка, в пропорциях 1:3:3. Иногда в смесь добавляются пластификаторы, которые позволяют залитому раствору просыхать равномерно, сокращают количество использования воды при его замешивании.

Вкратце процесс заливки бетонного пояса показан в размещенной ниже таблице:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом для заливки армирующего пояса устанавливается опалубка. Она может быть изготовлена из разных материалов. Чаще всего для монтажа этой коробки используются доски, а для их скрепления – бруски. Это самый доступный по цене материал, который после застывания пояса может быть снят и использован вторично. Вполне можно использовать пиломатериалы третьего сорта. Для того чтобы залитый раствор не просачивался в зазоры между досок и в стыки между ними и стеной, необходимо изнутри на деревянных стенках закрепить плотный полиэтилен, который может быть снят после застывания бетона.
	Другой вариант опалубки состоит из двух слоев - это фанера, имеющая толщину не менее 10 мм, закрепляемая к стене с наружной стороны, и утеплительный материал, устанавливаемый изнутри конструкции и прижимаемый к бортам из фанеры.
	Желательно установить утеплитель на гидроизоляционный герметик, а также склеить с помощью его угловые стыки материала, а затем дождаться его просыхания. Тогда залитый в опалубку раствор, полностью останется внутри опалубки.
	Еще один вариант – это несъемная опалубка из пенополистирола. Она представляет собой пустотелые блоки, которые собираются в единую конструкцию, и их также желательно закрепить на стене с помощью водостойкого герметика. Такая конструкция одновременно является опалубкой и термоизоляционным слоем, который снизит воздействие мощного моста холода через бетонный пояс, будет сохранять тепло в чердачном помещении. Однако, использовать пенопластовые блоки или внутренний слой термоизоляции на опалубке есть смысл в том случае, если кровельная система сама по себе будет полностью утепленной. Из какого бы материала ни возводилась опалубка, верхний ее край должен быть тщательно выверен по горизонтали с помощью уровня.
	Следующим шагом собирается армирующая конструкция. Вдоль внутренних стенок опалубки, по верхнему и нижнему краю, с отступом от верха и низа по 15÷20 мм, устанавливается арматура.
	Арматура увязывается более тонкой проволокой, и форма каркаса должна в целом повторять форму внутреннего пространства опалубки.
	Между собой отдельные части арматуры скрепляются проволочной скруткой.
	Для того чтобы между внутренними стенками и арматурной системой образовался необходимый просвет, и в тоже время конструкция была зафиксирована в одном положении, на пруты арматуры устанавливаются специальные фиксаторы.
	Фиксатор «звездочка» чаще всего применяется для создания зазора между стеной опалубки и арматурой, который должен быть обязательно заполнен слоем бетонного раствора. Фиксаторы производятся под разными номерами, которые определяют толщину слоя бетона, который разделит арматуру и, в данном случае, утеплитель, а в других вариантах – внешний край заливаемой стены или опалубки. То есть арматурная конструкция - полностью спрятана внутри бетона и будет там в полной безопасности от коррозии. Расстояние может составлять от 15 до 75 мм. Устанавливаются фиксаторы с шагом в 500÷750 мм.
	Закончив армирование опалубки, на расстоянии, равном шагу между стропилами, устанавливают шпильки, так как в этом варианте их вмуровывают в армирующий здание пояс. В нижней части шпилька должна иметь Г-образную форму. На этот загиб она устанавливается на дно опалубки, в средней части арматурной конструкции, и жестко фиксируется проволочными скрутками в двух местах - на горизонтальной нижней и верхней перемычке. Шпильки должны стоять строго вертикально и на одной линии, и подниматься над будущим поясом на толщину мауэрлата, плюс 50÷80 мм.
	Следующим шагом опалубку заполняют бетонным раствором, поверхность которого выравнивают по стенам коробки. Выравнивание поверхности армированного пояса производится с помощью правила или же ровной доски.

После того как армирующий пояс застынет (на этот процесс следует отвести не менее 15–18 дней, а то и больше в зависимости от его толщины), можно переходить к монтажу мауэрлата. Этот процесс уже ничем не будет отличаться от аналогичной операции, когда шпильки вмуровывались в кирпичную кладку.

Видео: оригинальной решение вопроса создания армированного пояса под мауэрлат на газобетонной стене

Другие способы установки креплений для мауэрлата

Кроме упомянутого выше, существуют и другие способы закрепления шпилек в бетон армированного пояса для установки мауэрлата.

скобы для бревен

А. Опалубка устанавливается по по тому же принципу – из досок, фанеры или пенопластовых несъемных блоков. Кроме этого, стенки опалубки могут быть даже выполнены из обычного или же газобетонного кирпича.

• Внутрь опалубки также устанавливается арматурная конструкция, но шпильки перед заливкой в опалубку раствора монтируются по-другому.
• Деревянные стенки опалубки скрепляются между собой перемычками, устанавливаемые на одинаковом расстоянии друг от друга — оно должно соответствовать шагу закрепления . На рейках определяется середина, в найденной точке просверливается отверстие диаметром на 2÷2,5 мм больше диаметра шпильки.
• Далее, в отверстие устанавливается сама шпилька, имеющая высоту на 100÷150 мм больше высоты пояса и мауэрлата. Снизу на шпильку накручивают в гайку – в месте упора в дно опалубки, то есть в торец стены дома. Дополнительно шпильку желательно зафиксировать двумя гайками на самой перемычке, чтобы установить ее строго вертикально. Верхнюю гайку будет потом несложно снять во время съема опалубки. Таким же образом устанавливаются и все остальные шпильки.
• Когда все закладные элементы будут установлены, в опалубку заливается и разравнивается по уровню стенок бетонный раствор.

