Учимся контролировать освещение. Как снимать рассветы и закаты Экспокоррекция в любительских и профессиональных фотоаппаратах

В новой серии рубрики "Снимай как профессионал" мы детально рассмотрели такую сторону фотографического искусства, как освещение и рассказали, как получить более сбалансированные и красивые снимки. Вы узнаете о характере и структуре света и о том, как качество освещения влияет на качество фотографий.

В фотографии свет является чем-то большим, чем просто физическим явлением - это ключ ко всему: к внешнему виду, настроению, атмосфере. От направления потока света будет зависеть восприятие предметов в кадре, их форма и текстура. А цвет и жесткость света способны полностью изменить фотографию.

Свет - одна из самых важных составляющих фотографии, в этом уроке мы разберемся, как простые приемы и техники могут гарантированно улучшить качество ваших фотографий.

Также вы узнаете, как изменять характер и контрастность освещения с использованием рассеивателей и рефлекторов. Вы поймете, что нет ничего сложного в освоении техник освещения.

Понимание характера света

Существует три основных характеристики света, от которых зависит вид фотографии: направление света, его цвет и то, насколько он жесткий или мягкий.

Распознать жесткий свет проще по теням, чем по светлым областям. Резкий, прямой свет дает хорошо очерченные и глубокие тени, в то время как границы теней от более рассеянного света кажутся мягкими и не такими четкими.

Положение теневых участков говорит о том, где находится источник света. Тени, как нам известно, лежат по противоположную сторону от предмета относительно потока света.

Положение источников света

Немаловажную роль играет размер источника света, от него зависит насколько свет мягкий или наоборот жесткий. Маленький источник создает жесткий и направленный свет, в то время как от большого источника свет исходит мягкий.

Но жесткость света зависит не только от размера источника, но еще и от расстояния от него до объекта съемки. Прекрасным примером служит Солнце. Само по себе Солнце имеет огромный размер, но оно находится настолько далеко от нас, что относительно объекта съемки превращается в крошечный источник света.

Направление светового потока и тени, им создаваемые, будут влиять на текстуру и форму объекта съемки. Свет, направленный со стороны камеры или из-за нее, создаст плоское освещение и образует тени непосредственно за объектом съемки. Такой тип освещения подойдет, если вы преследуете цель захватить на фотографии мелкие детали, но тогда вы не сможете в полной мере отобразить текстуру и форму предмета.

Куда более интересные результаты вы получите, расположив источник света по одну сторону от объекта съемки. Такое освещение называется боковым. С его помощью образуются тени на противоположной к источнику света стороне объекта, тени прорисовывают контур и делают более явной текстуру.

Фотографируя в полдень на открытом воздухе, вы столкнетесь с освещением, направленным сверху вниз (так как Солнце в это время достигает своего наивысшей точки). При таком направлении света зачастую получаются не самые лучшие результаты, особенно это касается портретной фотографии: глаза модели окажутся в тени, также тени лягут под носом и подбородком.

Как влияет баланс белого на освещение

Наряду с направлением света и его жесткостью на вид фотографий и их настроение влияет окраска света, исходящего от источника. Это изменение света известно, как цветовая температура. Ваша камера обладает настройками баланса белого для её коррекции.

Цветовая температура света измеряется по шкале Кельвина. Чем ниже цветовая температура, тем больше красного будет в окраске света, а при более высокой температуре преобладает синий цвет.

Настройки баланса белого необходимы, чтобы прийти к наиболее натуральным цветам. Однако, заведомо выставляя неправильный баланс, вы можете сделать фотографию теплее или холоднее.

Как взять свет под контроль

Имея в арсенале основную технику, вы можете начать экспериментировать с различными установками света. Устанавливайте источник света в различных позициях относительно объекта съемки и следите за тем, как та или иная позиция отражается на образе и восприятии объекта. Чтобы избежать смазывания вследствие тряски, фотографируйте на коротких выдержках, для этого вам придется установить большое значение ISO около 800-1600.

Передний свет

Установив источник света непосредственно за камерой, и направив его на объект съемки, вы получите плоский свет. Точно такой же эффект вы получите при съемке в условиях солнечного света, встав спиной к солнцу, или же используя встроенную вспышку.

Боковой свет

Сместив источник света относительно объекта в сторону, вы получите куда более интересные результаты, так как такой свет сделает более явными очертания и текстуру.

Задний свет

Установка источника за предметом съемки даст совершенно иной результат. Такой свет подсветит объект со всех сторон, тем самым создав контур. Такой тип освещения помогает создать атмосферные снимки.

Несколько простых способов улучшить освещение для ваших фотографий

В этом разделе мы рассмотрим несколько простых и доступных способов, которые помогут вам улучшить свет на ваших фотографиях.

Конечно, контролировать свет при съемке пейзажей невозможно, но если мы снимаем портреты, предметы или крупные планы на фоне пейзажа, то почему бы и не внести свою лепту в формирование света.

Существует множество различных способов, при помощи которых вы можете контролировать освещение, а особенно в условиях направленного, жесткого света.

Как мы объясняли ранее, чтобы получить мягкий, рассеянный свет, необходимо использовать источник света с поверхностью в разы больше поверхности предмета съемки. Если переместить источник света ближе к снимаемому объекту, то свет будет мягче, но зачастую осуществить подобное перемещение сложно или вовсе невозможно.

Без использования рассеивателя

Если вы фотографируете небольшой объект при солнечном свете, то воспользуйтесь рассеивателем; его необходимо установить на пути светового потока. Он рассеит свет, сделав тени более мягкими.

Не обязательно пользоваться дорогостоящим оборудованием, этого эффекта можно достичь, воспользовавшись подручными средствами: например, двумя склеенными листами бумаги или же куском белой ткани.

С использованием рассеивателя

Используйте рефлектор, чтобы заполнить тени.

Без использования рефлектора

Также смягчить контраст в условиях яркого солнечного света поможет использование рефлектора или отражателя. Свет, попадая на поверхность рефлектора, отражается и подсвечивает теневые участки.

В отличие от рассеивателя, рефлектор не смягчает свет, а лишь сглаживает контраст между светлыми и теневыми зонами.

Расположите диск отражателя против источника света и затем подберите правильный угол, чтобы наиболее выгодно подсветить объект.

С использованием рефлектора

Сегодня можно найти множество бюджетных рефлекторов самых разных размеров, также различаются они цветом покрытия и материалом. Например, белые матовые отражатели дают мягкий свет, а глянцевые поверхности, обладающие большей отражающей способностью, соответственно производят более резкий свет. Золотой рефлектор сделает тени более теплыми.

Используйте вспышку

Альтернативным методом подсветки теневых зон в условиях направленного солнечного света является использование вспышки.

Для объектов, находящихся вблизи камеры, для этой цели прекрасно подойдет и встроенная вспышка. Но если объект находится на расстоянии больше двух метров, то в таком случае необходимо использовать более мощный осветительный прибор.

Простой способ избавиться от глубоких теней

Включите TTL режим управления фотовспышкой

Встроенная функция TTL поможет вам в создании заполняющего света. Если вы пользуетесь внешней вспышкой, то убедитесь, что она работает в режиме TTL.

Проверьте экспозицию

Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться в том, что мощности вспышки хватает для того, чтобы осветить предмет съемки. Если объект по-прежнему плохо освещен, подойдите ближе.

Уменьшите мощность вспышки

Если объект съемки получается слишком ярким относительно фона, тогда вы можете воспользоваться функцией компенсации мощности вспышки для более естественного результата. Установите отрицательное значение, например, -1.

Как максимально использовать естественное освещение

В этом подразделе мы поговорим о естественном освещении и о том, как максимально его использовать.

Во время съемки пейзажей или зданий не представляется возможным как-либо контролировать свет, здесь все целиком и полностью зависит от матушки-природы.

Так или иначе, вы можете выбирать направление света, меняя ракурс съемки. Также в зависимости от времени суток и погодных условий вы можете получить совершенно разные результаты.

Классикой жанра для съемки сценических образов является так называемый золотой час. Так называют небольшой отрезок времени сразу после рассвета и перед закатом. В этот час Солнце находится низко, и свет получается боковым.

Обратите внимание, что чем ниже садится Солнце, тем ниже становится цветовая температура и тем теплее получаются фотографии.

