Болезни картофеля можно диагностировать по изменению состояния ботвы. Обычно их возбудители перемешаются от стеблей к корневой системе.

Существуют различные причины, почему появляются заболевания картофеля:

• низкая стойкость сортов к возбудителям;
• наличие в почве грибка, который поражает картофель, томаты и другие пасленовые культуры;
• высокая влажность и жаркая погода, провоцирующие распространение грибка;
• нехватка питательных веществ;
• неправильное внесение удобрений и полив.

Грибковые заболевания картофеля

Болезни грибкового типа распространяют вредоносные споры. Они могут сохраняться на инвентаре, в посадочном материале, старой ботве. Развитие грибковых заболеваний происходит при повышенной влажности и высокой температуре окружающей среды. Основные болезни ботвы картофеля, фото, описание и лечение приведены ниже.

Фитофтороз картофеля

Фитофтороз – одна из самых коварных грибковых болезней картофеля. Возбудитель поражает как надземные, так и подземные органы растения, но первые симптомы обычно появляются на листьях. Чаще всего это происходит во время цветения – бурые пятна образуются на нижних листьях и, разрастаясь, покрываются белым налетом. На стеблях и черешках образуются длинные коричневые полосы. При благоприятной для развития грибка теплой и влажной погоде ботва быстро превращается в сплошную гниющую массу.

В сухую погоду развитие болезни останавливается, но это не значит, что растения становятся здоровыми – после первого же дождя процесс возобновляется.

Меры борьбы с фитофторозом на посадках картофеля

В борьбе с фитофторозом большое значение имеет вы­ращивание фитофтороустойчивых сортов. Чтобы болезнь не распространялась на клубни, проводят раннее окучивание и скашивание ботвы перед уборкой. В период вегетации расте­ния опрыскивают раствором медного купороса или бордосской жидкости. Первое опрыскивание ботвы проводят в фазе бутонизации. Медный купорос растворяют из расчета 10 граммов препарата на 10 литров воды. Расход рабочего раствора 5…8 литров на 100 квадратных метров посадок картофеля.

Для приготовления бордосской жидкости 120 граммов негашеной извести растворяют в 3 литрах воды, а в другой посуде в 3 литрах горячей воды растворяют 60 граммов медного купороса. Обе жидкости сли­вают вместе и в этот же день проводят опрыскивание с рас­ходом рабочего раствора 6 литров на 100 квадратных метров. Второе опрыскивание проводят при появлении на нижних листьях растений первых признаков болезни.

Сухая гниль картофеля

Широко распространенное заболевание картофеля в период хранения. Потери клубней от нее нередко достигают 50%. Особенно сильно поражаются сухой гнилью клубни, имеющие механические повреждения.

Вначале на клубне появляются серовато-бурые тусклые пятна, слегка вдавленные внутрь. Мякоть клубня под пятном становится трухлявой, в ней возникают пустоты, заполненные белым пушистым мицелием.

На пораженной части клубня кожица сморщивается, на поверхности образуются серовато-белые, желтоватые, розоватые подушечки мицелия. Гниль быстро распространяется в клубне и приводит к его разрушению.

Сухая гниль картофеля - меры борьбы

Возбудитель - грибок фузариоза находится практически в любой почве. Проявлять себя активнее он начинает, дождавшись благоприятных для него условий. А любит он почву, перенасыщенную азотом или хорошо унавоженную. Так что, если вы увлекаетесь чрезмерными подкормками, ждите к себе эту неприятность.

Споры, мирно спящие в земле до поры, до времени, начинают проникать в посаженный картофель через трещинки или ранки. болезнь начинает активно развиваться, поражая корни, стебель и листья. В период цветения начинает наблюдаться то самое фузариозное увядание.

Кончики верхних листьев становятся светлыми, белёсыми, дальше начинает поражаться стебель. Снаружи на нём появляется налёт розоватого цвета, потом болезнь проникает внутрь, на срезе можно заметить изменение цвета на ранней стадии. После рост куста замедляется, и растение постепенно увядает.

Картофель может заразиться сухой гнилью не только на стадии развития клубней. Вы можете выкопать вполне здоровый на вид картофель и заложить его на хранение. Но через полтора-два месяца на клубнях начинают появляться буроватые пятнышки, потом они увеличиваются, становятся впалыми. В конце концов, картошка превращается в твёрдый и лёгкий мячик.

Всё дело в том, что фузариоз не лечится. Его можно предотвратить, замедлить распространение, но поражённые клубни всё равно будут портиться. Да ещё это заболевание «тащит» за собой много разных инфекций и грибков, которые могут лишить хорошей доли урожая.

Вирусные заболевания картофеля

Болезни, имеющие вирусную природу, вызывают необратимые изменения в растительных организмах. Их воздействие приводится к изменению окраски и деформации ботвы. В итоге картофель имеет угнетенный вид и медленно развивается.

Инфекция сохраняется в клубнях и не имеет внешних проявлений. После посадки зараженного материала нарушается процесс развития картофеля. Распространителями вируса являются клопы, тля, цикадки и другие насекомые.

Избежать заболеваний можно при соблюдении профилактических мер. Сюда относится выбор качественного материала для посадки, профилактическая обработка клубней и грунта.

Мозаика картофеля может быть вызвана различными вирусами, в зависимости от этого она может быть крапчатой, полосчатой или морщинистой. При заражении морщинистой мозаикой растения не цветут и заканчивают вегетационный период на 3-4 недели раньше остальных. В результате этого полученный урожай серьезно сокращается, а его качество оставляет желать лучшего. Листья у заболевших растений становятся морщинистыми, окраска заметно более блеклая. Такие листья постепенно отмирают, но в большинстве случаев остаются висеть на ветке, не опадая. При полосчатой мозаике стебли картофеля становятся очень хрупкими, на листьях и стеблях появляются характерные полосы и пятна. При крапчатой мозаике развивается общий хлороз, растения при этом заметно отстают в развитии. Нередко вирус длительное время развивается в скрытой форме. На молодых листьях появляется мозаика зеленой окраски. Величина и форма пятен при этом различна. При любом типе вирусной мозаики больные растения нужно незамедлительно удалять и уничтожать, не пытаясь лечить. Так есть шанс спасти большую часть урожая. Обязательно высаживайте картофель, который изначально устойчив к этому коварному заболеванию.

Меры борьбы и профилактики против вирусных заболеваний картофеля

Большинство вирусных болезней передается посадочным материалом. Поэтому следует высаживать клубни, отобранные только от здоровых растений. У них отрастают крепкие, а не нитевидные ростки.

И высаживать и собирать картофель необходимо в ранние сроки, а в течение вегетационного периода регулярно осматривать участки и удалять из них растения с признаками вирусных заболеваний.

Часто инфекция передается сосущими насекомыми-тлями, клопами, цикадами. Этих вредителей можно уничтожить с помощью инсектицидов, которые допущены к применению в приусадебных хозяйствах, а так же настоями или отварами чеснока, луковой шелухи.

На огородах и вокруг них следует также уничтожать сорняки, которые являются резерваторами вирусов - паслен, белену, полевую березку. Именно от них насекомые и переносят инфекцию на картофель.

Бактериальные заболевания картофеля

Бактериальные болезни могут не проявляться долгое время. Вредоносные бактерии обычно содержатся в посадочном материале, который внешне выглядит совершенно здоровым. Заболевание выявляют после посадки картофеля, когда происходят нарушения в процессе его развития.

Черная ножка картофеля

Заболевание вызывается почвенными бактериями. Болезнь появляется в первую половину лета, недели за две до цветения, в виде загнивания нижней части стебля. Листья пораженных растений желтеют, скручиваются и постепенно увядают. От больных стеблей заражение по столонам, чечевичкам и различным повреждениям переходит в клубни и сохраняется при хранении. При раннем развитии болезни клубни не образуются, а при более позднем – образуются мелкие клубни, пораженные внутри черной гнилью. Ткань клубня размягчается и превращается в слизистую массу.

Клубни от больных растений сохраняют заразное начало и способствуют новому заражению. Кроме картофеля, возбудитель черной ножки повреждает томаты, огурцы, бобовые и зонтичные культуры и наибольший вред наносит при повышенной влажности, на тяжелых бесструктурных почвах.

Меры защиты против черной ножки картофеля

Важно соблюдать севооборот, проводить тщательную заделку растительных остатков. Картофель перед закладкой в хранилище осенью и перед посадкой весной необходимо тщательно перебирать. При возникновении болезни, в следующие годы выращивать только устойчивые сорта такие как: Гатчинский, Приекульский ранний, Бородянский, Волжанин, Искра и другие.

Биологические средства. Чтобы снизить зараженность клубней мокрой гнилью семенной материал перед посадкой необходимо обрабатывать рабочим раствором препарата Фитоспорин-М с расходом 0,4-0,5 кг., предварительно растворив его в 30 л. воды, опрыскивание проводят с перемешиванием клубней.

Химические средства. Протравливание семенных клубней перед посадкой препаратом ТМТД, ВСК. Рабочий раствор готовится, таким образом, 4-5 л. препарата растворяют в 65-70 л. воды и обрабатывают 1 т. клубней. Возможно использование и других препаратов этой группы.

Перед закладкой клубней семенного картофеля на хранение их протравилвают препаратом Максим. Приготовление рабочего раствора: 0,2 л. препарата растворяют в 2 л. воды и опрыскивают клубни, время от времени перемешивая их.

Кольцевая гниль картофеля

Развитие болезни протекает медленно. Первые симптомы наблюдают во второй половине вегетации культуры (вот как раз после цветения). Перемещаясь из поражённого материнского клубня в стебли картофеля, бактерии вызывают закупорку сосудов, в результате чего ограничивается доступ воды в верхнюю часть и стебель вянет. У больных растений сначала увядают отдельные стебли, которые вскоре полегают на землю, затем увядает и весь куст. В отличие от черной ножки больные стебли прочно держатся в земле. Листья поражённой части белеют, теряя хлорофилл. Если срез больного стебля поместить в воду, то из него выходит молокообразная слизь.