Если таким образом шпильки будут устанавливаться в опалубку, выложенную из кирпича или газобетона, то деревянные накладки с отверстием для шпильки можно просто установить, даже не закрепляя их к стенкам.

Бетонный раствор в опалубке должен застывать и набирать прочность также не менее 15 дней. Проводить распалубку разрешается только после того, как бетон наберет не менее 70÷75% марочной прочности.

Б. Мауэрлат может быть закреплен анкерами к армирующему поясу таким же образом, как и к стенам, выстроенным из других материалов.

В. Если решено фиксировать деревянный брус с помощью проволоки, то ее прикручивают к арматуре, предусмотрительно установленной внутри опалубки и выступающей с обеих сторон пояса.

Гидроизоляционная прослойка под мауэрлат

Гидроизоляция на торцевую часть стены или на бетонный пояс настилается для сохранения бруса мауэрлата от проникновения в древесину капиллярной от строительных конструкций и, соответственно, предупреждения процессов разложения. Гидроизоляцию рекомендовано укладывать на всю ширину стены, а для лучшего прилегания материала к стеновому материалу, его закрепляют на битумную мастику, которая сама по себе является хорошим гидроизолятором.

В гидроизоляционном материале прорезаются отверстия в том случае, если он монтируется сверху вмурованных шпилек. Материал обязательно растягивается, так как на нем не должно быть складок или зазоров между ним и бетонным поясом.

С мастикой нужно работать аккуратно, чтобы не испортить внешнюю сторону стен, особенно если она не будет покрываться отделочным материалом.

Несколько слов о креплении стропил на мауэрлате

Как уже говорилось выше, предназначение мауэрлата состоит в равномерном распределении нагрузки от стропильной системы по всей поверхности стены. И от того, как он будет выполнять свою функцию, будет зависеть, как поведет себя вся конструкция крыши при воздействии на нее дополнительных нагрузок в виде ветра или снежных наносов.

Существует два способа закрепления стропил к мауэрлату - жесткий и скользящий, и какой из них выбрать – в первую очередь зависит от того, какая выбрана для монтажа крыши - наслонная или висячая.

• Жесткое крепление

Жесткое крепление предполагает полное исключение смещений любых деталей системы. Оно чаще всего применяется для двускатной наслонной системы стропил, которая имеет дополнительную опору в виде капитальной перегородки внутри строения.

Для монтажа жесткой конструкции используется несколько видов крепления:

— Опорный брус и металлические уголки.

— Врубка стропильной ноги в мауэрлат и дополнительное крепление уголками. Вырез в стропиле не должен быть больше, чем ⅓ его ширины.

— Фиксация стропильной ноги с помощью затяжек и металлического уголка.

— Врубка с помощью выреза в мауэрлате и скоб, вбиваемых в стропила и мауэрлат.

— Дополнительно, упертый в мауэрлат заруб на стропиле достаточно часто закрепляют гвоздями, вбитыми под углом.

Здесь необходимо отметить, что, если дом возводится из бревна или бруса, роль мауэрлата чаще всего выполняет верхнее бревно, на которое и закрепляются стропильные ноги.

• Скользящее крепление

Скользящее крепление чаще всего применяется в двускатной висячей системе, где стропила опираются только на внешние несущие стены и не имеют дополнительной промежуточной поддержки. Скользящие элементы, закрепляемые на стропила и мауэрлат, дают возможность конструкции смещаться при усадке дома или же при возрастании действия на нее внешних нагрузок.

Особенно такая конструкция важна для деревянных срубов, так как после постройки неизбежна усадка, доходящая порой до 15%, причем, проходит она, как правило, неравномерно.

Деформационные процессы элементов стропильной системы могут сказаться и в период ее эксплуатации. Так, в дождливое время древесина может разбухнуть от влаги, так как достаточно гигроскопична, а в зимние морозы и в сильную жару – усохнуть.

крепление для стропил

Кроме скользящих креплений стропильных ног на мауэрлат, шарнир из подвижных пластин может быть установлен и в качестве конькового соединения. Этот вид скрепления элементов также помогает конструкции крыши оставаться целой при изменении ее геометрии в периоды усадки или других колебаний.

Чтобы крыша была надежной в любых ситуациях, перед началом монтажа необходимо составить ее чертеж и просчитать все параметры. Если процесс возведения производится впервые, то лучшим вариантом будет все же обратиться за помощью к специалистам, так как прочность этой конструкции зависит от многих нюансов, которые новичку по неопытности просто неизвестны.

В завершение публикации – еще один интересный видеосюжет – домашний мастер делится опытом установки мауэрлата на монолитную стену.

Видео: установка мауэрлата своими руками

Правильное и прочное крепление стропил при постройке дома — один из ключевых моментов всего строительного процесса. Поэтому важно, чтобы все составляющие системы были точно подобраны, установлены на место и прочно скреплены в единую конструкцию. Строителю нежелательно приступать к монтажу элементов стропил без предварительно начерченной схемы и проведения расчета количества и ассортимента требуемых материалов и фурнитуры.