Фотографируем против света

Одним из наиболее ярких и впечатляющих эффектов, которые можно создать, играя со светом, является контровая подсветка. Фотографии при таком освещении приобретают особенный вид.

Располагая источник света позади объекта съемки, вы можете пойти двумя путями: установить экспозицию, беря за основу задний план фотографии, в таком случае на снимке вы получите недоэкспонированный объект съемки в виде силуэта. Второй вариант - проэкспонировать снимаемый объект, тогда вы получите засвеченный фон, который создаст эффект фотографии в высоком ключе.

Снимая при контровом свете, старайтесь не смотреть через видоискатель непосредственно на Солнце. Для компоновки кадра пользуйтесь режимом Live View.

Конечно, каждому из вас удавалось увидеть собственными глазами живописный закат, но часто ли при этом с вами оказывался фотоаппарат? Если вы можете ответить “часто”, считайте, что вы везунчик.

Залогом успешной фотографии в условиях естественного освещения является предварительное планирование, ознакомление с прогнозом погоды и знание особенностей света, которые зависят от положения Солнца на небе.

Предсказываем поведение естественного света

Конечно, старомодные способы никто не отменял, вы, при желании, можете пользоваться солнечным компасом и картами. Но существует множество специальных приложений для гаджетов, которые справляются с этой задачей и экономят ваше время, например, Photographer’s Ephemeris или Sunseeker.

Подобные приложения позволят вам отслеживать положение Солнца в любое время и в любом месте. Но не забывайте и об изменчивых погодных условиях, заранее узнавайте, будет ли в день съемки облачно или солнечно.

Сравниваем левую и правую фотографии: Выбирайте сами, при каком свете фотографировать. На первом снимке свет контровой, на втором источник света расположен за фотографом.

Верхний снимок был сделан сразу после рассвета, свет здесь боковой, а цвета теплые. Нижняя фотография была сделана 30 минутами позднее. Обратите внимание, как изменилась цветовая температура: снимок значительно холоднее предыдущего.

Фотографируем при контровом направленном свете

Для снимков, сделанных в условиях контрового света, жизненно важна правильная экспозиция.

Избегайте бликов

Избавиться от бликов поможет бленда, накручиваемая на объектив фотоаппарата. Если и бленда не помогает, то защитить объектив от потоков света можно, прикрыв его рукой или куском бумаги.

Экспозиция для съемки силуэтов

Чтобы акцентировать внимание на заднем плане, а основной предмет в кадре изобразить в виде силуэта, воспользуйтесь функцией компенсации экспозиции. Как правило, даже значения -1 бывает вполне достаточно для создания эффекта силуэта.

Экспонируем объект съемки

Если вы хотите более детально отобразить предмет, находящийся на переднем плане фотографии, то вам придется увеличить экспозицию. Для этого опять же можно воспользоваться компенсацией экспозиции, но на этот раз приведите ее к значению +1. Если фотография получается слишком темной, то увеличьте значение до +2.

Фотография в условиях слабого освещения

В этом подразделе мы рассмотрим самые полезные настройки для фотографии в условиях слабого освещения.

Снимать при плохом уровне освещенности сложно, приходится сталкиваться со многими трудностями. Возьмем к примеру съемку в плохо освещенном здании или во время сумерек или ночью.

Получить правильную экспозицию, фотографируя в автоматическом режиме, трудно, да и, пожалуй, невозможно. Используйте ручной режим.

При таких условиях также возникают проблемы с фокусировкой и балансом белого, однако, результат оправдает все ваши усилия сполна.

Экспозиция при слабом освещении

При съемке в условиях недостаточной освещенности вы непременно столкнетесь с проблемами с экспозицией, а особенно если вы используете один из режимов с автоматическим замером экспозиции.

Переключившись в ручной режим, вы получите более предсказуемые результаты.

Если объект съемки по большей части содержит темные тона, то вероятнее всего в автоматическом режиме фотоаппарат переэкспонирует кадр. Особенно это будет заметно в теневых областях, которые будут отображены слишком детально.

Чтобы верно оценить экспозицию, сделайте пробный снимок и проверьте гистограмму. Если в левой части графика присутствует промежуток, то значит снимок переэкспонирован, а значит, вам необходимо либо уменьшить значение ISO, либо сделать короче выдержку или же прикрыть диафрагму.

Когда дело доходит до съемки в условиях плохой освещенности, у вас есть несколько вариантов развития событий. Это зависит от того, в каких целях вам необходимо использовать короткую выдержку: если вы хотите запечатлеть какой-либо быстрый процесс, то без короткой выдержки не обойтись, но если у вас есть возможность воспользоваться штативом, чтобы избежать тряски камеры, и сюжет фотографии позволяет воспользоваться длинной выдержкой, то почему бы и нет?

В зависимости от выдержки изменяйте и значение ISO. В условиях низкой освещенности и при коротких выдержках устанавливайте значение ISO не меньше 800. С длинными выдержками можно уменьшить ISO до 200, это обеспечит лучшее качество фотографии.

Фотографируем в сумерках и в абсолютной темноте

Сумерки

Мягкий и холодный свет, характерный для небольшого промежутка времени перед рассветом и сразу после заката создает великолепные условия для съемки.

Фотографировать стоит пока на небе еще остаются различимые цвета и детали, это значит, что вам не придется выставлять очень длинные выдержки.

Большая часть света в это время будет отражаться от неба, поэтому тона будут преобладать холодные, а сам свет будет мягким и рассеянным. Уровень освещенности во время сумерек низкий, это время прекрасно подходит для освоения техник с использованием длинных выдержек. Не забывайте о штативе и методах дистанционного спуска затвора.

Ночные пейзажи

Для освещения в темное время суток существует множество интересных и красивых методов, начиная от света, исходящего от фонарных столбов или оживленных дорог и заканчивая Лунным светом.

Смесь ярких огней ночного города и глубоких теней - что может быть лучше?

Подавляйте шум

Не забывайте во время съемки на длинных выдержках в темное время суток включать функцию подавления шума на вашей фотокамере. Как правило, эта функция работает при выдержках длиннее 5 секунд.

Как фотографировать с рук в условиях плохой освещенности

На фотографии ниже мы показали настройки для съемки с рук в условиях низкого уровня освещенности

Устанавливаем ISO

Установите большое значение ISO, не меньше 800, затем сделайте тестовый снимок с выдержкой, необходимой для корректной экспозиции. Если выдержка по-прежнему слишком долгая и фотографии получаются смазанными, то увеличьте ISO до 1600 или даже 3200 и уменьшите длину выдержки.

Сохраняйте фотокамеру неподвижной

Если ваша камера или объектив имеют функцию стабилизации изображения, то непременно ею воспользуйтесь, чтобы избежать смазываний из-за тряски фотоаппарата. Но не рассчитывайте, что размытия из-за движения предметов в кадре также будут уменьшены.

Фокусировка

Если вы прибегаете к автофокусу, то убедитесь, что вы выбрали центральную точку фокусировки. На большинстве фотокамер она дает наиболее точные результаты при условии плохого освещения.

Как справиться с трудными условиями освещения при помощи вспышки

В последнем разделе этого урока мы разберем некоторые техники, которые помогут вам контролировать освещение при помощи вспышки.

Фотография сделана с использованием встроенной вспышки

В отличие от других источников света, работая с которыми вы сразу можете видеть эффект от специального оборудования, например, рассеивателей и рефлекторов, со вспышкой дело обстоит сложнее. Вы не увидите результата, пока не сделаете снимок.

Не стоит бояться вспышки, особенно, если вы знаете, как на фотографию влияет направление естественного света.

Свет от любой вспышки будет несколько жестче, чем свет, исходящий, например,от лампы для чтения. По этой причине необходимо сделать хотя бы несколько тестовых снимков с вашим оборудованием. Но, тем не менее, основные законы направления света и его качественных изменений остаются такими же, вне зависимости от используемых источников света.

Фотография сделана с использованием внешней вспышки

Результаты, которые вы получите, если наведете вспышку прямо на предмет съемки, гарантированно оттолкнут вас от такого метода освещения. В этом случае вспышка выступает в качестве крошечного, точечного источника света, который образует резкий, жесткий и высококонтрастный свет.