Методы борьбы с кольцевой гнилью

Специальных химических средств борьбы с этой болезнью нет. Поэтому это заболевание считается карантинным. Основные меры борьбы с этой болезнью такие:

1. Соблюдение оптимальных сроков севооборотов (1-3 года).
2. Выращивание устойчивых сортов картофеля.
3. Обязательным есть прогревания посевного материала, в течение 2-3 недель, при температуре 15-18 градусов по Цельсию. Клубни можно прогревать, как к хранению, так и перед высадкой в грунт. При таких температурах болезнь хорошо проявляется (мягкие, с черными ямками картофелины), что позволяет выбрать большую часть зараженных клубней.
4. Подкормка картофеля калийными и азотными удобрениями, способствует укреплению иммунитета растений.
5. После цветения необходимо выкапывать все кусты картофеля с признаками заражения кольцевой гнилью. В благоприятные годы, для развития этой болезни, зараженные кусты сильно выделяются на грядке.
6. Перед сбором картофеля желательно скашивать наземную часть кустов картофеля, что позволяет уменьшить вероятность заражения урожая.

Бороться с кольцевой гнилью картофеля вполне возможно, но это длительный карантинный процесс. Если значительная часть картофеля ежегодно поражается кольцевой гнилью, то нужно заменять площади посадки картофеля и посадочный материал. Покупать семена нужно только в проверенных производителей, которые имеют лицензию и все необходимые санитарные документы, подтверждающие качество посадочного материала. Только так можно полностью побороть эту болезнь.

На юге и юго-востоке не удаётся картошка? Конечно, это не её регион. Тем более что в последние годы заметно потеплел климат, и это приводит к неудачам. Однако на песчаных землях Придонья и Ставрополья в жаркие сезоны многие дачники, огородники и фермеры получают приличные урожаи. В чём же дело?

Основная ошибка в том, что многие выращивают картошку по… северной технологии! Или по технологии, пригодной только для выращивания сверхранних сор­тов, к тому же основанной на орошении. Да ещё с обязательным высоким окучиванием рядков посадок перед цветением и позже.

Но для ранних сортов и во влажных регионах это нужно для скорейшего прогревания корневой системы кустов и завязывания клубней. А вот в жаркой местности, как только этот вал окучивающей земли прогревается до +29 оС, так сразу же почти все столоны - основа образования клубней - вместо клубней превращаются в дополнительные корни. Куст просто вынужден спасать себя во что бы то ни стало!

Так как же быть?

Есть несколько вариантов. Но при любом из них нужно создавать такие условия, чтобы в зоне образования корней и клубней всегда было влажно, тепло, но не жарко, ниже тех +29 оС.

Если полив - дождеванием, то надо так поливать, чтобы окучивающий вал был постоянно влажным и не перегретым. Сторонники капельного орошения могут добиться этого, проложив по каждому ряду (по верхушке окучивающего вала) трубки капельного полива.

А если нет ни того, ни другого или нет необходимой надёжности полива, то картошку следует сажать безгребневым способом, гладким, без окучивания. Размещать клубни в таком случае надо глубже, на дно глубокой (около 20 см) канавки. И засыпать их не более чем на 5 см. После посадки поле оказывается оформленным внешне, как и привычно, при гребневой посадке, только наоборот. С весны на дне таких бороздок - затишье, и там намного теплее, чем на просторе. В любой дождик влага на валах междурядий не задержится, а скатится на дно борозд, к посаженным картофелинам.

Заморозки смогут угрожать только поверхностному слою почвы, а глубже, в окружении матушки-землицы, проросткам картофеля будет намного теплее и безопаснее. Если же заморозки предвидятся серьёзные и не на одну ночь, то такие посадки, точнее уже появившиеся на поверхности почвы всходы, проще простого засыпать «с головой» рыхлой землёй простым боронованием. Беспокоиться о засыпанных верхушках не стоит - они переждут заморозки и без проблем выберутся к солнышку!

Появившиеся сорнячки при прополке тоже срезаются на дно борозд вместе с землёй. Глядишь - и за 2-3 прополки валы как-то «попутно», вроде бы сами собой, выровнялись, а канавки с картошкой засыпались. И растёт картошка уже на ровном поле. А под землёй сформировался приличный участок стеблей для образования клубней. От новых сорняков уже хорошо закрывают почву разросшиеся побеги, затеняющие основную часть междурядий.

В полупустынной зоне Неф­текумского (с. Ачикулак) и Арзгирского районов Ставрополья таким способом в своё время на колхозных полях выращивали сотни гектаров картофеля.

Если есть любой вариант полива - очень хорошо! Но если полива и нет, то не всё потеряно. Надо только постоянно содержать верхний слой почвы в рыхлом состоянии, замульчированным на глубину 5-7 см. Мульча - лучшая защита и от перегрева, и от пересыхания более глубоких горизонтов грунта.

Легче всего регулярно делать это плоскорезом Фокина. К нему надо только привыкнуть, надо научиться работать этим необычным инструментом. Зато потом вас ни за что не заставишь сменить плоскорез на тяпку. Можно пользоваться и плос­корезом «Стриж» - все сорняки срезаются им как бы «попутно».Недостаток этого способа один: клубни труднее выкапывать, ведь залегают они глубже.

Но есть у него и большой плюс при выращивании картошки на дачных участках. Как только она поспевает, так начинаются набеги ворья. Так вот ночью картофель гладкой посадки выкапывать намного сложнее из-за отсутствия ориентиров в виде валов окучивания. Да и клубни сидят намного глубже в земле - производительность копки не та! На таких участках всегда если и начинают копать, то сразу же бросают, и они оказываются спасёнными от дальнейшего разграбления...

Иван БУРАКОВ, учёный-агроном

Херсонская обл., Украина

На садовом участке под картофель выделяют небольшую площадь. Тем более хочется получить с нее крупный, хороший картофель. Но как этого добиться? Сегодня своими советами делятся садоводы-­любители и опытные огородники с многолетним стажем.

В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА...

Н. С. Леонтьева: - В советские времена, в студенчестве, я ездила "на картошку". Разные были колхозы, разные земли, разный урожай. Еще тогда я задумалась, от чего зависит урожайность картофеля. Познакомилась с агрономом, который поведал мне некоторые секреты.

Во-первых, мелкий, неурожайный картофель собирали там, где поля давно не удобряли и выращивали картофель по картофелю.

Во-вторых, колхозы, которые давно не обновляли семенной материал, всегда были в отстающих.

В-третьих, на полях, где была глина, картошка росла хуже, чем на песчаной, рыхлой земле. Лишь в засушливые годы глинистая почва "выигрывала" перед песчаной, так как лучше удерживала влагу.

И, наконец, многое зависело от погоды. Если лето было дождливое и холодное, то урожай и качество картофеля резко снижались.

Из этого нетрудно сделать выводы, какие условия должны быть для обильного урожая:

1. Хорошо удобренная почва.

2. Смена участка, чтобы не накапливались болезни.

3. Обновление семенного материала примерно раз в 3 года.

4. Рыхлая, глубоко обработанная почва.

5. С погодой мы ничего поделать не можем, но в дождливое лето надо опрыскивать картофель против фитофтороза.

КАК ПОТОПАЕШЬ, ТАК И ПОЛОПАЕШЬ

С.И. Степашин: - Я всю жизнь занимаюсь огородом. Начинал еще у бабушки в деревне, а сейчас у меня самого взрослые внуки. Так вот, бабушка учила меня, как сажать картошку. Это про нее она говорила: "Как потопаешь, так и полопаешь". То есть лениться с картошкой нельзя.

Прежде всего, участок под картошку она старалась отводить на новом месте. Почву обязательно надо удобрить. Тогда вносили только навоз да золу, других удобрений не было.

Но бабка считала, что навоз надо сыпать не под картошку, а под предшествующую культуру. Всех лучше она любила сажать картошку после тыквы, огурцов и кабачков. Под эти культуры всегда и навоз кладут, и летом удобряют их щедро.

Перед посадкой клубни обязательно проращивали. Весной сажали их только в теплую землю. Сроки определяли по березе - когда листья на ней с копеечку будут. Лопатой ямку делали, и в каждую горсть золы сыпали.

Как только листья картошки появятся над землей, мы, мальчишки, шли ее окучивать. А бабка всё приговаривала: "С головкой засыпай, с головкой!"

Второй раз окучивали буквально дней через 10, когда листья снова из земли вылезут. А бабка объясняла: "Так картошка не в зелень расти будет, а в корни. На белых длинных корнях клубни завяжутся".

Сейчас эти "корни" называют столонами. Чем они больше и длиннее, тем больше образуется клубней.

Если лето было сухое, то мы возили в огород воду в бочке на маленькой тележке. Хоть по ковшечку на каждый куст, но поливали.

Больше всего мы любили картошку выкапывать. И тут бабка строго следила: чтобы мы не торопились в мешки ее кидать, а выкладывали сначала картошку возле кустов. И дальше она сама от наиболее урожайных кустов на посадку клубни отбирала.

НЕ ПЛОЩАДЬЮ, А КАЧЕСТВОМ!

Л.М. Головлева: - В своем саду мы все время выращивали картофель. Даже когда пошла мода на декоративный сад, не отказались от картошки, только площадь под нее сократили. И что бы вы думали? Качество клубней только улучшилось.

Если картошки посажено не 3-4 сотки, а всего несколько рядов, то ухаживать за ней несложно, потому что каждому растению уделяется больше внимания.

В агротехнике ничего не меняли. Но эту небольшую площадь стали поливать. Клубни выросли на удивление крупными и, кажется, вкус у них стал лучше (хотя сорт остался тот же самый).

Полив во время цветения и налива завязей дает существенную прибавку урожая. Особенно это заметно в засушливые годы. Там, где картофель не поливали, клубни вырастают мелкие, и урожай был очень низкий.

При наличии полива в любую погоду получают клубни весом до 250 г и более. Это вполне обычный результат для сортов Удача, Невский, Эффект, Романо, Голубизна и др. А если соблюдать и другие правила агротехники, то вырастают клубни до 500 г.

НЕТ ВОДЫ - МУЛЬЧИРУЙТЕ!

Г.П. Морозов: - Из своего детства я помню, как наш дед возил в сад сено и раскладывал его между рядами картошки. Тогда покос в лугах был обычным делом. Сейчас вокруг садов с косой никого не увидишь. А я по-дедовски кошу траву и вожу ее в мешках на машине. Раскладываю по картошке после окучивания. В любую погоду под слоем сена земля остается влажной - мульча воду бережет.

Результаты отличные! Картофель всегда здоровый, сильный. Кажется, даже фитофтороз его не берет.

Ученые установили, что под травой живет сенная палочка, которая не дает развиваться болезнетворным грибкам.

Клубни тоже чистые и очень крупные. Попробуйте, у кого луга под боком, косите траву и мульчируйте ей картофель.

Говорят, что под слоем сена картошку можно выращивать даже без прополки и окучивания. После посадки в лунки участок с картошкой просто засыпают сеном толщиной до 15 см, и всё!