Стропильная система крыши — это каркас и скелет кровли.

Конструктивная основа системы

Стропила, т. е. несущая основа скатной крыши, — это бревенчатые или брусчатые балки, на которые укладывается так называемый кровельный пирог. В состав последнего входит слой пароизоляции, гидроизоляционный материал и окончательное кровельное покрытие. Подошвы стропил, т. е. их нижняя часть, крепятся непосредственно к стене постройки или же к мауэрлату. Вверху стропильные брусья укладываются путем их наращивания из отдельных частей по прямой линии, или под требуемым углом, и прикрепляются к прогону крыши или ее коньку.

Висячие стропила могут испытывать деформационные нагрузки, включающие сжатие и изгиб, что создает значительное распирающее усилие. Это связано с тем, что крепление производится без дополнительной опоры. Это допустимо для стен дома, расстояние между которыми не превышает 6,5 м. В противном случае устанавливается горизонтальный брус — затяжка, предназначенный для равномерного распределения нагрузки. Очень часто она же используется в качестве основы перекрытия.

Рисунок 1. Элементы и соединение наслонных стропил.

Конструкция крыши с промежуточными столбчатыми опорами, требует установки наслонных стропил. Стропильные подошвы закрепляются на мауэрлат, а верхушка — к коньку крыши. Серединой такие стропила опираются на опорные столбы или промежуточные стены. Это значительно уменьшает деформацию и перегрузку и делает крепление стропильной системы прочным и долговечным.

Важная часть несущей основы крыши — мауэрлат. Его делают из бруса, с минимальным сечением 15 х 15 см. Для бревенчатых срубов мауэрлат можно не делать, но капитальные строения из бетона и кирпича без него не возводятся. Мауэрлат устанавливается параллельно коньку крыши на стенах по длине дома. Для чего необходимо сделать на стенах бетонное армированное основание с вертикальными закладными винтами. Мауэрлат одевается на эти винты и крепится гайками. (Рис. 1: Схемы крепления стропил.)

Вернуться к оглавлению

Фурнитура для стропил

Крепеж для стропильной системы применяется металлический. В его состав входят:

• уголок стальной;
• лента с перфорацией для стягивания элементов системы;
• гвозди, скобы, шурупы, болты, шпильки, вязальная проволока;
• пластины из металла;
• крепежные «салазки» для предотвращения деформации при усадке строения.

Вернуться к оглавлению

Способы соединения

Определить, как крепить стропила, необходимо при проектировании узлов крепления. Например, к мауэрлату они крепятся жестким способом.

Для такого крепления на подошвах стропил по шаблону выпиливаются «седла». С помощью них балки насаживаются на мауэрлат, остающийся цельным. Состыковка «седла» и мауэрлата производится гвоздями: один забивается вертикально в середине, а два других — под небольшим углом к несущей балке. Можно использовать и металлические уголки, для фиксации которых применяются гвозди с особыми шипами на ножке. Еще один вариант крепления — подпорный брус, устанавливаемый под подошвой стропила с упором.

Эластичное крепление стропил применяют в постройках из брусьев или бревен, поскольку конструкции из них дают значительную усадку в первые годы после возведения дома. Отсутствие требуемого люфта крепления может привести к проваливанию или обрушению кровли. Для скользящего крепления используется стальной уголок с эллиптическими отверстиями под гвоздь или специальные крепежные «салазки».

Для работ по закреплению конструкции требуются следующие инструменты:

• рулетка;
• строительный уровень;
• угольник;
• молоток;
• ключи разводные;
• электродрель;
• пила;
• шуруповерт;
• карандаш.

Вернуться к оглавлению

Монтаж кровли без мауэрлата

Если крепление стропил производится непосредственно к балкам перекрытия выходит точечное распределение тяжести крыши. Поэтому балки должны быть удлиненными и выступать на 40 см за линию стен. Для соблюдения одинакового угла при креплении поперек балок необходимо натянуть струну. Она станет ориентиром при выпиливании пазов под подошвы стропил.

Крепления стропил с балкой производится следующими способами:

• зуб шипованный;
• зуб упорный;
• упор в торец балки.

Необходимое количество зубьев (1 или 2) определяется углом наклона подошвы стропил. Вставив стропильные концы в пазы, производят их дополнительную фиксацию на балках при помощи болтового соединения или стальными уголками.

Когда крепление с балкой осуществляется врубкой, достаточно бывает одинарного зуба. Для данного способа крепления необходимо придерживаться следующих правил:

1. Соединение балок со стропильной системой проводится, если между ними образуется угол 35°.
2. В основании подошвы стропила делается выступ с шипом, а в несущей балке соответствующее гнездо.
3. Глубина гнезда должна быть менее 25 — 30% ширины подошвы.
4. Чтобы избежать скола торца под давлением ноги стропила, врубку выполняют, отступив 25 — 40 см от консольного конца балки.
5. Предотвратить боковое смещение позволяют зубья с упорами или шипами;

Полая крыша, имеющая угол наклона, не достигающего 35°, требует врубку, проводимую следующими способами:

1. В 2 шипа;
2. В упор без шипов или с 1 шипом;
3. В замок с 2 шипами.