Такой свет следует смягчить и сделать поверхность источника больше по сравнению со снимаемым объектом.

Сделайте свет от вспышки мягче

Существует ряд специальных аксессуаров, которые помогут вам сделать свет от вспышки мягче. Для начала выделим софтбоксы и зонты, которые смягчают свет и делают площадь источника света значительно больше.

Далее стоит обратить внимание на специальные рассеиватели, крепящиеся непосредственно на встроенную вспышку. Такой рассеиватель распространяет свет по помещению, свет отражается о поверхности комнаты и освещает объект.

Помните, что именно от размера источника света относительно предмета съемки зависит то, какими качествами будет обладать свет: будет ли он жестким или мягким для конкретного предмета.

Даже используя софтбокс или зонт, помните об этом: чем дальше источник от предмета, тем жестче свет, чем ближе, тем свет мягче.

Внешняя вспышка

Для большего контроля над освещением, конечно, лучше использовать внешнюю вспышку, а не встроенную.

Как пользоваться беспроводным триггером

Установите вспышку

Большинство ресиверов имеет специальное крепление для штатива, поэтому для удобства его можно прикрепить к обычному штативу. Если вам необходим мягкий свет, то следует также установить рассеиватель для вспышки или софтбокс.

Определите мощность вспышки

Переведите вспышку в ручной режим работы, а затем воспользуйтесь функцией контроля мощности вспышки, установив мощность, соответствующую расстоянию от объекта съемки до вспышки.

Проверьте экспозицию

Затем сделайте несколько пробных снимков, чтобы отрегулировать экспозицию. Если снимок получается засвеченным, то уменьшите отверстие диафрагмы и наоборот, увеличьте, если фотографии слишком темные.

Напомню, что контровым называется такое освещение, при котором главный источник света размещается за спиной вашей модели. Он необязательно должен располагаться по центру: свет вполне может быть немного сверху, снизу или сбоку, но он в любом случае должен быть направлен в сторону объектива. Дилетанты часто боятся съемки против света. Это вполне понятно, ведь в таком случае легко испортить кадр. Не зная тонкостей такой съемки, можно получить темное пятно на снимке, а вовсе не эффектный портрет .

Однако я попробую развеять ваши страхи и расскажу, как сделать контровой свет своим лучшим другом. При умелом использовании он способен окружить вашу модель или неживой объект съемки великолепным ореолом, а это смотрится необычно и волшебно.

Фотограф: Peter Nguyen.

В роли контрового освещения можно использовать не только солнечный свет, но и искусственный. Если вы используете 4 источника света, контровой нужно расположить непосредственно за объектом съемки – только не нужно путать его с фоновым. Он необходим не для того, чтобы подсветить фон , а для более выразительной съемки главного объекта.

В фильмах и в фотографии такой свет часто используют для того, чтобы создать невинный ангельский образ девушки. Дело в том, что если немного подсветить сзади распущенные волосы модели, они будут казаться более сияющими и пушистыми. При этом нужно следить за тем, чтобы основной источник света не попал в кадр, иначе на снимке появятся некрасивые блики – если, конечно, они не используются намеренно в качестве специального приема.

Также контровой свет в фотографии полезен тем, что позволяет выделить объект на фоне. Так, в театре прямой свет заставляет актеров и декорации казаться плоскими. Освещение сзади, наоборот, делает их выпуклыми и объемными.

Фотограф: Jasmine Star.

Если правильно использовать этот тип освещения, он придаст вашим снимкам глубину и трехмерность. Помните, что в фотографии объем достигается за счет теней. При прямом освещении их практически нет, при боковом ими очень сложно управлять.

Но если основной источник света размещается позади, все тени буквально в ваших руках. Для того чтобы сделать их длиннее или короче, вам достаточно лишь немного изменить свое положение: присесть, отойти подальше, наклонить фотоаппарат.

Хорошие снимки в контровом свете получатся у вас тогда, когда вы научитесь правильно его использовать. Проще всего задействовать вспышку . Тогда лицо вашей модели будет не менее ярким, чем фон, но при этом вы получите все преимущества подсветки сзади, о которых мы говорили выше. При этом нужно не пересветить портрет. Позаботьтесь об этом с помощью установки менее мощного импульса.

Также можно прикрыть саму вспышку бумажным листом или салфеткой белого цвета – они отлично выполняют функцию рассеивателя . Выполнив указанные манипуляции, вы предотвратите появление бликов на лице модели, сделаете свет мягким и ровным.

Фотограф: Noukka Signe.

Однако фотовспышка не всегда бывает под рукой, а в некоторых ситуациях она попросту бесполезна. Чтобы сделать качественные снимки в таком случае, нужно выставить правильные настройки камеры:

• Режим экспозамера лучше взять точечный. Тогда количество освещения будет замеряться по тому объекту, который находится в фокусе и который совпадает с точкой замера.
• Выберите экспокоррекцию с положительным значением. Это сделает более четкими попавшие в тень детали. Точную величину определите на месте, сделайте тестовые снимки с разными настройками коррекции и выберите наилучший.

Конечно, при съемке в контровом свете не стоит рассчитывать на получение яркого фона, плюс ко всему вылезут дефекты на снимке. Скорее всего, фон получится пересвечен, размыт, а отдельные его детали будут невидны. Однако это совершенно нормальное явление в некоторых случаях.

Фотограф: Phillip Schumacher.

Контровой свет можно использовать и для создания красиво очерченных силуэтов. В этом случае вам нужно будет максимально затенить объект съемки, а мелкие детали будут совсем неважны. Поэтому при создании силуэта вам не понадобятся указанные выше настройки замера и коррекции экспозиции.

Снимая силуэты, внимательно следите за их выразительностью. Если вы фотографируете одного человека, ему лучше повернуться в профиль. При съемке двух и более человек обязательно отслеживайте наличие свободного пространства между силуэтами: они не должны скрещиваться или накладываться друг на друга, сливаться.

Используем контровой свет при съемке пейзажей

Данное освещение используется не только в портретной съемке , но и в пейзажной (о ней я ). Если солнце светит прямо в ваш объектив, окружающая обстановка кажется завораживающей и волшебной. Особенно феерические фото можно сделать в тех случаях, когда солнце просвечивает из-за причудливых облаков. Такое необычное небо может стать чуть ли не главным объектом на снимке.

Фотограф: Nicolas Bouvier.

В контровом свете можно снять не только силуэт модели, но и силуэт любого природного объекта (дерева, крепкого грибочка, кленового листа). Сам объект будет максимально затемнен, а вокруг него получится святящийся контур. Это смотрится очень эффектно. При такой съемке желательно не допускать попадания солнца непосредственно в кадр. Пусть оно находится за объектом и создает волшебный ореол вокруг него.

Еще один вариант – сузить угол охвата, вывести солнце за поле вашего кадра. С помощью такого приема можно сфотографировать, например, паутину, которая без подсветки сзади была бы попросту незаметна. А еще обязательно поснимайте против солнца в тумане: в этом случае он будет светиться изнутри.

О съемке в туман мы поговорим в следующих статьях, поэтому советую подписаться на самые свежие рассылки этого блога!

Чем ближе солнце к горизонту (после рассвета или вечером), тем мягче и насыщеннее естественный свет. Когда солнце светит на предметы или людей сбоку, оно очерчивает вокруг них сияющий контур, который смотрится контрастно на приглушенном фоне. Воспользуйтесь этой природной особенностью и выйдите на фотоохоту ранним утром или на закате.

Фотограф: Ralph Carter.

Если есть возможность, побывайте на берегу водоема. Солнце, висящее над горизонтом, окрашивает водную рябь и волны в розовый, желтый и оранжевый цвета.

Контровой свет: основные сложности съемки

Чаще всего фотографы сталкиваются с такой бедой: камера буквально «слепнет» при съемке в контровом свете. Это происходит тогда, когда динамический диапазон аппарата слишком мал. В итоге снимки получаются либо пересвеченными, либо чересчур темными, словно сняты ночью (кстати, о ночной съемке ).

Однако эту проблему можно решить при помощи дальнейшей обработки фото. Используйте коррекцию света/тени в программе Photoshop или Lightroom, если вы часто сталкиваетесь с такой проблемой. И обязательно снимайте в RAW.