КАКИЕ СЕМЕНА, ТАКОВ И КАРТОФЕЛЬ

Е.С. Круглова: - Раньше я всегда сажала картофель мелкими клубнями размером с куриное яйцо или чуть крупнее. Почему-то считается, что на посадку нужно брать именно такие клубни.

БОЛЬШЕ СВЕТА!

А.Н. Шилова: - Во многих садах приходится видеть, что картофель растет в тени деревьев. Лучшие места отдают под другие культуры.

Запомните: картофель очень любит солнце. В тени ботва вырастает хилой, на нее нападают болезни и колорадский жук. А картофель растет за счет ботвы.

Сажайте картофель только на солнце. Причем не делайте строчки тесно. Площадь питания растений - 60-70 см между рядами и 30-40 см между кустами в ряду.

Где найти солнце в саду? Посмотрите на плодовые деревья. Зачастую они очень старые, за-росшие, дают кислые и мелкие плоды. Наберитесь решимости и спилите. Будьте уверены, получите вкусный и крупный картофель.

Способы увеличения урожая картошки
и получение его на 1,5 месяца раньше обычного срока

Лучший посадочный материал - картофелины весом 30-100 г.

Весной их проращивают на свету 30-50 дней.

В последние 10 дней перед посадкой желательно закаливать посадочный картофель при +4-6 °С, занеся его в погреб.

Большие клубни с нитевидными ростками надо выбраковывать (выбрасывать).

Удобнее проращивать картофель в квартире в больших открытых стеклянных банках, но не на жарком солнце.

С успехом яровизируют его и в полиэтиленовых мешках. Мешки можно подвешивать. Непременно сделайте по всей площади полиэтиленовой пленки отверстия диаметром 1,5 см, через каждые 10 см.

Для получения раннего картофеля требуется 7-10-ти дневное проращивание во влажном торфе или опилках.

Для ранней продукции лучше высаживать крупные клубни.

Перед проращивание делают в средней части клубня кольцевой надрез "урожайное кольцо". Втыкают нож и поворачивают картофелину вокруг лезвия так, чтобы перемычка стала минимальной - 1-2 см в диаметре.

Перед посадкой крупные клубни разламывают надвое по размеру. В результате не только верхушечные почки, но и все глазки дают крепкие ростки.

Кусты делаются гуще, мощнее.

Перед посадкой большие картофелины разрезают не поперек, а вдоль. Затем подсушивают около суток.

Внимание! Если почва переувлажненная, сажать разрезанными картофелинами - рискованно, так как он может загнить .

Почва вскапывается на глубину 15-20 см. Расстояние между рядами 60 см, между гнездами 30-35 см. В лунку кладется 200 г навоза или торфо-компоста. Удобрение присыпается землей на 2 см, на которую кладется клубень. Глубина заделки 5-7 см на легких почвах и 4-5 см на тяжелых.

Ускоряет получение раннего картофеля гребневая посадка. В основание гребня, куда высаживаются клубни, создается благоприятный водно-воздушный режим, повышается температура. Без полива ранний картофель вырастить трудно. Очень полезно присыпать почву слоем торфяной крошки или опилок в 2-3 см, покрыть полиэтиленовой пленкой с отверстиями (пленку можно использовать, как прозрачную, так и черную). Главное на каждом квадратном метре надо сделать 100-200 отверстий диаметром около 1 см. Этой пленкой покрывают грядки сразу после посадки, засыпая края землей. И снимают ее после появления полных всходов.

Применив эти приемы, можно даже в Заполярье получить ранний картофель уже в середине июля. Поскольку картофель в этом случае собирается мелкий, то и посадку лучше сделать загущенной.

Для получения раннего урожая, посадку ведут целыми клубнями скороспелого сорта, причем крупными, по 80-100 г или средними по 50-60 г.

Для прибавки урожая на 10-15% и для повышения крахмальности картофель перед посадкой опудривают золой, предварительно смочив клубни в воде. На 50 кг картошки - 1 кг золы. Картофель, посаженный рано, но в холодную почву, дает урожай выше, чем тот, что посажен позже, хотя и в прогретую почву.

Защитить всходы от заморозков можно, если при неблагоприятном прогнозе закрыть грядки старыми газетами, а затем пленкой. Как только температура поднимается выше нуля, пленку снимают. Если заморозки ожидаются в то время, когда уже появились ростки, их нужно засыпать землей. С потеплением землю не отгребают.

Уход за грядками начинается через 5-7 дней после посадки. Участок боронуют, выпалывают сорняки и разрыхляют почву. Через неделю обработку повторяют.

По научным рекомендациям картофель окучивают дважды за лето. В первый раз, когда ростки достигли 10-12 см. Все междурядные обработки специалисты рекомендуют заканчивать до смыкания ботвы. Если почва слишком сухая - не окучивают.

Как вырастить по мешку картошки

на каждом квадратном метре

1. Посадка ведется квадратно-гнездовым способом на расстоянии от гнезда к гнезду 60-70 см. В местах скрещивания линий разметки вырывают лопатой (можно совковой) гнезда. О размерах его судите сами: в каждое гнездо засыпается ведро перегноя, в середину кладется клубень, сверху второе ведро перегноя.

Гнездо заполняется с небольшой горкой. Первое окучивание проводят, когда всходы достигнут высоты 10 см. Разводят стебли в разные стороны и подсыпают в пространство между ними столько перегноя, чтобы листья остались снаружи.

Таким же образом, по мере подрастания стеблей проводят 2-е и 3-е окучивание. При надобности, когда почва уплотнится, ее взрыхляют. В засушливое время обязательно поливают посадки, и непременно подогретой на солнце водой.

2. Участок под картофель разбивают на полосы шириной 30 см с промежутками между ними по 60-70 см. На каждые 3,5 метра вносится 8-10 кг перегноя и 500 г золы. Перекладывают и по краям плюс с 2-х сторон делают бороздки глубиной 8 см. В первой борозде, картофель размером с куриное яйцо раскладывают на расстоянии 30 см друг от друга, а в другой на таком же расстоянии, но отступив от края 15 см. (подробнее планировку смотрите на рисунке).

Таким образом, картофель во второй борозде расположен в шахматном порядке по отношению к первой. Гряды засыпают и приступают к посадке второго яруса картофеля. Отступив от начала первой борозды 15 см, раскладывают клубни на таком же расстоянии 30 см друг от друга, но уже по поверхности почвы.

Во второй борозде с противоположной стороны клубни располагаются также по поверхности почвы, но в шахматном порядке. Сверху ряды картофеля засыпают на глубину 3 см землей с дорожек.

Итак, в каждой борозде получается по два вертикальных ряда посадки: один на глубине 11 см (8 + 3 см.) и второй на глубине 3 см, причем один клубень сдвинут относительно другого на 15 см. Гряда приобретает форму траншеи с четырьмя рядами картофеля - два ряда на глубине 31 см и два других на глубине 23 см. Каждый из двух рядов не мешают другому, находясь в вертикальной плоскости.

Как вырастить картофель уже в мае месяце

Его можно иметь на столе в мае и даже в апреле, но выращивать его нужно в предыдущем году. В августе следует посадить старые проросшие картофелины в хорошо удобренную землю. Можно использовать участки, с которых снят урожай овощей. Картофель прорастает и даже зацветает. Над грядой нужно устроить временную тепличку, чтобы как можно дольше использовать теплые дни. Перед заморозком ботву срезают до самого уровня почвы, иначе она замерзнет и клубни начнут гнить. Затем грядку укрывают толстым в 10-15 см слоем навоза или торфа и затем соломой или сеном. При больших морозах - засыпают большим слоем снега. Как только весной почва оттает, можно выкапывать свежий молодой картофель.

Как с одного куста картошки собрать урожай 5 ведер
(китайский метод)

Выкопайте три ямы размером 70х70 см, глубиной полметра.

На дно насыпьте полведра перепревшего навоза (перегноя), а выкопанную землю перемешайте с двумя ведрами перегноя и тоже ссыпьте в яму.

Затем на дно каждой ямы положите по 3 картофелины и засыпьте землей на 10 см. По мере роста куста досыпайте землю, поливайте и удобряйте птичьим пометом разведенным водой 1:20. (эти операции нужно проводить шесть раз).

Осенью Вы выкопаете урожай по 5 ведер с каждого куста. Между кустами картошки прекрасно растут: чеснок и ноготки - которых очень боится колорадский жук. Попробуйте этот метод и Вы непременно будете с хорошим урожаем картофеля!

Как с одного участка получить два урожая картошки в год

Этот метод используют в двух случаях: когда хотят увеличить выход картошки с участка или иметь для использования продолжительное время свежие клубни.

Успех обеспечен с условием, что участок очень рано весной освобождается от снега, быстро просыхает и прогревается, и это дает возможность рано начать первую посадку.

Чтобы получить два урожая, нужно много питательных веществ, поэтому грунт должен быть плодородным, с осени его заправляют органическими удобрениями, лучше перепрелым гноем по 6-10 кг/кв.м. Можно внести древесный пепел (золу) и куриный помет по 0,5-1 кг/кв.м. Еще рассеивают по 50-60 г суперфосфата и калийной соли на 1 кв.м.

Весной вносят 30-40 г/кв.м. аммиачной селитры. Сажают сверхранние сорта (Приекульская ранняя, Вармас, Воротинская ранняя, Незабудка и т.д.). Особенно тщательно готовят клубни до посадки. Их обязательно проращивают, сначала на свету, а после во влажной среде, замачивают в растворах минеральных удобрений, микроудобрений, опрыскивают регуляторами роста, протравливают против фитофторы. Высаживают так рано, как только позволяет состояние почвы, по схеме 60х25 см на глубину 3-4 см, посыпают перегноем или торфяной крошкой, покрывают полиэтиленовой пленкой.

Когда пройдет угроза заморозков, участок на день раскрывают и боронуют. Когда растения достигают высоты 12-15 см их окучивают. Периодически через каждые 10-15 дней глубоко разрыхляют между рядами.

Собирают урожай с первой половины июня до 1 июля. Потом участок тщательно очищают от остатков первого урожая, вносят суперфосфат 30-40 г/кв.м, перекапывают и боронуют. При нужде поливают из расчета 500 л воды на 10 кв.м. Прошлогодние посаженные клубни, подготовленные таким же образом, как и до первой посадки, высаживают в начале июля (позже 25 июля сажать не следует).