Вернуться к оглавлению

Закрепление концов к коньку крыши

Вопрос о том, как крепить стропила к верхней балке крыши, решается при помощи 1 из 3 схем:

1. Непосредственно гвоздями или пластинами, обрезав верхние части стропил по шаблону под необходимым углом.
2. Для крепления внахлест используются длинные болты, гвозди или шпильки.
3. Крепление встык на коньке крыши требует выпиливания «седла» на подошве, а также на верхнем конце для опоры на балку конька.

Удлинение стропил.

Чтобы увеличить длину стропил до величины крыши, требуется:

1. Сделать косой прируб и соединить сегменты болтом диаметром 10-12 мм или более;
2. Соединить встык и закрепить брусьями-накладками, которые фиксируются гвоздями;
3. Соединить внахлест с вырезом не меньше 1 м, располагая крепеж с двух сторон.

Крыша является одним из основных элементов дома, наряду со стенами и фундаментом. Без её правильного устройства дом не будет достаточно прочным и комфортным для проживания. Результатом плохой крыши станут сырость, мокрые стены, всевозможные заболевания и дополнительные траты на отопление.

Предпочтительный тип крыши зависит от климата местности, преобладающих погодных условий. Наиболее распространёнными в наших условиях являются двухскатные, достаточно простые в возведении и обслуживании, и снижающие нагрузку от снега или другой небесной влаги. Немаловажную роль в выборе именно их служит эстетика.

Виды двухскатных крыш

Двухскатная крыша представляет собой довольно простую конструкцию, состоящую из двух скатов, соединённых между собой под углом. Они формируют что-то вроде треугольника. Но при всей простоте этой фигуры и треугольники бывают разными. Отличаются между собой и двухскатные крыши.

Основным отличием их конструкций является угол наклона. В зависимости от типа строения и других необходимых условий он может разниться. Кроме того, углы, под которыми устанавливаются скаты, могут отличаться и между собой. В результате возводят один из видов:

1. Простую симметричную;
2. Простую асимметричную;
3. Ломаную (излом может быть как внутренним, так и наружным).

У каждого из типов есть свои положительные и отрицательные стороны, заставляющие выбирать строителей тот или другой в зависимости от обстоятельств.

Простая симметричная крыша

Этот тип конструкции несомненно является наиболее распространённым. Он является самым простым вариантом для изготовления своими руками. Его внешний вид всегда хорошо смотрится. В конце концов он хорош и тем, что под такой крышей остаётся немало полезного чердачного пространства.

По названию конструкции видно, что является её отличительной чертой: скаты формируют собой равнобедренный треугольник. Симметричность этой фигуры позволяет ей выглядеть пропорционально на любом доме.

Простая асимметричная крыша

Основное отличие от предыдущего варианта также прямо отражено в названии. Конёк крыши такого типа смещён в сторону и в результате треугольник, формируемый ею, превращается из равнобедренного в разносторонний. Данная конструкция выглядит современно, поэтому хорошо подходит для домов в модерном стиле.

У асимметричной крыши есть две важных особенности:

1. Уменьшение размеров чердачных помещений;
2. Неравное распределение нагрузки.

В результате, такой тип конструкции хорош для тех, кому нужно дополнительное место для комнат, которые можно довести прямо до самой крыши. Но она требует правильных расчётов.

Ломаная крыша

Этот тип конструкции наиболее сложен, поэтому его своими руками решаются делать не все. Хотя, на самом деле, это вполне возможно. Просто важно провести изначально правильные расчёты. Ведь основной особенностью является неправильная форма, где нагрузки распределяются крайне неравномерно.

Основным достоинством ломаной крыши, помимо её разнообразного внешнего вида, является то, что она даёт максимум свободной площади под ней. В результате, можно обустроить полноценный жилой второй этаж, мансарду. Благодаря этой особенности её ещё называют мансардной.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система - является основой крыши. Существует два основных конструктивных решения для стропил двухскатной крыши:

1. Висячие.

Первый из них применяется тогда, когда дом имеет внутренние опоры, например - несущие стены. В случае их отсутствия предпочтительнее висячий тип.

Но, независимо от того, какой тип стропильной системы решено построить, каждый кто хочет знать, как построить крышу своими руками, должен разбираться в главных элементах конструкции. А именно:

• Стропильная нога или просто стропила . Стропильные ноги являются основой конструкции всей системы. Их располагают сверху, вдоль здания, и соединяют между собой для образования фермы. Поскольку именно они держат на себе покрытие крыши, то и тут важно применять прочную древесину. Желательно, чтобы это были бревно или брус. Монтаж производится исходя из заранее произведённых расчётов, поскольку изменить что-то впоследствии будет очень сложно;
• Стропильная стойка . Этот элемент конструкции помогает распределять нагрузку от стропил. Представляет собой вертикально расположенный брус. Его месторасположения зависит от типа конструкции, которую имеет крыша, и от её размеров. Если речь идёт о простой симметричной крыше с незначительной шириной пролёта, то стойка устанавливается по центру. Если же ширина большая, то тогда дополнительно ставятся две по бокам. Асимметричный вариант предполагает расположение этого элемента в зависимости от длины стропила, а ломаный - двух по бокам. Правда, если комнат больше, чем одна, то в последнем случае нужна дополнительная стойка по центру;
• Прогон . Главная задача прогонов соединять стропила, одновременно придавая им жёсткость. Прогоны могут быть коньковыми или боковыми. Первый располагают на самом верху крыши, в районе её конька. Делают прогоны из брусов. Иногда применяют доски. Наиболее распространённым является сечение 50 на 150 мм. Если прогон делают не только коньковым, но из нескольких брусов или досок по бокам при большой длине крыши, то тогда их поддерживают стойкой, идущей от конька и опирающейся на лежень. Боковые прогоны соединяются с ней посредством подкосов;
• Подкос . Представляют собой конструкцию из брусов, расположенных под определённым углом и опирающихся на лежень. Их основная задача заключается в том, чтобы служить опорами для стоек. Могут быть диагональным или продольными. Последние используют чаще всего, они находятся на одной плоскости со стропилами. В то же время первые необходимы, если в местности наблюдается повышенная снеговая или ветровая нагрузка. При ней также желательно выбирать угол подкосов в 45 градусов;
• Лежень . Находится в самом низу конструкции. По возможности его располагают на внутренней несущей стене. Его основное предназначение в том, чтобы служить опорой для стоек. На него же крепятся откосы;
• Затяжка . Этот элемент соединяет стропильные ноги, располагаясь под ними перпендикулярно. Параллельно он обеспечивает большую жёсткость конструкции;
• Ригель . Также соединяет стропильные ноги, но в отличие от затяжки не снизу, а сверху. Устанавливается внахлест. Делают ригель из доски такого же сечения, что и сами стропила;
• Обрешётка . Этот элемент устанавливается на завершающем этапе монтирования стропильной конструкции, поскольку он является основанием для покрытия. Состоит из брусьев и досок, которыми параллельно соединяют между собой стропила сверху донизу. Кроме того, что она служит для крепления кровли, обрешётка помогает перераспределять нагрузку от неё. Поэтому расстояние элементов между собой зависит от материала, который будет применяться при покрытии.

Общее представление о значении каждого элемента конструкции существенно облегчит задачу строительства двухскатной крыши своими руками.

Расчёты

Расчёт нагрузки на различные элементы крыши является важнейшим этапом, поскольку от него зависит прочность и безопасность конструкции. Нужно помнить, что именно треугольник является её самой жёсткой частью.

Нагрузки на стропила могут быть трёх видов:

1. Постоянными. Это те нагрузки, которые стропила ощущают постоянно. Например, вес отделочных и кровельных материалов, обрешётки и т.д. Для того, чтобы её узнать достаточно сложить все эти веса. Обычно постоянная нагрузка составляет около 40 кг/м.кв.;
2. Переменными. Они действуют в разное время с разной силой. К ним относится, например, ветровая. Для того, чтобы посчитать ветровую нагрузку или нагрузку от осадков нужно заглянуть в СНиП;
3. Особыми. Речь идёт о нагрузках, связанных с повышенной сейсмической активностью.

При расчёте нагрузки, оказываемой снегом, его вес множится на установленный коэффициент поправки, учитывающий давление ветра. Также вводится коэффициент зависимости от угла наклона крыши - чем он ниже, тем больше нагрузка. При угле превышающем 60 градусов он не учитывается.

Угол наклона

Правильный расчёт угла наклона зависит от некоторых особенностей. Во-первых, многое зависит от выбранного материала. Так, ондулин, профнастил, металлочерепица, шифер требуют угла в 20–45 градусов. А мягкая кровля - до 20 градусов.

Во-вторых, угол наклона зависит от климата в котором возводится крыша. Если мало осадков, то можно сделать его и незначительным. А при большом количестве - наоборот. Но, стоит помнить, что большие углы подвержены большим ветровым нагрузкам.

Длина стропил

Расчёт длины стропил не представляет особой трудности. Он производится на основе теоремы Пифагора. Длина стропила принимается за гипотенузу треугольника. А роль катетов исполняют - высота крыши и половина ширины дома. К полученному значению стоит добавить несколько десятков сантиметров для запила.

Шаг стропильных ног

Их выбор зависит от используемого для покрытия кровли веса конструкции и использованного материала. Обычно он варьируется в пределах 60-100 см.

Сечение стропил

Расчёт правильного необходимого сечения стропил - один из самых важных моментов, поскольку этот показатель сильно влияет на надёжность конструкции. При этом учитываются:

• Нагрузки;
• Длина стропила;
• Шаг стропил;
• Используемый материал;
• Тип древесины, применяемой в строительстве дома.

Чем выше шаг стропильных ног - тем выше и сечение.
На видео подробоное описание расчёта стропильной системы.

Виды стропильных систем

Существует два основных вида стропильных систем, из которых выбирают возводя двухскатную крышу. Речь идёт о висячих и наслонных и стропилах. Каждый из видов предназначен для различных сооружений.

Висячая конструкция

Висячие предназначены для небольших домов, чья ширина не превышает 6–6,5 погонных метров. Они не подходят для домов с широкой крышей. Также их не используют там, где есть средняя несущая стена.

Конструктивные особенности

Особенностью конструкции висячих стропил является то, что они опираются на две крайних несущих стены. В результате система находится под сильным воздействием распирающего усилия. В случае необходимости его снижают с помощью крепящейся внизу затяжки-ригеля.

Крепление к мауэрлату

Особенность конструкции висячих стропил диктует и то, как они крепятся к «фундаменту» всей системы - мауерлату. Единственным вариантом крепления является применение узла с нулевой степенью свободы. Шарниры, например, использовать нельзя.

Наслонная система

Наслонные стропила являются безальтернативным вариантом, когда речь идёт о большой крыше. Но для них нужно или наличие внутренней несущей стены, или же специально установленных промежуточных опор. Параллельно мауэрлату укладывается лежень, который принимает на себя часть нагрузки от конструкции.