Еще одна сложность – появление на снимках некрасивых цветных пятен, или так называемых солнечных зайчиков. Они возникают тогда, когда яркий свет попадает прямо в объектив. Лучший вариант – вывести за кадр солнце или скорректировать направление искусственного источника освещения, а также использовать бленду для защиты от бликов.

Фотограф: Анатолий Черкас.

Хотя это возможно далеко не всегда, ведь солнце и само может быть одним из объектов съемки. Еще сложнее снимать облака, через которые пробивается солнечный свет: они только усиливают свечение.

Решить проблему «солнечных зайчиков» можно по-разному. Наиболее простой способ: используйте отрицательную коррекцию экспозиции при съемке, а затем дополнительно выравнивайте баланс света/тени в фоторедакторе. Есть путь посложнее: сделайте несколько снимков в режиме брекетинга, а затем объедините их в одно HDR изображение.

Довольно эффективным бывает частично прикрывать солнце другими объектами съемки. Например, попробуйте снять светило в ветвях деревьев, через листву – особенно красиво это смотрится осенью .

Фотограф: Lars van de Goor.

Также имейте в виду, что контровой свет зеркально отражается от поверхности, на которую падает. Поэтому чтобы избежать чересчур интенсивного свечения в кадре, можно немного изменить свое положение или угол наклона камеры.

Съемка портретов

Для фотосессии в контровом освещении на природе лучше всего выбрать утреннее или вечернее время. В эти часы солнце падает под небольшим углом, и свет получается мягким и не слепящим.

Если ваша модель – обладательница длинных развевающихся волос, а в день съемки ветрено, выберите для девушки такое положение, чтобы ветерок обдувал ее спереди. При этом солнце должно находиться за ее спиной, можно немного сбоку.

Фотограф: Peter Nguyen.

Правильно выставленный свет создает красивый сияющий контур вокруг волос. Чтобы его подчеркнуть, выберите для съемки темный фон. Пусть он будет хотя бы на несколько тонов темнее светящегося ореола. Нужный контраст можно создать, например, снимая модель летом на фоне зеленой густой листвы или темной стены здания.

Чтобы свет распределялся максимально равномерно, солнце должно быть либо полностью за спиной модели, либо немного в стороне. Экспериментальным путем попробуйте установить наиболее выигрышное положение источника освещения.

Фото на закате

На закате солнце и освещенный им небосвод служат фотографу не только источником контрового света, но и отличным цветом фона для съемки. Закатный свет не так ярок, как полуденный. Так что его легко можно перебить даже не самой мощной вспышкой . С помощью такого приема можно подсветить детали переднего плана.

Фотограф: Krista Campbell.

Есть и более сложный в исполнении вариант. Можно попробовать сделать лицо модели того же оттенка, что и закатное небо. Для этого нужна внешняя пыха, причем управлять ей нужно с фотоаппарата. Расположите такую вспышку поближе к модели, нацепите рассеиватель, накрутите светофильтр нужного цвета и сделайте серию снимков. Должно получиться впечатляюще.

Макросъемка

Режим макро – наиболее беспроблемный для работы с нашим тематическим освещением. Травинки, листья, цветы – все это феерически выглядит при подсветке сзади. А если естественного освещения нет, можно создать контровой свет и самому. В этом вам поможет внешняя вспышка. Расположите ее за объектом съемки и управляйте с фотоаппарата.

Фотограф: Магдалена Васичек.

Что ж, друзья, надеюсь, теперь контровой свет вас больше не пугает. Обязательно попробуйте поснимать в таком освещении на природе или в студии, а если такой опыт у вас уже был – делитесь им в комментариях.

38219 Повышаем мастерство 0

Пейзаж, и особенно закат - один из тех сюжетов, с которого многие фотолюбители делали и делают свои первые шаги в фотографии. В принципе объяснить это несложно - природа рисует красивую картинку, задача фотографа - лишь нажать на кнопку и фотография, вроде бы, должна получится интересной автоматически. О съемке природного ландшафта мы уже говорили с вами в курса "Совершенствуем знания". В чем же сложность съемки именно заката? Давайте разберемся.

Дело в том, что есть обратная сторона этого явления природы. Давайте вспомним детскую игрушку - калейдоскоп. Каждый раз когда смотришь в его окуляр, каждый раз видишь новую картинку. Но сколько не тряси калейдоскоп, ничего принципиально нового в нем не увидишь. Со фотосъемкой заката - то же самое. Сколько не снимай, сюжет избитый и банальный. Поисковые системы интернета при запросе "закат" находят миллионы изображений, причем большинство из них похожи на это:

Ну так что же теперь делать? Не снимать закаты совсем? Конечно же нет! Просто рекомендую отнестись к съемке более ответственно, в этом случае у вас будет шанс сфотографировать закат действительно красиво и оригинально. И раз вы читаете этот урок - то именно такую задачу вы перед собой и ставите.

Как и все наши уроки, разбор начинаем с рассмотрения технической стороны вопроса.

Оборудование для съемке закатов

Первая сложность прежде всего в том, что закат требует хорошего динамического диапазона у вашего фотоаппарата. Нужно одновременно проработать и светлое небо и темную землю. Увы, этим могут похвастаться лишь зеркальные фотоаппараты и последние модели беззеркальных системных фотокамер, да и то не все. Но даже на полнокадровом аппарате (считается, что у них динамический диапазон максимален) очень сложно добиться одновременной качественной проработки и неба и земли при съемке заката. Стоит ли говорить про мыльницы, которые уверенно "красят" все что ниже горизонта в "радикально-черный цвет"?

При съемке заката над водой эта проблема вроде бы отпадает - зеркало водоема отражает небо и выглядит светлым. Однако, берега при этом еще сильнее проваливаются в черноту.

Огромное влияние на качество фотографии оказывает объектив. Критически важным параметром в данном случае является бликоустойчивость объектива. При попадании солнца в кадр внутри оптической системы значительно увеличивается количество переотражений света от поверхностей линз, из-за чего картинка теряет контрастность и "расцветает" множеством солнечных зайчиков.

Как видите на данной фотографии, бликоустойчивость подкачала - вокруг солнца получилась желтая "вуаль" и фотография вышла не такой качественной, как хотелось бы автору.

Во время съемки заката очень часто возникает такое явление, как перетекание заряда с "засвеченных" пикселей на соседние. Это явление называется блюмингом. Результат - "разрастание" солнца в размерах и появление вокруг него цветной каемки.

Как видите, солнце приняло странную продолговатую форму - по всей видимости сказалось еще и свечение облаков около солнечного диска. Если "выкрутить" уровни до отказа, то будет четко видна цветная составляющая блюминга - зеленая окантовка.

Приведенное выше фото, конечно же, крайность, но по нему видно, почему закатные фотографии плохо поддаются обработке. Тем не менее, полно любителей подобным образом "сгустить краски" и выложить свое творение в интернет. Не делайте этого, очень прошу вас, если не хотите услышать массу критических стрел в свой адрес.

Настройка фотокамеры при съемке заката

В каком режиме фотографировать, какую ставить выдержку, диафрагму и чувствительность ISO при съемке заката - довольно частый вопрос, который задают начинающие фотолюбители. Попытаюсь на них ответить. В принципе, общие принципы выставления экспозиции мало чем отличаются от общепринятых в пейзажной съемке, а именно:

1. Фотографировать закат лучше в режиме приоритета диафрагмы (AV, A). Причин несколько. Самая главная - у каждого объектива есть определенный диапазон значений диафрагмы, на котором он выдает наилучшее качество картинки, как правило, это f/5.6-11. Пейзаж (в т.ч. закат) не является "ГРИП-зависимым" жанром (не нужно разделять планы размытием, как в портрете), поэтому диафрагму можно смело зажимать.

При зажатии диафрагмы до 22 и более общая детализация снимка чуть снижается, но появляется эффект расходящихся лучей от солнца, об этом шла речь выше - возможно, это будет поводом пожертвовать техничностью ради художественности. На открытой диафрагме снимать закат нет смысла - детализация низкая, глубина резкости будет мала и в зону ГРИП, скорее всего, попадут не все объекты (хотя, в этом может быть и художественный замысел - это уже частные случаи). В принципе, можно использовать и полностью ручной режим, устанавливая вручную еще и выдержку, но это будет занимать больше времени.