Всходы появляются быстро. Растения окучивают, защищают от колорадского жука, от фитофторы, разрыхляют между рядами. Через месяц после появления всходов можно начать выборочное выкапывание клубней. Клубни второго срока уборки отличаются хорошими семенными свойствами, поэтому часть урожая следует оставить для посадки в следующем году.

С каждого куста - три урожая картошки

Вот как это делает картофелевод-любитель В. Ельчанинов из села Стрелецкое, Астраханской области.

Огород у меня небольшой - всего две сотки. Понятно, каждый клочок земли приходится использовать с максимальной нагрузкой, чтобы обеспечить потребности семьи в свежих овощах и картофеле. Думается, мой опыт в рациональном использовании участка может пригодиться другим огородникам.

Расскажу, как я с каждого картофельного куста собираю три урожая клубней. Сперва, начиная с марта, проращиваю посадочный материал, высаживаю его в открытый грунт в апреле.

Минеральных удобрений не вношу, использую только коровий навоз. Поливаю в засушливое время один раз в 2 недели.

Через 115 дней после посадки собираю с участка первый урожай (при выращивании раннеспелых сортов он может созревать и раньше).

Выкапываю клубни очень осторожно, не повреждая корневую систему. Выбираю только крупные экземпляры, а мелкие оставляю на корнях, после этого углубляю ямку и куст снова прикапываю землей, притаптываю ее и обильно поливаю.

Кусты после пересадки обычно хорошо приживаются и даже цветут. Через 10-15 дней я снова подкапываю их и собираю второй урожай. Ботву вместе с мелкими клубнями оставляю в земле и через 3 недели выбираю уже весь картофель.

Надземная часть к этому времени уже засыхает. Таким образом я заготавливаю с полсотки ежегодно по 16 ведер крупного картофеля и лишь ведро мелочи.

Голландский метод выращивания картофеля

По своей естественной природе картофельное растение обладает урожайностью не ниже 200-250 кг с сотки.

Всякая другая урожайность зависит от рук человека. Конечно же, задача любой технологии выращивания картофеля - создать для его роста и развития наилучшие условия. И поэтому наших огородников неспроста привлекает опыт голландских картофелеводов.

Хотя их технология предназначена для производства картофеля на индивидуальной основе (процессы все полностью механизированы), однако отдельные ее элементы можно успешно использовать в условиях приусадебного хозяйства.

Итак, прежде всего размещение картофеля.

Гребни картофеля располагают с севера на юг. Сажают клубни в хорошо разрыхленную почву: постоянный доступ кислорода активизирует в почве все биохимические процессы. Верхний слой ее обогащен нужными питательными веществами. Из него и формируют гребни, укрывающие клубни.

Высота такого гребня - 8-10 см, ширина у основания - 30-35 см. Будущий урожай клубней формируется в гребне чуть выше дна борозды, что впоследствии облегчает уборку. Остальная часть в междурядьях используется для последующего формирования более емкого гребня при уходе.

На 14-18-й день посадки, когда прорастает большинство сорняков, а ростки картофеля приближаются к ее поверхности, проводят первую междурядную обработку. Цель ее - уничтожить сорняки и создать наиболее благоприятные условия для роста и развития растений. На появляющиеся всходы картофеля насыпается слой хорошо разрыхленной земли из междурядья. Образуется гребень высотой 23-25 см. Почва должна быть такой, будто ее копал крот.

В таком виде гребень сохраняется до уборки. Это идеальная среда для роста и развития картофеля. Чтобы получить солидную прибавку урожая, опытные огородники подкармливают растения во время бутонизации и цветения. На каждый куст они расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого калия или сульфата калия, 1-3 г аммиачной селитры или мочевины, 5-10 г древесной золы или 20-40 г торфяной золы. Если в запасе нет минеральных тюков, картофель можно подкормить раствором птичьего помета, расходуя 50-80 г на 1 м 2. Помет насыпают в бочку (1/2), заполняют водой и выдерживают несколько дней до окончания брожения. Полученную жидкость разбавляют водой из расчета (1:10).

Этим раствором поливают почву вокруг растений, расходуя 1,2-1,3 литра на куст. Так же поступают и при подкормке растений навозной жижей, хотя разбавляют ее из расчета 1 часть жижи на 5 частей воды и расходуют чуть больше - 1,5-2 литра на куст. Для борьбы с болезнями и вредителями необходимо правильно выбирать предшественники картофеля.

Его можно сажать на огороде после капусты и огурцов, а также после моркови и свеклы, шпината, салата, редиса, тыквы, бобовых.

Нельзя размещать его после томатов, перца, баклажанов, так как это угрожает заражению фитофторой.

* Лучшего способа я не знаю *
Советы специалистов

Несколько лет назад я прочитал о голландском способе выращивания картофеля и решил попробовать, хотя домашние не очень меня поддерживали.

Начал я с трех рядков.

Получилось. На следующий год мои домашние дали согласие на половину огорода для посадки картофеля, а в последующем я стал засаживать весь участок по этому способу.

Итог отличный. Выигрыш во всем, от посадки (включая обработку земли) до уборки.

Во-первых, трачу меньше времени, что для сельского жителя весной очень важно.

И обработка тоже не требует большого времени и затрат. Но должен сказать, что для этого нужно иметь специальные орудия труда, которые мастеровому человеку можно изготовить самому. Я уже 5 лет пользуюсь самодельными орудиями.

Итак, выращивая картофель голландским способом, междурядья я делал не 75 см, а 70 см. Однако вскоре понял, что чем шире междурядья, тем легче обработка и выше урожай.

Глубина заделки клубней - 6 см. Дело в том, что в последующем надо наращивать гребень землей из междурядий. А чтобы взять землю, надо междурядья делать минимум 70 см. Теперь я делаю по 90 см.

Но у кого его нет, можно гребень наращивать тяпкой (мотыгой) с одной, а затем и с другой стороны.

Чем выше и шире гребень, тем больше будет урожай картофеля.

Я делаю высоту гребня от 25 до 30 см, убирать его одно удовольствие, клубни крупные, при копке не повреждаются, не режутся, легко копаются лопатой, затраты времени минимальные. Особенно хорош этот способ на сырых и сильно увлажненных почвах.

Картофельная сотка Ушакова

Основой повышения урожайности служат три операции, выполняемые одновременно, пишет Владимир Петрович Ушаков.

Первая - отвальная обработка верхнего слоя почвы на глубину 5-6 см с одновременным рыхлением на глубину почвенного горизонта. Так в верхнем слое уничтожаются сорняки, а в нижнем создаются хорошие условия для развития дождевых червей и микроорганизмов, составляющих основу плодородия земли.

Вторая операция - внести полуперепревший навоз влажностью 40-60%, причем не по всей площади, а в местах посадки клубней.

И третья - высадить их так, чтобы они равномерно распределялись по площади на расстоянии (для условий моего участка) 45 см один от другого.

Первый год (это была многолетняя залежь) штыковой лопатой срезал дернину на глубину 5-6 см и складывал в штабель. Вернул ее на участок после полного перегнивания, через два года. Весь участок рыхлил садовыми вилами так, чтобы не переворачивать почву.

В последующие годы верхний слой обрабатывал тяпкой, подрезая сорняки, а нижний рыхлил вилами. Но вскоре сорняки исчезли, и при подготовке почвы я пользуюсь одними вилами.

Работы веду так.

Весной, когда почва прогреется до +8 °С, размечаю участок маркером (рама в форме ромба, по углам которой снизу закреплены деревянные клыки для образования ямок). На месте первой ямки в начале участка выкапываю углубление глубиной на штык лопаты. На дно ямки высыпаю 500-700 г полуперегнившего навоза (в нем обязательно должны быть черви, они основа урожая). Засыпаю его землей слоем 1-2 см и высаживаю один клубень весом 50-70 г.

За месяц до посадки клубни из погреба выношу на проращивание в теплое помещение так, чтобы на каждом клубне было 5-7 ростков длиной 0,5-1 см.

После этого выкапываю вторую ямку, почвой из нее засыпаю клубень, не ссыпая, а сдвигая ее с лопаты. Все работы выполняю за один день.

Летом провожу одно окучивание, когда ботва достигнет длины 20-25 см. Работу эту выполняю рыхлителем с 4 зубьями шириной 10 см так, чтобы образовался холмик, из которого выходили на 5-8 см стебли. Осенью при выкапывании картофеля рыхлю вилами весь участок. Под каждым кустом оказывается 20-22 клубня общим весом 1,4-1,6 кг.

Таким образом, с 1 квадратного метра получаю 8-11 кг отборного картофеля. К сказанному остается добавить, что Владимир Петрович высаживал картофель лишь на одной сотке.

И еще он постоянно твердил: клочки нас не прокормят - это могут сделать только те поля, на которых используется разумная технология. А для этого нужны новые машины. И не только говорил об этом, но и разрабатывал чертежи и модели таких машин. Вот бы использовать это богатство новатора да пустить в дело.

10 трипудовых мешков картошки с сотки
Выращивание картофеля по системе Усенко

Вспахивание или перекопку следует проводить на глубину не меньше чем 25 см с ранее внесенными на поверхность почвы половины необходимой нормы минеральных удобрений.

Вторую половину рассыпьте на пахоте.

Нормы удобрений даются с расчетом на 100 квадратных метров (на сотку):

1. Перегной - одну тонну через два года на третий. В год посадки картофеля или овощей, перегноя не давать совсем, или дать, но не более 200-300 кг.

2. Сернокислый магний - 5 кг ежегодно на протяжении 10 лет. Вносить осенью или ранней весной.

3. Мочевина - ежегодно весной 1-2 кг и без подкормки азотом летом.

4. Амофос или суперфосфат - 3 кг ежегодно на протяжении 3-х лет, а потом через 2 года на третий два раза.

5. Калиймагнезий - ежегодно по 4 кг.

6. Мел - только в зависимости от кислотности почвы, учитывая, что универсальная кислотность почвы для большей части культур составляет рН - 6,0-6,5. Если они ниже, то для повышения рН на единицу необходимо внести 30-40 кг мела, или в полтора раза больше известки.

7. Железный купорос - 1-6 кг ежегодно, но только тогда, если рН выше 6,0. При рН 6,0 - 1 кг, при рН 0,7 - 6 кг. И таким образом через 10 лет в 1 литре почвы (такая мера принята в мировой практике) находится 1 г чистого железа.

8. Сернокислый цинк - 1,5 кг одноразово, если рН почвы не выше 6,0 и с двухразовым повторением через два года на третий, если рН близко 0,7.

9. Медный купорос - 500 г с двукратным повторением через два года на третий.

10. Борная кислота - 100 г ежегодно и 200 г если рН ниже 6,5.