Отличия между висячими и наслонными стропилами

Висячие стропила не требуют наличия промежуточных опор или внутренней несущей стены, но их распирающее усилие сильно влияет на конструкцию. В то же время, благодаря тому, что они опираются также на лежень посредине, наслонные стропила легче, в том числе и в сборке. Они лучше подходят для больших крыш.

Устройство двухскатной крыши своими руками

Как уже отмечалось, двухскатная крыша пользуется особой популярностью благодаря тому, что её конструкция позволяет возвести её своими руками. Что естественно довольно привлекательно для тех, кто любит строить сам или хочет существенно сэкономить.
Возведение конструкции двухскатной крыши состоит из нескольких больших этапов, каждый из которых важно выполнить правильно. В таком случае крыша будет стоять долго и не завалится.

Установка и крепление мауэрлата

Формально двухскатную крышу можно сделать без мауэрлата. В таком случае стропила будут опираться на балки перекрытия. Но так не рекомендуют делать по одной простой, но важной причине - балкам придётся принять на себя дополнительную нагрузку от крыши.
Устанавливается мауэрлат вдоль стены на которую будут опираться стропила, параллельно коньку дома, как это показано на фото.

Соединение мауэрлата

Концы брусьев, которые будут соединяться, запиливаются под углом в 90 градусов. После того, как концы прикладывают друг к другу, их скрепляют болтами и только ими. Важно не использовать вместо болтов какой-то другой материал, по типу гвоздей или проволоки.

Крепление

Способы крепления мауэрлата исходят из того, что он устанавливается поверху стены. При этом, он может располагаться как строго по центру стены, так и со смещением к одному из краёв. Но важно соблюсти расстояние в пять сантиметров до наружного края.

Между стеной и брусом кладётся слой гидроизоляции. Для этого подойдёт вполне и простой рубероид.

Это защитит дерево от влияния влаги, которая может попадать на стены. Само крепление должно быть максимально прочным, ведь ему придётся выдерживать ветровую нагрузку. Существует несколько способов фиксации мауэрлата к стене.
Способы крепления мауэрлата к стенам во многом зависят от того, из какого материала строится дом.

• Если здание возводят из монолита, то лучшим решением являются анкерные болты;
• Если дом возводится из бруса, то обычным решением являются деревянные нагели. Их можно усилить дополнительным креплением;
• Довольно распространённым вариантом крепления являются скобы. Их любят за то, что они довольно универсальны, хотя и не являются наиболее прочным решением;
• Если здание возведено из пористых материалов, таких как пенобетон, то правильным выбором будет крепление мауэрлата на арматуру;
• Шарнирное крепление, благодаря тому, что оно скользящее, подходит в первую очередь для тех домов, которые построены из материалов, дающих заметную усадку;
• Как дополнительное крепление можно применять прочную, например - вязальную, проволоку. Как самостоятельный вариант она не применяется.

Правильный выбор крепления даст возможность пережить крыше удары даже самого сильного ветра.

Установка стропил и стоек

Существует два варианта сборки стропильных ног. Их можно собрать или сверху, на крыше, или внизу, на земле. Второй вариант проще делать своими руками, но он занимает больше времени. Второй потребует использования механизмов, поскольку вручную конструкцию стропильной системы наверх поднять сложно.

Но, так или иначе, изготовление стропил нужно делать строго по разметке. Для этого хорошо подходят специальные шаблоны, которые делаются из фанеры после того, как были произведены все расчёты.

Перед креплением стропильных ног к мауэрлату в них надо сделать запил. Пилить можно только стропила, поскольку такие процедуры над мауэрлатом ослабляют его. Для крепления используют три гвоздя. Два из них забиваются по краям, а третий нужно вбить через верхнюю плоскость конструкции по центру. Благодаря использованию трёх вбитых таким образом гвоздей стропильная нога хорошо притягивается к мауэрлату и не двигается.

Что касается верхнего крепления стропил между собой, то существует три основных способа сделать это.

1. Без опорного бруса. Стропила можно сращивать встык или внахлёст. В первом случае концы обрезаются так, чтобы образовались равные углы. После прикладывания концов друг к другу, их соединяют с помощью металлической или деревянной планки. Кроме того, вверху вбивают гвоздь. При соединении внахлест концы обрезают нужным образом и соединяют болтами;
2. С использованием опорного бруса. Этот метод необходим, если речь идёт о большой крыше. Стропила у конька так же крепятся встык или внахлест, но дополнительно они опираются на брус, который в свою очередь также служит опорой для стоек;
3. Методом врубки. Он предполагает врубку стропильных ног в опорный брус.

Опора конька монтируется после того, как установлены две крайние стропильные ноги. Потом происходит крепление стоек. А потом, оставшихся стропил. Увидеть это всё можно на фото или видео.

Утепление и защита от воды

Правильные утепление и гидроизоляция очень важны в отечественном климате. Особенно, когда дело касается крыши, на которую постоянно и сильно воздействует окружающая среда. Да и влага, которая скапливается в самом доме, тоже поднимается на чердак в виде пара.

Исходя из вышесказанного, важно выбрать утеплитель, имеющий функцию пароизоляции. В остальном же его тип не имеет значения. А вот, что касается гидроизоляции, то и наиболее подходящими считаются рулонные её виды. Например, специальная плёнка. Её можно легко уложить прямо на стропила. Как это делается можно увидеть на видео.