2. Выдержка должна быть не меньше единицы, деленной на фокусное расстояние (в пленочном эквиваленте), это позволит уменьшить вероятность получения не резкого кадра из-за дрожания рук - это один из общих принципов "полевой" фотографии. Если у вас объектив 50 мм, то "безопасной" будет выдержка 1/50 секунды, если 300 мм, то 1/300 секунды. Это объясняет необходимость использования штатива при съемке с телеобъективом. Выдержка подбирается фотоаппаратом автоматически при съемке в режиме приоритета диафрагмы. Если снимок получается слишком темным или слишком светлым - воспользуйтесь функцией экспокоррекции, либо перейдите в ручной режим.

3. Чувствительность ISO - минимально возможная, но в то же время, обеспечивающая отсутствие "шевеленки". Низкая чувствительность удлиняет выдержку, однако обеспечивает более плавную передачу оттенков и снижает уровень шума. Поднимать чувствительность ISO стоит лишь в том случае, если съемка идет с телеобъективом без стабилизатора и штатива - в этом случае возрастает вероятность смаза картинки из-за дрожания рук. Увеличивая в 2 раза чувствительность мы сокращаем выдержку в 2 раза.

4. Невозможно дать однозначную рекомендацию, какой установить баланс белого, наверно самой правильной рекомендацией будет снимать в RAW и потом устанавливать нужную температуру света при постобработке в редакторе в зависимости от своего "видения" сюжета - какая-то фотография будет лучше смотреться в холодных тонах, какая-то в теплых.

5. Замер экспозиции. Все дело в том, что нам приходится снимать закат против солнца. В результате встроенный экспонометр фотоаппарата может вас подвести. Секрет заключается в том, чтобы не наводить фотоаппарат на солнце, а снять показания экспозиции немного выше солнечного диска. Направьте объектив фотоаппарата в эту точку (просто убедитесь, что в видоискателе солнце вам не видно) и нажмите наполовину кнопку спуска затвора. В результате фотоаппарат выберет идеальные для съемки заката настройки выдержки и диафрагмы. Зафиксировав таким образом выбранные значения, наведите фотоаппарат на ту сцену, которую хотите сфотографировать. Когда композиция в видоискателе будет вас полностью устраивать, нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать снимок с выбранными ранее значениями экспозиции. Сцена заката на фотографии получится практически идеальной. Если камера позволяет - используйте кнопку фиксации экспозиции.

Правила художественной стороны пейзажа на закате

1. Не делайте солнце единственным ключевым объектом в кадре.

Солнце в фотографии имеет намного большую ценность в качестве источника света, нежели в качестве объекта съемки - вот и используйте его по назначению! Найдите сюжет, который заиграл бы в закатном свете и фотографируйте его. Многие снимают закат над морем или большим водоемом в ветреную погоду, зацикливаясь на солнечной дорожке и совершенно забывая о том, что брызги от прибоя в контровом свете иногда смотрятся просто волшебно! Найдите пирс, дамбу, об которую разбиваются волны и попробуйте поснимать их - я уверен, это намного интереснее, чем набившие оскомину солнечные дорожки.

2. Самые интересные закаты бывают во время перемены погоды

Закаты в хорошую погоду однообразны, скучны и представляют собой немудреную картину вроде - белый круг (солнце) на розовом или желтом небе, и почти черный низ. Но когда погода меняется - на небе можно наблюдать облака, зачастую, причудливой формы. Когда солнце садится за горизонт эти облака короткое время светятся ярко-красным светом - не упустите этот момент!

3. Чем сильнее зажата диафрагма, тем длиннее получаются лучи от солнца

Лучи от источника света получаются из-за дифракции света на углах диафрагменного отверстия. Когда диафрагма открыта, ее форма близка к окружности, когда закрыта - к многоугольнику (по количеству лепестков). С одной стороны, дифракция на сильно прикрытой диафрагме чуть снижает детализацию картинки, с другой - позволяет получать интересный оптический эффект.

4. Используйте нейтральный градиентный фильтр.

5. Композиция снимка.

Для того, чтобы получить красивый, запоминающийся снимок заката, мало подобрать оптимальные настройки экспозиции, фотография должна быть сюжетной. Попробуйте поэкспериментировать с различными фокусными расстояниями, захватывая в кадр всевозможные пейзажные сцены. Если вы хотите, чтобы солнце занимало большую часть кадра, используйте меньший угол при съемке. Правильно фотографировать закат - значит, выделить центр внимания в кадре. Им могут стать горы, дерево, обрыв, человек и т.п. При выборе центра снимка, ориентируйтесь на основные правила композиции в фотографии. Так, например, для выделения основных объектов съемки используйте правило третей. Это позволит грамотно построить композицию фотографии и сделать ее восприятие максимально комфортным для зрителя.

6. Обработка фотографий.

Если перед вами стоит задача фотографировать закат, то будьте готовы к тому, что отснятые фотографии потребуют дополнительной обработки. Ведь далеко не всегда можно обеспечить идеальные условия съемки и подобрать нужные настройки фотокамеры. Зачастую впоследствии приходиться производить коррекцию готовых снимков с целью улучшения их качества.

Ну а с остальными тонкостями вы разберетесь уже практикуясь в съемке. Если вы хотите научиться фотографировать закат, то не бойтесь использовать различные настройки фотокамеры, выбирать нестандартные компоновки кадра и фокусные расстояния. Таким образом, чтобы правильно фотографировать закат, мало только знаний основных правил пейзажной фотосъемки, но и необходимы умение экспериментировать, подчиняясь едва заметным изменениям в природе. Это основной залог удачных фотографий и хорошего настроения от проделанной работы.

Всего вам фотографического!

Каждый фотограф имеет в своем арсенале какие-то хитрости и тонкости, которые использует при съемке. Некоторые штучки очень интересны и могут помочь внести свежие идеи в вашу фотосессию. Например, съемка против солнца, т.е. в контражуре.

Несколько правил, которые помогут получить красивые и изящные фотографии, с художественными роскошными солнечными бликами:

• Переключите камеру на ручной режим. Экспозицию необходимо выставлять по коже модели. Чтобы убедиться в том, что лицо не будет пересвечено, воспользуйтесь . Зона, где располагается лицо, не должна мигать, все остальное - не имеет значения, ведь вы и добиваетесь от снимка, чтобы он был легким и солнечным.
• Фокусировку лучше выбирать по центру (одна точка). Ее и нужно навести на модель. Можно на мгновение прикрыть объектив от солнца ладонью. Это поможет сфокусироваться. Как только фокусировка произведена, формируйте композицию и нажимайте кнопку спуска.
• Еще, как вариант, можно использовать более высокое значение диафрагмы.
• Для создания красивого снимка нужно, чтобы солнце было расположено за моделью и чуть сбоку. Лучшее время для подобной съемки - за час-два до заката, когда свет становится мягче и способствует получению волшебных бликов.
• В контражуре можно снимать не только на улице, но и в помещении против окна или в дверном проеме.

Запомните последнее правило!

• Съемка в контражуре - почти самое непредсказуемое в фотографии. Не бойтесь нерезкости. Нужно экспериментировать, чтобы узнать, что получится в результате.

Текст статьи обновлён: 24.02.2019

Современные фотоаппараты оснащаются мощными процессорами и программами для обработки изображений. Даже мыльницы, не говоря уже о зеркалках и беззеркальных камерах, позволяют получить довольно приличные фотографии. Но искусственный интеллект не совершенен: робот, сидящий внутри нашей фотокамеры, иногда ошибается и портит фотки. Примером такого случая может служить съемка портрета на фоне окна или под сенью деревьев, когда на заднем плане плещется освещенное полуденным солнцем море. В сегодняшнем уроке фотографии для новичков будем учиться помогать нашему роботу.

Перед тем, как перейти к обсуждению теоретических основ и выполнению практических экспериментов, хотелось бы рассказать, как был получен один из памятных мне снимков на берегу филиппинского острова Боракай (Boracay) в море Сулу.