11. Молибденовский аммоний - по 30 г ежегодно, а если рН меньше 6,0, то можно и больше.

12. Марганец - если вносится - перегной не давать, потому что 1 кг перегноя (особенно на кислых почвах) имеет 30-40 мг марганца.

Такая система удобрения почвы рассчитана на 10 лет. В дальнейшем только мочевина, калиймагнезий, борная кислота и молибденовокислый аммоний вносятся в почву с той же нормой, а другие элементы подкормки только после проведения анализа почвы.

Но уже через 4-5 лет после внесения удобрения в почву создаются возможности получать стабильно высокие урожаи овощей.

Например, картофеля не менее 500 центнеров с гектара - это 10 трехпудовых мешков с сотки с высокими вкусовыми качествами и минимальным количеством нитратов.

Хочу еще раз предупредить, что при грамотном сбалансированном применении удобрений в соответственном отношении, нитраты в овощах не создаются, а перегной, особенно свежий, создает в себе отраву, которая существует в загрязненной экологической среде и передает их растениям.

Поэтому он, особенно в больших количествах, способствует появлению в овощах и картофеле нитратов и нежелательных вредных веществ.

Технология выращивания батата

Про батат пишут во многих газетах и журналах, как про какую-то новинку, диковинку, желая разными способами хвалить качество этой культуры.

Но наверно, не все знают, что на юге страны батат - не новинка. В 30-тые годы его выращивали на больших площадях, в том числе, проводили и исследовательские работы.

Поэтому можно сказать, что для наших регионов батат - это неиспользованные возможности.

Наша картошка даже приблизительно не может сравниться с бататом по содержанию крахмала (30%), сахара (2,5-7,8%), калорийность последнего, например, в 1,5 раза больше и ценнее белками именно в батате, поскольку это легко усвояемые альбумины.

А расход посадочного материала составляет приблизительно 90-200 кг/га, в то время, как картошка - до 3 тонн.

Батат имеет колоссальную жизненную силу, прекрасно приживается и не требует особенного ухода.

Особенно ценно то, что культура эта не поражается колорадским жуком и не болеет.

Удивляет только консерватизм и странная пассивность наших дачников, огородников и всех, кто занимается сельским хозяйством.

Почему не сажают батат, а упрямо сажают только картошку, получая при этом мизерные урожаи.

Могут возразить: а где достать посадочный материал батата?

Да и технология его выращивания, говорят, сложная.

Во-первых, посадочного материала, особенно в конце сентября и в начале октября больше, чем достаточно. Прежде всего, это стебли, которые не нужно скармливать скоту или просто выкидывать, а черенковать. За зиму можно вырастить рассаду для любой площади. Это уж не говоря о клубнях.Достаточно 2-3 клубней и за зиму Вы вырастите рассаду для Вашего участка.

Во вторых, при посадке схемой 70х70 на сотку нужно 196 растений. Вырастить такое число растений не представляет больших трудностей. К тому же батат дает очень красивый куст и, выращивая его в зимний период в горшках, получим прекрасный зеленый уголок дома.

В третьих, главным условием выращивания батата является чистота плантации от сорняков и частые поливания.

В осенний период стебель батата разрезаем лезвием на черенки с тремя почками, опускаем черенки в воду, чтобы она закрывала две почки. Через 10 дней черенки укореняются. Переносим их в горшки или просто в ящики с обычным грунтом (глубина грунта - 10 см). Периодически поливаем на протяжении всей зимы. Если черенки дают длинные побеги, их за зиму можно трижды черенковать.

Высаживать в открытый грунт, если тепло, в конце апреля или в мае, при постоянной теплой погоде. Кто хочет получить черенки и более подробную консультацию по выращиванию батата. Вы можете обратиться в межрегиональную опытную станцию по адресу: 325013 Украина. г.Херсон. ул.Крымская, 56. Кравченко Григорий Иванович. тел. 4-36-98.

Как правильно посадить картофель и горох в одну лунку
для повышения урожая

Картофель и овощной горох, посаженные в одну лунку, хорошо растут и дают возможность получить с одной площади два урожая.

При совместном выращивании картофеля и гороха в одну лунку (борозду) кладут клубень картофеля и 2-3 горошинки (разумеется, на различную глубину).

Наибольший урожай получают на участках с рыхлой плодородной почвой, хорошо заправленной минеральными и органическими удобрениями.

Даже при отсутствии удобрений такое сочетание культур не вызовет сильного истощения почвы на участке.

Горох сам обогащает почву азотом, благодаря клубеньковым бактериям, которые поселяются на его корнях и усваивают азот из воздуха.

Почему на картофеле образуются уродливые клубни
и как этого избежать

Происходит это по следующей причине.

При несвоевременном поливе или отсутствии его рост клубней приостанавливается, а после полива или дождей возобновляется. Такой неравномерный рост и вызывает уродливость клубней.

Чтобы избежать этого, надо глубоко обрабатывать участки, вносить органические удобрения, улучшать структуру почвы, своевременно поливать растения с целью удержания влаги.

Урожай 100 килограммов картофеля с 1 квадратного метра

Читал, что один фермер вырастил картофельный клубень весом более 20 кг.

Давно известно, что в листьях растения происходит фотосинтез и усвоение углекислого газа из воздуха при очень высоком давлении внутриклеточной жидкости (тургор до 20 атмосфер).

Из-за недостатка воды в почве тургор падает, снижается интенсивность фотосинтеза, и углекислый газ уже не поступает в листья растения еще до начала их увядания. При этом преждевременно стареют клетки всего растения, и его рост становится прерывистым.

В итоге - большое снижение урожайности. Излишек же воды вытесняет из почвы воздух, необходимый для дыхания корней растения и жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, увеличивающих запасы в ней питательных веществ. При нашем способе выращивания картофеля обеспечивается оптимальный водно-воздушный режим в почве, так как беспрерывно влага поступает к корневой системе в количестве, соответствующем ее испарению листвой.

Металлический поддон 0,8х0,8 метра и высотой 20 см полностью заглубляется в землю (или выкапывается такая же траншея и прочной полиэтиленовой пленкой превращается в корыто для воды).

В центре поддона вертикально устанавливается труба диаметром 30-50 мм и длиной 1,5 м. Весь поддон засыпается мелкой (5-20 мм) щебенкой и накрывается водопроницаемым нетканым материалом (агрил, спанбонд и др.), с тем чтобы почва не заполняла потом пустоты в щебенке. Над поддоном устанавливается каркас ящика без дна с разборными стенками.

Размер ящика 1х1 м, высота 1,5 м. Нарастив 50 см боковых стенок ящика, заполняем его влажной плодородной почвой. На такой объем почвы достаточно добавить одно ведро зрелого компоста, 1 кг древесной золы и до 100 г суперфосфата.

В зрелом компосте после переработки органики, почвенными микроорганизмами, многоножками и дождевыми червями азот, фосфор, калий и микроэлементы правильно сбалансированы между собой самой природой. При излишке же азотного питания уменьшается поступление в растение крайне необходимых ему калия, кальция, меди, цинка и других микроэлементов.

Излишек фосфора превращает железо, содержащееся в почве, в нерастворимое состояние, обедняя почвенный раствор. При необходимости почва известкуется и добавляется песок. Для насыщения почвы воздухом стенки ящика собираются со щелями, а труба в центре ящика имеет мелкие отверстия по всей ее длине.

При жаркой погоде через эту трубу поддон заполняется водой на 95 процентов, при прохладной погоде - на 70 процентов, а когда воды в поддоне остается 3-5 процентов, ее обязательно доливают (примерно 1 раз в неделю). До засыпки щебенки в поддон заливается вода, и в указанную трубу вставляется легкая проволочка (равной длины с трубой) с закрепленным поплавком внизу.

На выступающей над трубой части проволочки (за счет подъема ее поплавком) делаются метки указанных выше уровней воды в поддоне. Всего, восемь штук (лучших для данной местности сортов) хорошо пророщенных картофельных клубней по 200 г каждый сажаем на равноудаленном расстоянии от стенок ящика и трубы в его центре на глубину не более 10 см в прогретую до 7 градусов почву. Когда ботва всех клубней вырастет на 15 см, частично присыпаем ее влажной плодородной почвой, оставляя ростки около 7 см.

Так каждый раз, постепенно наращивая боковые стенки ящика, продолжаем частичную присыпку картофельной ботвы до конца июля. При сильном солнцепеке картофель притеняется, при значительных похолоданиях он укрывается на ночь и продолжается полив его снизу.

Цветение чудо-картофеля продолжается очень долго. В конце сентября разбираем боковые стенки ящика и убираем урожай очень вкусного картофеля.

При правильном выполнении всех указанных выше работ уже в первый год урожай картофеля может намного превысить 100 кг с 1 квадратного метра, занимаемого указанным ящиком. Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве можно и следующим простым и дешевым способом.

Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Полторы тонны картофеля с сотки

Заботиться об урожае нужно с осени - отобрать полноценные 100-150-грамовые клубни и озеленить (подержать на свету) в течении 2-х недель.

Сорта "Ранняя роза" и "Гатчинский".

При озеленении клубни изредка переворачивают. Почву также надо готовить с осени, вначале глубоко взрыхлить железными граблями, удаляя при этом все растительные остатки и сорняки. Затем внести органические и минеральные удобрения: на 1 кв.м перегноя - 0,5 кг, хлористого калия - 30 г, двойного суперфосфата - 50 г и перекопать. В марте надо готовить клубни к посадке.

Перед проращиванием, пока почки не тронулись в рост, необходимо на каждом клубне сделать поперечный кольцевой надрез тонким ножом на глубину 1-1,5 см. Кусты при этом вырастают более мощными, урожай повышается на 10-15%.

Проращивать клубни надо с 10 марта в плоских, неглубоких ящиках, с насыпанными на дно опилками, при температуре 10-20 градусов. Клубни раскладываются верхушками вверх и до начала прорастания укрываются от света.

После притенения снимают и освещают по 10-12 часов в сутки. С 10 по 25 апреля проращивание продолжать уже во влажной среде. На дно ящиков насыпается смесь перегноя и опилок в соотношении 2:1. Толщина слоя 3 см. Смесь и клубни периодически опрыскивают водой, а на 5 и на 10 день раствором удобрения: 60 г суперфосфата 50 г аммиачной селитры, 0,5 л водной вытяжки золы на 10 л воды.

Водная вытяжка золы готовится так: литровая банка золы заливается 2 л теплой воды на сутки. Во время влажного проращивания прорастают толстые крепкие ростки, клубни дают корешки, которые нужно присыпать смесью перегноя с опилками. Полезно закаливать клубни при приоткрытых окнах.