Установка обрешётки

Обрешётка монтируется последней, но она играет не последнюю роль.

Без неё неудобно перемещаться по крыше, а кровельный материал излишне давит на стропила.Кроме того, она даёт возможность появиться воздушной подушке между кровельным материалом и утеплением.

Конструкция обрешётки и её шаг зависят от того, какой материал будет укладываться на кровлю.

1. Решетчатая обрешётка укладывается под шифер, черепицу или металлочерепицу, профнастил. В случае с металлочерепицей расстояние должно составлять 350 мм, а под шифер и профнастил - 400 мм;
2. Сплошная обрешётка используется для мягких типов покрытия.

Делают её из бруса или доски, а если речь идёт о мягкой - из фанеры, листов ОСБ или той же доски. Укладывают на брус расположенный вдоль стропил, как это показано на фото и видео.

Расчёт площади крыши

Двухскатная крыша зачастую имеет простую форму, поэтому рассчитать её площадь не составит особого труда. А ведь это крайне важно сделать точно, ведь от знания площади зависит расход материалов.

Рассчитывая площадь крыши, для этого, чтобы не путаться не стоит обращать внимание на параметры всевозможных вентиляционных отверстий, мансардных окон или дымоходов. Достаточно лишь узнать высоту от перекрытия потолка до конька и длину конькового прогона. Эти параметры перемножаются. Если площадь крыши разделить на синус угла наклона стропила, то можно узнать площадь одного ската.

Типовые параметры

Особенностью конструкции, которой отличается двухскатная крыша, является то, что её можно разбить на отдельные типовые части. Посчитав площадь каждого такого элемента, отдельно и сложив всё вместе можно получить искомую величину количества материалов.

Поскольку крыша делается с наклоном, то нужно знать его угол.

Косинус угла нужен для определения точного показателя площади почти всех элементов.

Типовыми элементами являются ноги стропил, формирующие основу ферм. Кроме них присутствуют раскосы, подкосы, опоры, прогоны.

Кровельное покрытие: выбор и установка

Монтаж кровельного покрытия является завершающим этапом работ. Но ему предшествует выбор подходящего материала. В наше время производители предлагают огромный выбор кровельных материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выбор всегда за потребителем и зависит от его эстетических предпочтений, денежных возможностей и климата.

• Натуральная черепица. Это очень красивый, традиционный, но вместе с тем и дорогой материал. Её высокая цена компенсируется очень долгим сроком службы, если конечно её специально не бить или же на неё воздействуют крайне неблагоприятные погодные условия;
• Металлическое покрытие. Такая кровля также является достаточно традиционным решением. Сегодня производители предлагают множество вариантов металлических листов для крыши, отличающихся не только прочностью, но и внешним видом;
• Деревянная крыша. Крыша из гонта или шпинделя несомненно имеет множеств эстетических достоинств. Но на довольно дорогая и без специальной обработки подвержена гниению;
• Наливное покрытие. Оно считается достаточно недорогим и надёжным. Относится к категории мягких покрытий. Недостатком является то, что его можно использовать лишь на крышах с не очень крутыми скатами.

Монтаж каждого из видов материалов производится по-своему и для них используются разные крепления. Информацию можно узнать из видео или у производителя. После монтируются карнизные свесы.

Крепление деталей

Умение правильно закрепить малейшие детали является важнейшим в деле изготовления крыши своими руками. Есть несколько основных методов соединения и крепления частей конструкции кровли.

Так, пазовое соединение используют, скрепляя диагональные части. Если же идёт речь о соединении перпендикулярных элементов, то оно годится только для тех из них, где не так важна прочность.

Металлические уголки и пластины также довольно популярны. Их отличает хорошая прочность. Но недостатком является опасность того, что некоторые шурупы вывернутся от нагрузок. Для минимизации рисков применяют комбинированный метод крепления.

Стоимость двухскатной крыши

Стоимость сильно разниться от того, делается ли крыша своими руками или с помощью мастеров. В последнем случае она выйдет существенно дороже и цена может достигать нескольких сотен тысяч. В первом же случае основные расходы уйдут на материалы.

В общую цену конструкции входят:

• Материалы;
• Установка мауэрлата;
• Установка стропильной системы;
• Установка гидроизоляции;
• Установка обрешётки;
• Монтаж кровли.

Выполнение любого из этих элементов собственноручно удешевляет строительство.

Фронтон является заметной частью дома. Поэтому для его обшивки принято использовать привлекательные материалы. Это может быть доска в тон крыше, фанера или сайдинг. В случае деревянных домов фронтон может вырезаться заранее. Подробнее об этом рассказано на видео.
Двухскатная крыша благодаря простоте и доступности конструкции, позволяющей её устроить в том числе и своими руками, стала по-настоящему универсальным решением. Знание отдельных особенностей позволит легко избежать главных проблем при её возведении.

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу. Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант - двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

• Мауэрлат - это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов - древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
• Лежень - это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
• Подкосы - это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и повышению несущей способности крыши.
• Стойки - это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
• Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
• Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
• Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части. Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине , что тоже весьма красиво и практично.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

• Подготовительный этап.
• Фиксация мауэрлата.
• Сборка ферм.
• Установка ферм на перекрытия.
• Устройство конька.
• Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

• Молоток и ножовка.
• Угольник и уровень.
• Крепежные элементы.
• Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

• При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
• Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
• В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
• Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
• На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат. Читайте также: " ".