В конце ноября 2011 года, после долгих колебаний и уговоров самого себя, я решился, наконец, приобрести свою первую зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 VR. Не успев толком разобраться с настройками, сделав всего штук двадцать кадров, отправился с женой , Гонконгу и Филиппинам. Тогда я не очень представлял, как правильно настраивать фотоаппарат и выбирать диафрагму, выдержку, ISO для съемки в различных условиях, поэтому фотографировал, в основном, не в режиме «А» или «S», а использовал Сцены (Scene): портрет, пейзаж, пляж, ночной пейзаж и тому подобное. К счастью, я додумался перед отпуском зайти в меню моей камеры и выставить съемку фото в двух форматах: JPEG и NEF. Поэтому после того, как научился обрабатывать RAW в графическом редакторе Лайтрум, переделал все снимки и смотрятся они теперь достаточно неплохо.

Так вот, особых проблем со съемкой в путешествии по Китаю я не встретил, фото получались нормально экспонированными. А когда на Боракае решили устроить фотосессию Love Story, обдумали позы, я поставил штатив , выбрал режим спуска затвора «Автоматический, через 10 секунд» и… Фотография получилась испорченной: либо имеем тёмные силуэты на фоне пальмового леса, либо — нормально экспонированные фигуры, но вместо лазурного моря, голубого неба и яркого песочка красуется белое пятно.

Вот этот кадр, что мы видим в примере выше, мы пытались получить, наверное, около получаса и сделали десятки попыток. Вокруг собрались любопытные филиппинцы и с интересом наблюдали, смеясь, когда я смотрел в видоискатель, нажимал «спуск» и бежал занимать свое место в композиции. Один товарищ подошел, посмотрел на готовое фото: «Сэр, отличное ведь фото! Что вам еще нужно?» А мне требовалось получить снимок с нормальной проработкой в тенях (чтобы они «не проваливались» в черноту) и в светах (чтобы они не засвечивались в белое пятно, и хорошо было видно и море, и небо).

В общем, ничего не получалось до тех пор, пока я не достал инструкцию и не прочитал её внимательнейшим образом. Решил фотографировать только в JPEG, задействовав функцию «Активный D-Lighting» (камера оценивает степень освещенности сцены перед съемкой и при обработке внутрикамерного Джипег, подсвечивает тени). Как видим, результат получился вполне удовлетворительным: судя по гистограмме вверху справа, клиппинга в тенях нет, в светах – есть немного (засветилась самая яркая часть облаков), но снимок это не слишком портит.

В наши дни функцией активный Д-Лайтинг оснащаются и камеры Никон (начиная от любительских Nikon D3200, Nikon D5500 до Nikon D610 и Nikon D4), и Кэнон (у них она называется Auto Lighting Optimizer (ALO); например, Canon EOS 1200D, Canon EOS 650D и Canon EOS 5D Mark III); у беззеркалок Sony — Dynamic Range Optimization (DRO). Но сейчас я в 100% случаев снимаю только в формате РАВ (в отпуске, чтобы была возможность просматривать фотки на нетбуке, фотографирую в RAW + JPEG) и для решения подобной задачи (съемка портрета на фоне яркого неба или окна) могу воспользоваться несколькими методами. О них расскажу позже, а перед этим давайте обсудим в чем состоит проблема создания качественной фотографии при съемке сцен, в которых присутствуют объекты с сильно разнящимися уровнями освещенности.

Первая проблема – недостаточный динамический диапазон (ДД) матрицы нашего фотоаппарата. Существует несколько определений данного термина, я для простоты понимания скажу так: ДД – это способность камеры показывать без искажений одновременно и очень яркие, и очень темные участки в кадре. Измеряется динамический диапазон в ступенях экспозиции (EV), и у разных моделей фотокамер он может сильно разниться.

Если вы читали мои сравнительные обзоры зеркальных фотоаппаратов Nikon, Canon, беззеркалок Sony, обратили внимание, что данному параметру я всегда уделял особое внимание, так как он влияет на способность камеры красиво фотографировать пейзажи. Приведу данные по динамическому диапазону некоторых моделей: Nikon D3100 – 11.3EV, Canon EOS 70D – 11.6EV, Samsung NX-1 – 13.2EV, Sony Alpha NEX-7 – 13.4EV, Nikon D7100 – 13.7EV, Nikon D5100 – 13.9EV, Nikon D750 – 14.5EV, Nikon D7200 – 14.6EV (по сообщению компании Dxomark, проводившей данные измерения, ДД>12 EV – отлично, разницу в 0.5 EV глазом не различить).

Что значат для фотографа эти цифры с практической точки зрения? Думаю, если вы – совсем начинающий фотолюбитель и не ориентируетесь в терминах и определениях, лучше сейчас прерваться и прочитать мои уроки фотографии для новичков по выбору оптимальных настроек зеркальных камер и по чтению гистограммы.

Когда я писал фотоурок про гистограмму, я не думал, что этот график имеет такое колоссальное значение для получения качественного снимка: на нем нам очень просто увидеть есть ли в кадре засвеченные или недоэкспонированные участки, и, на основании этого, ввести коррекцию экспозиции и снять качественное фото. На снимке №1 гистограмма показывает, что присутствует некоторый клиппинг в светах. Думаю, небольшая экспокоррекция в минус (наверное, -0.3 EV), позволила бы сохранить качество в тенях, но и светлые облака не засветились бы – фото было бы экспонировано правильно.

Так вот, в мыльницах, зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах с меньшим динамическим диапазоном, чем у моего Никон Д5100 (ну, тот же Кэнон 70Д или беззеркалка Samsung NX-1) стволы пальм на переднем плане получились бы уже не серыми, а чёрными, а облака и море – выбелились. А вот тем камерам, у которых ДД шире (например, ), не потребовалось бы использовать функцию Active D-Lighting и небо получилось бы незасвеченным без неё.

Т.е., мы должны понимать, что для качественной съемки портрета на фоне окна или голубого неба могут существовать непреодолимые препятствия, связанные с техническим исполнением матрицы фотоаппарата. При этом нужно помнить, что не всегда нам требуется, во что бы то ни стало, проработать тени и света: например — съемка силуэтов на фоне заката или золотых ореолов в волосах при съемке портрета в контровом свете закатного солнца.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться фотограф – это неправильный выбор способа замера экспозиции (точечный, центровзвешенный или матричный). Давайте посмотрим, что из себя представляет каждый из методов экспозамера и когда их нужно применять.

Экспокоррекция в любительских и профессиональных фотоаппаратах

В фотографии понятие экспозиции является одним из основополагающих. Как на неё влияет выдержка и диафрагма, мы подробно рассматривали в отдельном уроке фотографии для начинающих фотографов. В жизни, чтобы объяснить разницу в степени экспонирования того или иного снимка, фотолюбители пользуются понятием экспозиционного числа, обозначаемого (EV) «Exposure Value». Например, если кто-то говорит, что вот этот кадр отличается по экспозиции на 1 стоп (на 1 EV), то речь идет о том, что была изменена диафрагма на 1 ступень, или выдержка (или ISO) была изменена в 2 раза.

Практическое занятие: ставлю камеру на штатив и направляю на монитор. В приоритете диафрагмы «А» установил f/4.5 и ИСО 1000. Автоматика камеры подсказывает, что для правильной экспозиции нужна выдержка 1/80 секунды. Если ввести экспокоррекцию на 1 стоп в плюс (+1 EV), то выдержка увеличится в 2 раза – до 1/40 секунды. Если поднять ISO до 2000 единиц, то при f/4.5 значение выдержки снова возвращается к 1/80 секунды.

Теперь ставим коррекцию экспозиции в минус один стоп (- 1 EV). Выдержка укорачивается до 1/160 секунды. Ну и, можно величину экспозиции отрегулировать путем снижения ИСО до 500 единиц, при тех же 1/80 секунды времени выдержки.

В современных зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах (а также во многих мыльницах) можно вводить экспокоррекцию не обязательно на единицу, а на некоторую долю, что очень удобно для тонкой настройки. Например, зеркалки Nikon позволяют изменять данное значение в диапазоне от -5 до +5 с шагом 1/3 или ½ EV.