Одновременно нужно позаботиться об участке: во второй половине апреля, в солнечные дни застелите его темной пленкой, чтобы почва поскорее прогрелась. Перед посадкой в почву дополнительно внести на 1 кв.м 50 г двойного суперфосфата, полстакана нитроаммофоски, полстакана калимагнезии. Смесь должна быть тщательно перемешана.

В каждую лунку насыпается поллитровая банка смеси и перемешивается с почвой. Пророщенные клубни высаживаются на глубину 6-8 см. Если после посадки наступает резкое похолодание, участок покрыть темной, а затем прозрачной пленкой. Если по явились всходы, но ожидаются заморозки - лучше их присыпать почвой. При достижении всходами высоты 7-10 см на ночь опрыскать 0,02%-ным раствором марганцовокислого калия (2 г на 10 л воды).

Полезно за период роста сделать две внекорневых подкормки. Первую в начале бутонизации - 3%-ным раствором аммиачной селитры и добавкой микроэлементов. Вторую делают для ускорения созревания клубней - 5%-ной вытяжкой суперфосфата и калимагнезии (фосфата - 3, калия и магния - 2). Хорошо совместить внекорневую подкормку с профилактикой фитофтороза - добавить в питательный раствор 1%-ный раствор бордосской жидкости.

Что надо делать, чтобы картошка не чернела

Причин этому может быть несколько.

Во-первых, нарушение режима хранения клубней: повышенная или пониженная температура, недостаток кислорода или избыток углекислого газа.

Во-вторых, травмирование клубней во время уборки, транспортировки. При повреждении ткани клубня усиливаются окислительные процессы, в частности, происходит необратимое превращение фенольных соединений.

В-третьих, недостаток в клубнях калия. Известно, что в процессе роста картофель потребляет больше калия, чем азота или фосфора.

Немногие почвы содержат его меньше, чем требуется растению. При калийном голодании отмечается темно-зеленая с бронзовым оттенком окраска листьев, затем пожелтение их и побурение с отмиранием тканей по краям.

Признаками недостатка калия в растении могут быть укороченные междоузлия, более тесное расположение долек листа, неравномерный рост листовой пластинки, приводящий к морщинистости листьев. Эти признаки четко проявляются на старых нижних листьях куста, затем на средних и верхних.

Исправить положение можно внесением минеральных удобрений, но только при правильном соотношении в них азота, фосфора и калия. Кроме того, есть сорта, например Синеглазка, у которых клубни заведомо темнеют при варке. Внесение в почву концентрированных бесхлорных удобрений из расчета 30 г на 1 кв.м по действующему веществу будет способствовать образованию клубней, не темнеющих при варке.

Кстати, избавиться от черноты очень просто. Положите в кастрюлю с картофелем 1-2 лавровых листочка. Лавровый лист предупреждает потемнение клубней при варке и к тому же улучшает их вкус.

Способ выращивания картошки в ямах и гребнях,
обеспечивающий высокий урожай при любой погоде

О картофеле, говорят и пишут много, но эта тема всегда актуальна.

Сейчас даже тяжело представить те времена, когда люди обходились без этого продукта. А теперь, когда цены достигли астрономических величин, картофель становится основным продуктом питания. Про его целительные и питательные свойства нечего и говорить. Прежде всего, это второй хлеб.

Кроме того, в 100 г сырых клубней содержится 25-40 мг витамина С. Это, безусловно, меньше, чем в шиповнике, черной смородине, однако же картофель мы употребляем каждый день.

А чтобы он давал высокие урожаи, был крахмалистым и вкусным, о нем надо надлежащим образом позаботиться. Когда прогреется земля весной, выкопайте яму размером 70 на 70 см и глубиной 50 см. На дно положите два ведра обязательно прошлогоднего перегноя, можно добавить стакан суперфосфата.

Кладем треугольником три картофелины среднеспелого сорта (ни в коем случае не ранние или поздние сорта), присыпаем на 10 см перегноем. Когда ботва вырастает на 14-15 см, нужно снова на 10 см присыпать перегноем, и так аж до сентября. За это время надо поливать 1-2 раза питательным раствором, чтобы почва была увлажнена и лучше прогревалась.

Ну ладно, подумает читатель, способ действительно неплохой, а ежели его использовать в зоне, где постоянно сырая погода, или же просто лето выдалось дождливым? Что будет с картошкой, высаженной в полуметровые ямы? На этот случай народная мудрость припасла иной вариант описанного способа.

Некоторые дачники окрестили его "посадка в яму наоборот". Ну а если быть точнее, то речь идет о выращивании картошки в гребнях. Делают это следующим образом. Для того, чтобы вырастить высокий урожай, подготовку нужно начать еще осенью. Осенью, во время копки, от самых урожайных кустов отобрать картофелины массой 70-80 г. Недопустимо оставлять для посадки, очень мелкие клубни, они могут быть пораженными или недозрелыми.

Но лучше всего создать семенной участок. Перед тем, как положить семенной материал на хранение, его необходимо выдержать 15-20 дней в закрытом, темном помещении, рассыпав тонким слоем. За это время на поврежденных во время выкапывания клубнях затянутся раны. После этого картофель перебирают (желательно для позеленения выдержать его на свету) и опускают в хранилище (в подвал). Хранить нужно при температуре 2-4 градуса тепла.

Весной, приблизительно за месяц до посадки, посадочный материал необходимо занести в помещение, температура которого не превышает 8-12 градусов. Чтобы обеззаразить клубни, я кладу их на 30 минут в раствор, который приготавливаю так: на 10 л воды 60 г суперфосфата, 40 - мочевины, 5 - медного купороса, 10 - борной кислоты и 1 г марганца. Все компоненты растворяю в теплой воде, за исключением марганца. Рассыпаю на полу тонким слоем и проращиваю. Когда ростки проклюнутся, для профилактики фитофтороза еще раз опрыскиваю раствором медного купороса (2 г на 10 л воды), можно и борной кислотой. Это даст возможность получать молодые клубни раньше обычного на 15-20 дней.

Как я высаживаю свой посадочный материал? Прежде всего намечаю, где должно быть рядок, и по этой линии вношу минеральные удобрения. Органику вношу с осени. Если нет комплексного минерального удобрения, питательную смесь готовлю сам. Беру одну часть азотных и по две части фосфорных и калийных удобрений, смешиваю и вношу из расчета 20-30 г на 1 кв.м. Потом эту полоску перекапываю.

Пророщенный картофель кладу глазками вверх, слегка вдавливаю в землю. Потом с обеих стоpoн прикапываю, насыпая гребень. Расстояние между рядками 80-90 см, в рядке друг от друга 20-25 см. Когда появляются всходы, гребень постепенно повышаю, а заодно уничтожаю сорняки.

Картофель не окучиваю. Гребневый способ имеет еще и то преимущество, что кусты картофеля не переувлажняются в дождливое лето. Посадив картофель обычным способом, с 6-ти рядков собираю 3 ведра клубней, а с 6-ти рядков посаженных гребневым способом, - 18 ведер.

Как варить картошку

Обычно картофель очищают, кладут в холодную воду, доводят до кипения и варят 20-30 минут.

Плохо, что клубни при этом нагреваются постепенно, ведь пока их температура не достигнет 60-70 градусов по Цельсию, содержащиеся там ферменты продолжают работать: аскорбатоксидаза окисляет витамин С, амилазы превращают крахмал в сахар, который переходит в отвар.

Ни то, ни другое совершенно не нужно нам, едокам. Если же картофель погружать прямо в кипяток, активность этих ферментов на поверхности клубня сразу падает и потери питательных веществ сокращаются почти вдвое. При этом лучше сохраняются и минеральные вещества, к которым ферменты не имеют отношения.

Есть две причины: первая заключается в том, что растворенные вещества в клубнях перемещаются от нагретых зон к холодным, то есть снаружи внутрь, поскольку при нагревании усиливается броуновское движение молекул.

Другая причина: картофель (как и многие другие продукты) имеет капиллярно-пористое строение. Влага в капиллярах находится под действием сил поверхностного натяжения. (Вспомните термометр!)

Если один конец капилляра нагреть, то с этой стороны поверхностное натяжение уменьшится, и влага начнет перемещаться с растворенными в ней веществами к холодному концу, в нашем случае - внутрь клубня, где они будут целее. Кладите картофель в кипящую воду!

Можно ли варить картофель в кожуре? Если варить в кожуре, то потери питательных веществ составляют всего лишь 0,1-0,2 %, а если очищенный - 14-15 %. Однако в картофеле содержится ядовитый глюкозид - соланин. Особенно много его в позеленевших и проросших клубнях.

Поэтому такие клубни надо варить только очищенными, чтобы в отвар перешло больше соланина, да и нитратов с пестицидами. Так что подумайте, прежде чем варить картофель в кожуре.

Примерно за месяц до посадки картофель надо достать на яровизацию, а заодно и освежить в памяти всё то, что мы знаем о «втором хлебе». У любого дачника всегда найдётся пара вопросов об этом пасленовом, ответов на которые он не знает. Воспользуемся бесценным опытом наших форумчан-огородников!

1. Надо ли мыть картошку перед раскладыванием на яровизацию?

Мама Антона отвечает: «Мама всегда мыла, тщательно. Одновременно для дезинфекции добавляла марганцовки в воду. Я просто купаю в купоросе или ХОМе и раскладываю, сам сохнет. Для яровизации влажность нужна, советуют брызгать и картофель, и проходы (по возможности). Хотя тоже высыхает быстро».

2. Как разложить картофелины? Можно в 2-3 слоя? Или в ящик с дырочками?

Мама Антона рассказывает, что клубни сначала 2-3 дня должны полежать при комнатной температуре, а уж потом их следует разложить в один слой на подоконнике или на полу в комнате, где есть окно, и где температура поддерживается на уровне 14-16 градусов. Тогда ростки будут крепкие, тёмно-зелёные.

3. Что делать, чтобы ростки не выросли белыми и тонкими?

Мама Антона советует каждые 5 дней аккуратно переворачивать клубни, чтобы нижние глазки были вверху, а потом наоборот.

Рис. 1 Фото от 15 апреля. Верхние два клубня - с «неправильными», вытянувшимися ростками. Четыре нижние развиваются хорошо для середины апреля.

4. Чем опрыскать клубни, чтобы они быстрее прорастали?