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

• На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
• Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
• При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

• Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
• Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
• На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
• Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
• Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом , можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

На конструкцию из стропил, обрешетки и кровельного материала действует множество сил . Задержавшийся снег давит всей массой, ветер старается ее оторвать. Чтобы у вашего дома не «поехала» крыша, существует испытанный временем строительный прием – устройство мауэрлата.

Мауэрлат – что это такое и всегда ли он нужен? Фото

У строителей, как и у большинства профессионалов, множество хитрых словечек, нередко вводящих в ступор простых обывателей. О том, что такое «цоколь», известно почти всем. А вот что такое мауэрлат и для чего он нужен - немногим. Итак, откроем вам тайну: мауэрлат - это то, на что опирается крыша, точнее - вся её стропильная система. Фактически это основание, фундамент крыши, который объединяет все ее элементы в единую конструкцию.

Мауэрлат выполняет две функции :

1. Компенсирует распирающее усилие от стропил.
2. Удерживает крышу на стене.

Если на крыше есть снег, особенно подтаявший, то сила тяжести, им порожденная, ослабляется на величину синуса угла ската крыши . Кроме уменьшения воспринимаемой нагрузки, скат изменяет и направление силы, действующей на него. Оно становится не вертикальным, а направленным немного в сторону, наружу. Это и есть распирающее усилие.

Его величина может быть столь значительна, что если стена сложена из дискретного материала (кирпича, газобетонных блоков, бетонных панелей), то закрепленное прямо на ней стропильное дерево может разрушить кладку. Решением проблемы является закрепление по верхнему краю стены длинной балки – мауэрлата. К ней и крепится стропильная система крыши. Для надежности мауэрлат укладывается по всему периметру верхнего края капитальной стены, образуя прочную раму.

Скат крыши, кроме уменьшения давящего усилия, еще и уменьшает и парусность кровли . Однако не настолько, чтобы быть абсолютно уверенным, что крышу не унесет порывом ветра. Для компенсации отрывающего усилия мауэрлат должен быть прочно закреплен на стене.

Мауэрлат делается из того же материала, что и вся стропильная система. Поэтому он может быть не только из дерева, но и из железа. Главное условие – подстропильная балка должна быть (в идеале) единой неразрывной конструкцией, в крайнем случае – надежно состыкованной.

Мауэрлат устраивается как отдельная конструкция только в домах, капитальные стены которых сложены из кирпича, газобетонных блоков, бутового камня, самана и прочего «дискретного» строительного материала. В деревянных домах мауэрлатом может быть последний венец, особо прочно закрепленный на предыдущих. Нет необходимости устраивать такую особую конструкцию и в каркасных домах.

Как правильно устроить?

Для устройства мауэрлата надо использовать балки, сечение которых равно трети толщины капитальной стены . Обычно для этого подходит брус сечением 150 или 200 мм. Толще брать не стоит, поскольку это дополнительная нагрузка на стену, а поднимать на большую высоту брусья такого сечения достаточно тяжело.

Если балки мауэрлата стыкуются, то длина каждой части должна быть максимально большой. Для иллюстрации этого можно привести следующий пример: стандартная длина любого пиломатериала 6 метров. Если стена, на которую будут опираться стропила, имеет длину 8 метров, то для мауэрлата надо брать две балки по 4 метра. Использование шестиметрового бруса и двухметрового «отпилка» будет ошибкой.

Перед укреплением балки на стене ее надо защитить от влаги . Для этого достаточно обернуть ее рубероидом и закрепить его строительным степлером (высота скобы минимум 10 мм).

Балка мауэрлата укладывается по внутреннему краю капитальной стены или ровно по осевой линии. Иначе вам не удастся надежно ее закрепить. В местах соединения с поперечной балкой делается запил «в полдерева», просверливается отверстие и забивается шкант. Угол соединения закрепляется строительной скобой. Забивать ее надо так, чтобы образовалась гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника.

Как закрепить на стене?

Чтобы мауэрлат держался надежно, надо все крепежные элементы размещать в толще кладки капитальной стены. Проще всего укрепить в кладке длинные скобы из мягкой стальной проволоки . Она обхватывает мауэрлат, плотно закручивается, а остатки – загибаются. Закрепленные в кладке болты надежнее, но размечать и сверлить отверстия в балке – занятие долгое и кропотливое.

Можно строительными скобами, если в кладке под ним установить деревянные вкладыши (отпилки брусьев). Устанавливать их надо так, чтобы скоба забивалась в торец, иначе есть риск, что вкладыш лопнет.

Мауэрлат можно сделать из трех досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Первая из них крепится анкерным винтом, две последующие – приколачивают сверху гвоздями длиной 150 мм. Этот способ удобен тем, что доски легче поднять на высоту. Кроме того, анкерный болт можно устанавливать уже в готовую кладку, например, в том случае, если монтаж кровли производится уже вами лично или другой строительной бригадой, а предыдущие строители крепежа не устанавливали.

В заключение хочется сказать, что мауэрлат – важная и необходимая деталь в конструкции дома. Пренебрегать ее устройством не стоит. Незыблемых правил при этом только два: использовать как можно более длинные цельные балки и надежно крепить их к кладке стены. В остальном можно руководствоваться чувством меры и здравым смыслом.