В камерах обычно используется три основных режима съемки:

• Программный (P) – фотоаппарат предлагает комбинацию скорости затвора и диафрагмы так, чтобы сохранить одно и то же значение экспозиции.
• Приоритет выдержки (S или Tv) – удобен при съемке спортивных соревнований и в других случаях, когда нужно обеспечить заданное время экспозиции, например, чтобы предотвратить смаз. Здесь фотокамера сама определяет, какая должна быть апертура при заданном ИСО, чтобы обеспечить достаточное количество света, попадающего на матрицу.
• Приоритет дифрагмы (А или Av) – чаще всего применяют для регулирования ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Но для меня это – основной метод съемки, который я использую в 99% случаев. Фотоаппарат сам подбирает выдержку при заданном ISO и апертуре.

Способы замера экспозиции

Типичные ситуации, где присутствует риск недостаточной экспозиции:

• Облачное небо

Примеры, когда возможна передержка кадра из-за ошибки автоматики фотоаппарата:

• Еловый лес
• Озера
• Рассветы и сумерки (когда много теней)

В зависимости от ситуации со светом, нам понадобится вводить экспокоррекцию на величину до 2 EV и выше, чтобы удлинить или сократить выдержку (при фиксированном значении диафрагмы) или раскрыть/закрыть диафрагму (съемка с приоритетом выдержки), ну или – менять ИСО, если первые два параметра должны оставаться неизменными.

Картинка ниже дает представление, каким образом работает матричный экспозамер в современных фотоаппаратах. В общих чертах: камера обрабатывает измеряемый участок, взвешивая данные, полученные от выбранной точки фокусировки и соотносит их со своей базой данных. Обычно, фотоаппарат старается избегать ситуаций, когда нужно вносить очень большой поправочный коэффициент, для снижения риска неправильной интерпретации сцены. Но, к несчастью, такой подход чреват ошибками, особенно, при съемке в контровом свете.

Будьте внимательны в следующих случаях:

• Не замеряйте экспозицию по самой яркой точке сцены – получите недоэкспонированное фото.
• Даже точечный или центровзвешенный метод для замера использует определенную зону (до 9,5%). И на больших сценах (съемка пейзажа) может быть большая часть ярких участков, но все же присутствуют и затененные – вот когда стоит вспомнить про экспокоррекцию.

Что стоит за понятием «экспокоррекция»

В наше время в цифровых фотоаппаратах экспонометр замеряет количество света (иногда еще и цвет), отраженное от объекта. Обычно измерение осуществляется через отверстие объектива (Through-the-Lens (TTL)). В большинстве ситуаций такой метод работает достаточно точно, но бывают и некоторые исключения, когда случаются ошибки экспозамера. Датчик экспонометра калибруется так, чтобы выдавать правильное значение экспозиции для сцен, которые отражают свет, «как нейтральный тон с 18% серого». Что это значит? Посмотрите в окно. Может, вы увидите какой-нибудь красный трактор, который отражает свет с 12% серого, голубое небо (5%), черного кота вашего дедушки (80%), соседний дом с белыми стенами (0-5%), и так далее, и тому подобное. Если рассчитать среднее значение, то чаще всего получается цифра 18%.

Так вот, когда мы фотографируем снимок, в котором большая часть площади отражает больше или меньше 18% серого, у нас будет возникать ошибка. Фотоаппарат не может определить разницу между белой стеной в тени и серой стеной под открытым небом, поскольку в обоих случаях количество отражаемого света одинаково.

А чтобы избежать ошибки, камеры оснащаются различными режимами замера экспозиции, например, матричный старается усилить некоторые участки сцены, чтобы побороть ограничение 18%. Правда, часто успех этого действия ограничен. А, например, используя точечный экспозамер, можно выбрать ту часть кадра, где есть отражение указанного количества серого цвета. Давайте посмотрим на рисунок ниже. Все эти цвета отражают свет с содержанием 18% серого.

Немного удивляет, что они содержат столько темного цвета, правда же? Но нужно иметь ввиду, что в кадре обычно бывает много затененных участков и, в среднем, содержание этого цвета не так высоко, как мы можем «чувствовать» — наш мозг вводит коррекцию уровня освещенности.

Также нужно учитывать, что многие экспонометры имеют предпочтение к одному из цветов, например, они могут замерять красный цвет более интенсивно, чем синий. В реальном мире это не имеет существенной разницы, но в эпоху пленочной фотографии требовалась осторожность при использовании цветных фильтров для черно-белой пленки. Например, пленочный Canon EOS 5 был сравнительно «слеп» по отношению к красному цвету и использование красного фильтра на этой камере приводило к недоэкспонированным снимкам. Хотя, это была не такая уж и серьезная проблема. Просто нужно было замерить экспозицию со светофильтром и без него, чтобы понять разницу и учесть коэффициент, заложенный производителем.

Если мы фотографируем только в режиме матричного замера экспозиции или по какой-то причине не можем использовать точечный, мы столкнемся с ошибками экспозамера при съемке сцен, где среднее значение отраженного серого цвета значительно отличается от пресловутых 18%. И в результате фотки будут недо- или пересвечены. Вот случай, когда ручная коррекция экспозиции выходит на сцену.

Таблица со значениями типичного уровня экспокоррекции в зависимости от разных условий освещения.

В фоторепортаже , во второй половине, я привел рекомендации профессиональных фотографов, как фотографировать в зимнее время. Там есть совет вводить экспокоррекцию +0,3…+0,7 EV, когда у нас в кадре много снега. Тем не менее, фотографии я снимал, еще не зная об этой хитрости, поэтому они получились серыми. Давайте обработаю заново несколько снимков из поездки в село Нижнеиргинское, а заодно – , а фотографии получились невыразительными.

Предыдущие 2 кадра у меня сохранились только в формате TIFF, поэтому я не стал их сильно редактировать. А вот кадр из села Нижнеиргинское, представленные в варианте обработки 2014 и то, как сейчас я его вижу.

Ладно, о том, что при съемке на снегу требуется выставлять плюс я знал. А вот информация, что, фотографируя темные объекты, требуется коррекция в минус, для меня стала сюрпризом. Решил проверить на практике, не врут ли профессионалы…

Фото 11. Когда мы фотографируем черную зеркалку Nikon D5100 с репортажным объективом Nikon 17-55/2.8 на черном же фоне, и не вводим экспокоррекцию, снимок тоже получается серым. Уроки фотографии для новичков «Что такое правильная экспозиция». 6 секунд, 0EV, f/4.8, 100, 145 мм.

Как узнать правильную величину экспокоррекции

На самом деле, понять на сколько вводить коррекцию можно только опытным путем. И результат лучше отслеживать по гистограмме, где отражаются пересветы и недосветы. В целом, для случая, когда применяется центровзвешенный экспозамер (не матричный и не точечный), можно попробовать ориентироваться на следующие цифры:

• Яркие сцены в солнечный день: 0 … +3 EV
• Снег или сверкающая водная поверхность: +2/3 … +3 EV
• Близко расположенные яркие объекты: +1/3 … +1 2/3 EV
• Утренняя зарница: 0 … +2 EV
• Пейзажи с большим количеством теней или жестким светом: -2/3 … 0 EV
• Старинный черный паровоз: -1 1/3 … -2/3 EV

Современные цифровые фотоаппараты показывают величину коррекции на дисплее или в видоискателе:

Хм… До сего дня я не понимал, зачем в мыльницах есть режим «Пляж» или «Снег» (знаете, обычно это – иконка с пальмой или снеговиком). А оказывается, в этом режиме процессор компактной камеры внесет коррекцию экспозиции в плюс, чтобы и песок на море, и зимний пейзаж не получились серыми.

Внимание! Нужно помнить, что при использовании точечного замера и последующей перекомпозиции кадра, требуется блокировать экспозицию!!!

Учимся фотографировать портреты на фоне яркого неба или в контровом свете

Мы с вами внимательно рассмотрели с теоретической точки зрения те аспекты, что влияют на получение технически качественного снимка в условиях, когда на заднем плане присутствует более яркий объект (небо, море, окно в помещении и тому подобное). Также узнали, что на результат может оказать влияние динамический диапазон матрицы фотоаппарата, поняли, как важно выбрать правильный способ замера экспозиции и выяснили, что в случае ошибки автоматики, фотограф может ввести экспокоррекцию. Давайте теперь попробуем полученные знания применить на практике.