Мама Антона собрала ценную информацию и об этом: спустя 5-6 дней после профилактики фитофтороза обрабатываем каждые 5-6 дней поочередно разными средствами. Сначала - раствором «Байкал ЭМ-1» с гуматами и фитоспорином. Затем раствором одной чайной ложки нитрофоски или нитроаммофоски на 3 л воды. И, наконец, раствором 1 столовой ложки «Кемиры» или «Идеала» или «Эффектона» на 3 л воды. Этот цикл повторяем два раза, добавляя на второй круг в каждый раствор стимуляторы роста «Гумат калия» или «Гумат натрия». Не забываем между обработками ежедневно обрызгивать клубни утром или в обед чистой водой.

5. Что делать, если про картошку вспомнили только за две недели до посадки?

Можно применить влажный способ яровизации . Мама Антона объясняет: надо уложить картофелины глазками вверх в ящики или корзины в 2 — 3 ряда на расстоянии 2 — 3 сантиметра друг от друга, затем пересыпать опилками или торфом, которые должны быть постоянно влажными. Так клубни меньше теряют питательных веществ и не усыхают, дают хорошие ростки и даже корни.

6. А если о яровизации задумались только за 3-4 дня до посадки?

Тогда надо хотя бы в течение этих дней прогревать клубни при температуре 35-40 градусов, например, возле батареи.

7. Какого размера должны быть семенные клубни?

Konopluanka подсказывает: «Среднего размера, со спичечный коробок примерно. Крупные не сажают, они уже, как говорится, изжили себя. Либо сажают, разрезая его поперёк, чтобы на вершине были глазки».

8. Надо ли обрабатывать семенные клубни для профилактики и нематоды?

Самый простой способ - опрыскать или опустить на 1 минуту каждую картофелину в раствор 1 чайной ложки медного купороса на 3 л воды. Потом снова разложить в один слой.

Рис. 2 Заражённую фитофторозом картошку нельзя использовать для посадок.

9. Можно ли сажать картофель с чёрными точечками?

Чёрные точки, которые не отмываются и очень похожи на прилипшую землю - признак поражения грибковой болезнью ризоктониозом. Эта напасть может уничтожить до четверти всего урожая. Бороться с ней можно опрыскиванием семенного материала препаратами «Престиж», «Максим», «Престижиратор», а bi-boo нашла недорогую замену этим препаратам: «Табу».

Рис. 3 Особенно хорошо видны чёрные точки от ризоктониоза на левой картофелине.

10. Есть ли препарат, которым можно обработать клубни от колорадского жука до посадок?

Считается, что препараты от ризоктониоза помогают и от проволочника, и от колорадского жука. Но ЧКВшка отмечает: «Препарат помогает только в течение 30 или 35 дней от всходов, потом опять жук нападает. Я второй год использую, довольна. Но не верьте консультантам в магазине, которые говорят, что препарата якобы хватает на весь вегетационный период. Внимательно читайте инструкцию - на 35 дней после всходов длится действие от колорадского жука. Далее или собирать вручную, или снова чем-то обрабатывать». А Маменька1972 и вовсе пишет: «У меня на обработанных личинки появились (в начале июля), к тому же и опрыскать сейчас не получается, сыро, дождь». Марго 66 пишет важное замечание: «Ранний картофель обрабатывать «Престижем» нельзя».

11. Можно в середине апреля картошку сложить в теплицу на даче для яровизации и накрыть агротексом? Не замёрзнет?

Мама Антона отвечает: «Теплица поликарбонатная? Сегодня утром на улице было -2, в теплице +3. Значит, без минуса будет ещё теплее. Но! Днём было +10, в теплице +28. Здесь укрывной не поможет, если нет возможности открывать теплицу днём».

12. Как вырастить картофель из глазков?

MNBer рассказывает: «Каждый глазок посадите в отдельный горшок 0,5-1л и высадите в открытый грунт, когда минует угроза заморозков. По одному горшку в лунку, можно чаще, чем обычно сажаете. Поливайте, мульчируйте, подкармливайте, рыхлите, и будет обычная картошка стандартных размеров, немного меньше штук в гнезде, чем обычно. В войну вообще сажали только глазки. Единственно, если у вас глазки лежат в холодильнике, смотрите, чтобы не пересохли и не загнили, я бы торф или слегка влажный кокос подсыпала в мешок. Это будет обычный картофель со всем наследием, крупность будет зависеть только от ухода. Элиту без заразы получают по специальным технологиям, недоступным простым садоводам».

13. Сколько надо картошки на сотку?

ЧКВшка сажает из расчёта два ведра на сотку. Дачный гуру MNBer делает расчёт по-другому: «Из 15 картошек из овощехранилища вы должны получить ведро картошки». Годеция замечает: «Советуют обязательно сажать минимум 3 сорта (ранний, средний, поздний), тогда точно с урожаем будете».

14. Какие есть сорта вкусного жёлтого картофеля?

Сорт белорусской селекции Скарб, Колетте, Родриго. Варвара Плюшкина советует для пюре сортПриор: «Удлинённая, не разваривается, жёлтая, чистится как по маслу, вкуснейшая, хоть жарить, хоть толочь, очень вкусная печеная, любит сытную землю» и «из ранних Буррен, ирландский сорт; его тоже 1 мая сажаю, копаю первые средние картошки уже в середине июля, очень вкусная, особенно в пюре, и целая с маслом». kasya160 выращивает сорта: «Адретта, Тулеевский и Агата - все сорта с жёлтой кожурой и желтой мякотью. Самая-самая - это, конечно, Агата. И по урожаю, и в хранении, и, главное, по вкусу». Мама Антона добавляет: «Ещё хорош Удалец, его замечательно запекать в духовке, жёлто-масляничный, урожайный. И из «немцев» в прошлом году, не самом урожайном, очень понравилась Инара».

Рис.4 Колетте, фото kasya160 : «Очень вкусная картошечка. Практически без прожилок».

15. Какой хороший сорт картофеля с белой мякотью?

Zina_79 вспоминает: «Чугунка - старый, вкусный, рассыпчатый картофель. Конкурент Синеглазки.
Клубень темно-фиолетового цвета, вытянутый, овальный, глазки мелкие, поверхностные. Мякоть бело-кремовая, в зависимости от условий может формировать фиолетовое кольцо под кожей клубня (сосудистая система клубня), что связано с повышенным содержанием антиоксидантов в мякоти. Отзывчив на полив и хороший уход».

Рис. 5 Адретта, на фото жёлтая, Чугунка фиолетовая. Фото VINALI.

16. Какие сорта картофеля не очень вкусные?

Годеция пишет: «По вкусу не понравилась только Лина (пюре из нее невкусное)». kasya160 добавляет: «Розару мы с мамой сажали еще лет 7-8 назад, наверное. Отбраковали её тоже из-за посредственного вкуса». Варвара Плюшкина подтверждает: «Розара мне не понравилась по вкусу. Хотя урожай отменный». С ними согласна и yul81-05: «Мне тоже Розара не нравится, на вкус как пластилин».

Рис. 6 Розара, фото багира123 .

17. Как отмечать сорта картофеля на участке?

Проще всего напротив сорта ставить высокую палочку, которая не сдвинется при окучивании и прополке, и подписывать её толстым маркером.

18. Как называется сорт картофеля с фиолетовой мякотью?

Сибмамы рассказывают о трёх сортах картофеля с фиолетовой мякотью. Eva12 пишет о сорте «Сирень»: «Если есть с закрытыми глазами - не отличить от обычного картофеля. Урожайность средняя. На еду мы выращиваем обычную. А Сирень - это, в основном, на праздники, чтобы удивить гостей».

Рис. 7 Сорт «Сирень». Фото НГУ ВНИИ КХ им. А.Г.Лорха с сайта газеты «Коммерсант».

Yul81-05 рассказала о гибриде Multi-colored potato: «Сиреневая - очень урожайная, и корни у неё странные, ползут в разные стороны на полметра. На вкус картошка, она и есть картошка. Внутри сиреневая разная - у одной прям сиреневая-сиреневая мякоть, а другой сиреневой мякоть - светло-сиреневая, хотя снаружи обе почти черные».

Рис. 8 Multi-colored potato, фото yul81-05

Рис. 9 Multi-colored potato варёная, фото yul81-05

Рис. 10 Multi-colored potato варёная в разрезе, фото yul81-05

Рис. 11 Сорт «Мулатка» ещё ярче. Фото Wild .

19. Что такое вырождение картофеля?

Когда ваш сортовой картофель становится мельче с каждым годом, скорее всего он вырождается. Значит, надо снова купить в садоводческом магазине понравившийся вам сорт или попробовать вывести его через семена.

20. Можно ли семена картофеля выращивать в «улитке»?

Фея_с_Бродвея не советует: «В улитку, наверное, не покатит... говорят, земля очень рыхлая нужна, и рассада капризная, а в улитке всё так плотненько».

21. Можно ли сеять семена картофеля в торфяные таблетки?

Варвара Плюшкина отвечает: «Можно. Хоть в землю, хоть в торфяные. Просто у картошки семена мелкие, и их сеять нужно много, потом трудно таблетки пристроить».

22. Можно ли сеять семена картофеля сразу в землю?

Варвара Плюшкина объясняет: «Сразу в землю нельзя, нужно посеять в середине марта дома, затем высадить в огород, осенью получить мини-клубни, а на следующий год посадить их сразу в землю и получить нормальный картофель».

23. Когда сажать картофель?

OLGA31 пользуется народной приметой: «Как берёза лист распустит». Температура почвы должна быть около 10 градусов. В холодной земле клубни могут просто сгнить.

24. Можно ли сажать картофель на одном и том же месте?

Баллуша отвечает: «Нежелательно, нужно соблюдать - это когда каждый год одна культура сменяет другую. Выращивание одной культуры на одном месте в течение нескольких лет ведет к истощению почвы, в ней накапливаются переносчики болезней и вредители, поражающие данную культуру. Всё это приводит к снижению урожая и ухудшению его качества. Если нет никакой возможности проводить севооборот, сейте сидераты - растения, восстанавливающие почву. Сразу после уборки картофеля посейте любое из этих растений: рожь, овес, рапс, горчица, и забудьте до весны. Сидераты тоже желательно менять (этой осенью посейте рожь, на следующую - горчицу и т.д.)».

25. Как выращивать, если участок постоянно топит весной или высокие грунтовые воды?

Об этой проблеме рассказывает e_z: «В 2013 году даже не выкапывали - вода стояла. Обязательно надо землю завозить и поднимать. Большую лужу надо сразу самосвалом земли нейтрализовать. Я пока на подтопляемом месте делаю высокую грядку (с ветками и травой) под бахчевые. Но картошку сажать там смысла нет. Потому как земли там действительно чуть больше тачки. Для тыквы в самый раз, а вот для картошки маловато будет».

26. Вырастет ли картошка, если на неделю затопило участок?

К сожалению, нет. Надо сажать заново. Мечта79 пишет: «После недельного стояния воды на участке, когда вода ушла, раскопала лунку с картошкой. Все сгнило. Будем сажать снова».

27. Как сделать, чтобы картофель взошёл быстрее?

Способ голубочки : «Две грядочки укрывала плёнкой по земле, как всходы появились, засыпала соломой и опять плёнкой сверху, сейчас 9 июня уже ботва из-под соломы вылезает, плёнку сниму совсем и подложу ещё соломы, как потеплеет».

28. Как избавиться от проволочника и колорадского жука?

Yul81-05 пишет о пользе сидератов: «Посейте горчицу или редьку масленичную, и покинет вас проволочник». Мама Антона добавляет: «При посадке в лунку (прям через 2-3-4 гнезда) кидайте или бобовое, или гороховое, или фасолевое зёрнышко. Картошке не мешает, опять же азотфиксирующие бактерии размножаем - правильное земледелие получается. В прошлом году распаханное после пырея и осота поле засаживали, а эти сорняки - любимое лакомство проволочника, картофель цел. Если с семенами хорошо, можно и по периметру посадить». Также она советует использовать «Престиж» или «Престижиратор», высаживать рядом бархатцы и календулу, а в период массового распространения жука применять Актару.
Колорадский жук ест любую картошку, рассказывает Варвара Плюшкина : «Если только посадить генномодифицированную, ботву которой он в принципе не ест». Цветлячок замечает: «Особо ест белую картошку с мягкими листьями, а вот красную похуже, так как у неё листва грубее».
Я ничем не обрабатываю картофель перед посадкой, но зато пробовала рассыпать старую сосновую стружку в междурядьях. Колорадского жука у меня долго не было, в то время как у соседей он жил уже пару недель и вовсю пировал. Видимо, жуку не нравится запах стружки. Но как только я заметила первых вредителей, тут же протравила Танреком. Таким способом мне удаётся сдерживать появление колорадского жука уже второй год. Иногда травлю Командором. Но проблема в том, что после химических средств надо выжидать больше месяца (у всех препаратов по-разному), а колорадский жук обязательно навещает нас ещё и в августе. Тогда приходится травить ещё раз и прекращать выкапывать молодую картошку.
От проволочника мне очень помогло , я просто рассеиваю в произвольном порядке около 2-3 л гущи на сотку, в лунки специально не сыплю. Так за два года мне удалось на 99% избавиться от проволочника.

29. Когда начинает прилетать колорадский жук?

Маменька1972 замечала этих первых вредителей уже 1 июня, даже когда картошка ещё не вся взошла.

30. Как избавиться от нематоды?

При нематоде, в отличие от фитофторы, листья не буреют, а просто очень плохо растут. Внешне её почти не видно, пока не начнёшь собирать урожай. Тогда оказывается, что в лунке наросло очень мало клубней. Со временем весь участок становится заражённым, особенно если не менять посадочный материал и не бороться с этими микроскопическими вредителями, располагающимися на корнях. Багира123 советует высаживать специальный сорт бархатцев, а если правильно называть - Тагетес. Сорт называется .

Рис. 12 Внешне нематоду можно определить по характерным круглым «наростам», а точнее, цистам. Самая верхняя картофелина ещё и повреждена проволочником - видны дырочки от него.

31. Надо ли поливать картошку?

В этом вопросе очень важно соблюсти золотую середину. Мама Антона пишет: «До цветения закладывается количество клубней, во время цветения и после картофель набирает массу». Lu уточняет, что даже при засухе до цветения не следует поливать картофель, иначе вырастет только ботва. Поливать надо только после цветения. О вреде излишнего полива пишет и kasya160 : «Летом 2012 года жара была, сухо, и я решила, что картофель будем поливать - участок небольшой, всю картошку полить реально. Соорудил муж поливалки, стали их на ночь включать. А когда копать стала, увидела, что картошка (вот точно не скажу - Тулеевский или Агата) заложила второй ряд клубней: выше основного был по кругу ряд мелких клубней. Больше картошку так не заливаю».

32. Почему у картошки внутри пустоты?

Неравномерность и нерегулярность полива - причина появления полостей внутри клубней картофеля. Dgina пишет, что дупловатость - это не болезнь и не особенность сорта, а повреждение в результате неравномерного роста клубней при избытке влаги или азотных удобрений. Наружные ткани растут быстро, внутренние - наоборот, вследствие чего образуются разрывы, выстланные светло-коричневой кожицей, особенно это часто случается у крупных экземпляров. Можно уменьшить это явление сбалансированным питанием (добавлять пару столовых ложек золы на лунку) и срезкой ботвы за неделю перед уборкой.

33. Надо ли отрывать цветы картофеля, чтобы увеличить урожай?

Rivolo нашла ответ на этот вопрос в «Земледельческой газете» 1894 года. Агрономы провели исследование, которое доказало увеличение урожая на 66% после применения такого приёма. Удалять надо не распустившиеся, а только завязавшиеся бутоны. Samli пишет о другом исследовании, которое показало, что обрывание цветков увеличивает урожай, но при этом размер клубней уменьшается, а срезание верхушек кустов и вовсе приводит к измельчанию клубней, которых, впрочем, нарастает около 30 штук с куста.

34. Сколько клубней должно вырастать на одном кусте картофеля?

MNBer пишет: «Где-то с 3-4 кустов одно ведро получается. Урожай когда выше, когда и хуже бывает. Мы выкапываем не в ведро, а на землю, лежит, обсыхает, сразу отбираем на семена и мелочь. Выкапываем не всю сразу, а по погоде, созреванию, и если есть силы и желание».

Рис. 13 Фото MNBer: одна кучка получилась с одного куста.

Варвара Плюшкина отмечает важную вещь: «Если лето для картошки благоприятное, то с трёх кустов ведро - это хорошо». А то, что по ютубу показывают, как по ведру с куста собирают, пишет она, так «правильно, кормовую картошку так и собирают. Она для этого и выведена. Она крупная, 12-15 огромных картошек с куста - и ведро. Так она же и невкусная. Сажала пару лет такую - знаю по своему опыту. Когда дали семена, забыли упомянуть, что она кормовая.
Багира123 подсчитала, что с 10 кг семенной картошки они посадили 160 лунок: «Урожай, в принципе, очень порадовал. Оставили на семена 600 клубней и 5 вёдер на еду. На хранение оставляем только семенную».

Рис. 14 Фото багира123 для примера - сколько бывает картофелин с одного куста.

35. Когда копать картошку?

Eva12 очень просто и понятно объясняет, как определить срок уборки картофеля: если ботва на картофеле вся высохла, то клубням неоткуда больше получать питательные вещества для дальнейшего развития, и куст засыхает. Следовательно, сами картофелины перестают расти. И при прекращении роста у них огрубевает и утолщается кожура. Таким образом, через неделю от высыхания ботвы или её срезки можно убирать урожай».

36. Можно ли мульчировать посадки картофеля скошенной травой?

Я пробовала такой способ выращивания, когда клубни просто раскладывают на чуть взрыхлённой земле, а сверху постепенно по мере роста, в 3-4 приёма, засыпают измельчённой травой. Результат не впечатлил, было всего около 5-7 картофелин с куста. Единственный плюс был в том, что при уборке урожая я не копала, а просто разгребала траву одной рукой. Клубни были ровные, чистые.

Рис. 15 Так выглядел куст выращенной таким способом картошки.

37. Можно ли выращивать картошку под соломой или компостом?

Подробно о способе писала багира123. Результат её не порадовал, поскольку тот год выдался засушливым, и они «с 4 соток собрали только 10 вёдер, из них на еду пригодной лишь 4 ведра, остальное только варить в мундире. Под соломой картошка была, но, наверное, надо было убирать раньше что ли - её всю съели мыши. Мы решили, что больше так не сажаем. Нам на семью на зиму хватает 15 вёдер, мы их купим».
MNBer испытала немного другой способ, с присыпанием компостом и скошенной травой. Посадку надо сделать в два ряда квадратно-гнездовым, как на шахматной доске, способом: «Расстояние между гнёздами около 0,8м. Грядки были вскопаны с осени. Прошлась плоскорезом, сделала воронки типа неглубокого казана, сыпанула горсть золы, в серединку положила картофелину и присыпала землёй около 2см, а по склону воронки-казана разложила скошенную траву. Сажала 28 мая, травы было уже достаточно. По мнению авторов метода, трава должна закрыть влагу и утеплять землю. Всходы были слабенькие, практически в один ствол, отставали от картошки, посаженной по традиционной технологии, и по скорости роста, и по размерам кустов. Когда ростки достигли 10-15см, обложила кусты со всех сторон скошенной травой из-под газонокосилки.

Рис. 16 Фото MNBer . Грядка под сеном и соломой.

«Далее по мере роста начала обкладывать кусты компостом, дорожки между грядками зарастают травой, когда дойдут руки, траву скашиваем или убираем тяпкой, иногда оставляем прямо на дорожке, иногда убираем. Компост у меня был недозрелый, поэтому старалась, чтобы составляющие компоста не касались стеблей картофеля. Не полола, не рыхлила, не кормила, не поливала, не подкапывала, ботва росла как на дрожжах. Когда свою картошку начала копать, у экспериментальной срезала ботву и копали через 2 недели после срезки ботвы.

Рис. 17 Фото MNBer . Здесь уже начала обкладывать компостом.

MNBer получила такой результат: «С 10 картофелинок сортов Слэйни и Тетерев собрали по два ведра отличной крупной картошки, у Ласунка урожай был чуть больше одного ведра. Таким образом, урожай был значительно выше, чем на картошке, посаженной по традиционной технологии. Весь картофель был не заглублен, а как бы распластан по земле под компостом вокруг куста, весь компост и солома практически перепрели, и земля стала значительно рыхлее. Выращивание мне показалось более трудозатратным по сравнению с требующим окучивания, приходилось компост грузить на тачку, перевозить к грядке и раскладывать вилами вокруг кустов, но оно того стоило, и мы решили продолжить эксперимент на следующий год. У нас картошка «гуляет» по участку, и мы уже оставили 5 грядок разной ширины на 2-3 ряда под картошку на весну, хотя не отказываемся и от традиционной технологии».

В целом статья полезна.