Вот мы приехали на экскурсию в славный город Шанхай – финансовую столицу Китайской Народной Республики. Забрались на знаменитую телебашню The Oriental Pearl Radio & TV Tower и захотели выслать друзьям свой портрет на фоне небоскребов, снятых через окно смотровой площадки. Если не читали мой урок фотографии, скорей всего, получится темный силуэт и кто-то может не догадаться, что тётка в кадре – это вы, а не какая-то китаянка из села Дажай.

Судя по внешнему виду гистограммы, мы имеем клиппинг слева, т.е. информация в тенях потеряна, и мы можем данный снимок выбросить в корзину. Но что можно было предпринять при съемке и при последующей обработке, чтобы данное фото не превратилось в брак?

1. Ввести небольшую коррекцию экспозиции в плюс, сделав несколько снимков с +0.3, +0.7, +1.0 EV до тех пор, пока нас не удовлетворило бы качество проработки теней, и остался бы виден задний план. Как мы выяснили, камеры с узким динамическим диапазоном не позволили бы получить качественное фото – пришлось бы жертвовать либо небом, либо человеком, оставив их слишком светлым или темным, соответственно. Похоже, данный кадр на Nikon D5100 не получится снять качественно, используя только лишь экспокоррекцию (на Nikon D610 или Nikon D750, из-за огромного динамического диапазона – можно).
2. Настройки из шага №1 привели бы к тому, что небоскребы стали слишком светлыми (если мы снимаем в JPEG). Но я давно фотографирую только в RAW, поэтому при съемке я использовал бы , т.е. применил максимально возможную коррекцию экспозиции в плюс (так, чтобы не было клиппинга в светах, но хорошо экспонировались темные участки снимка), а затем в редакторе Lightroom прошелся затемняющей маской по заднему плану, чтобы он стал таким, как на фото выше.
3. Сфотографировав снимок в ETTR, обработать его в графическом редакторе, как тонмаппинг (tone mapping): из 1 светлого (но не пересвеченного кадра) делается несколько штук с разной степенью экспокоррекции в минус и затем «собирается» одна фотография.
4. В случае со съемкой подвижных объектов такой метод не подойдет, но неподвижные объекты можно сфотографировать в виде HDR (high dynamic range): делается 3 или 5 кадров с разной экспозицией (например, -2EV, 0EV, +2EV) и затем они «сшиваются» в программе Photoshop или в специализированном редакторе для сборки ХДР фотографий.
5. Фотографируя в формате JPEG, можно использовать функцию активный D-Lighting – камера высветлит тени, сохранит света (похоже на способ №2, но камера не уводит гистограмму вправо, а экспонирует по светам, поэтому возможно появление шумов на темных участках). Действие этой программы не распространяется на снимки в RAW.
6. Подсветить объект на переднем плане вспышкой. Встроенная дает плоский свет, в идеале – использовать внешнюю или выносную, чтобы светить сбоку.
7. Если мы фотографируем ночной пейзаж, часто для подсветки переднего плана используется фонарь. Например, когда я .
8. Осветить человека на переднем плане можно белым отражателем. В примере с фото выше, это было бы, на мой взгляд, одним из самых подходящих решений.
9. Если нам повезло и источник света на заднем плане находится под углом, а не точно сзади, можно попробовать использовать поляризационный фильтр, чтобы затемнить небо, выровняв тем самым освещение на переднем и заднем плане.

Теперь описанные методы съемки против солнца (или против яркого неба) опробуем на практике. Ставим в комнате на него устанавливаем полнокадровый фотоаппарат Nikon D610 с телеобъективом Nikon 70-300.

Нам нужна фотомодель. Сайту моему уже идет 3-й года, появляются свои традиции. Например, к новогодним праздникам жена старается сделать какую-нибудь поделку, а я потом её фотографирую. Так, в декабре 2013 года мы сравнивали картинку с репортажного зума Nikon 17-55/2.8 и ширика Samyang 14/2.8, снимая натюрморт из еловых шишек. А в конце 2014 года – козу, собранную из 2-х старых лампочек.

Вот и в этот раз для нашего урока фотографии Катя приготовила сюрприз: как Папа Карло выстругал неунывающего Буратино, она из женского носочка сшила веселую обезьянку (а может это – инопланетянин?..). Она-то и станет нашей моделью, терпеливо позирующей, пока мы с вами будем пробовать разные приемы съемки против яркого фона.

Сначала попробуем сделать три фотографии, в которых будем менять способ экспозамера: по точке, центровзвешенный и матричный.

Теперь попробуем постепенно вводить экспокоррекцию в плюс. Способ замера везде стоит матричный.

Теперь мне хочется проверить теорию ETTR – съемка с уводом гистограммы вправо. Действительно ли, можно без потери качества получить фото с проработанными тенями и светами? Для этого сначала делаю снимок с коррекцией экспозиции +1,67 EV.

Вот тут для меня – неразрешимая загадка. Коррекция экспозиции на 1,67 единицы позволила сделать заметно более яркий снимок, но выдержка, ISO и диафрагма остались такими же, как на фото 19… Как такое может быть?

Теперь, в графическом редакторе изготавливаю снимок по технологии тонмаппинг (tone mapping): из одного кадра делается три виртуальных копии с уменьшением экспозиции в минус и собирается из них общий.

Хм, мне этот вариант нравится больше всего! Возможно, следовало сделать баланс белого чуть теплее.

Хорошо, а допустим, мы не можем или не умеем обрабатывать tone mapping, хотим выполнить классическую обработку в Лайтруме. Загружаю, убавляю немного экспозицию, прохожу маской по обезьянке. Результат тоже лучше, чем при простой экспокоррекции.

Следующий этап урока фотографии по съемке объектов на фоне яркого неба – получение HDR фотографии. Подробно . Если коротко, то нам нужно снять 3 кадра (иногда – 5 и более) с разной экспозицией: -2 EV, 0 EV и +2 EV. А потом нормально экспонированный, пересвеченный и недосвеченный кадры сшиваются в графическом редакторе в один.

Данный снимок получился мало отличающимся от техники тонмаппинг. Но это потому, что изначально сцена «входит» в динамический диапазон моего Никон Д610. Если бы передний план был темнее, а небо – ярче, то HDR стал бы единственно возможным способом снять красивый портрет.

Как быстро снять три кадра с разными настройками? Попробуйте брекетинг экспозиции

Для съемки HDR я обычно использую брекетинг – нажимаешь кнопку спуска, и камера делает подряд три кадра с заданным шагом экспозиции. Есть и еще одно применение этой полезной настройке.

Чаще всего, понять в какую сторону вводить экспокоррекию легко, а вот конкретную величину коррекции определить трудно. Возьмем, к примеру, закат – величина необходимой корректировки требует от фотографа некоторого опыта, даже в этом случае, возможно, потребуется сделать несколько кадров с разным значением EV, чтобы получить картинку с желаемым настроением.

Эти кадры с разным экспонированием можно снять в ручном режиме, но удобнее и быстрее применить брекетинг экспозиции при помощи камерных настроек. Учтите только, что он есть не во всех моделях фотоаппаратов: компания Никон искусственно удаляет данную опцию в дешевых камерах третьей серии (Nikon D3200 или Nikon D3300).

У разных производителей функция получения снимков с меняющейся экспозицией называется по-своему: автоматический брекетинг экспозиции (AEB, Auto Exposure Bracketing) или «ABC» (Auto Bracketing Control), например. Обычно, вы должны просто активировать данную функцию, задать определенную комбинацию выдержки и диафрагмы, нажать и не отпускать кнопку спуска, пока камера не сделает подряд 3-5 снимков с заданным шагом изменения экспозиции.

Брекетинг экспозиции часто применяют в тех случаях, когда у фотографа нет времени на то, чтобы проверить снимок во время съемки – тогда делаем несколько фотографий с разными настройками и выбираем позже лучше экспонированную. Например, мы снимаем бегущую собаку на фоне закатного неба – у нас не будет времени на внесение поправок и изучение гистограммы.

Функция Активный D-Lighting у Nikon и «Автокоррекция яркости» (ALO, Auto Lighting Optimizer) у Canon и как ее использовать?

Добренько! Теперь попробуем на деле разрекламированную технологию высвечивания теней при съемке в формате JPEG – функцию Активный D-Lighting. Компания Nikon утверждает, что она может здорово помочь при съемке против света, хотя и чревата появлением шумов.

Современные модели Nikon имеют возможность использования настройки, позволяющей камере снять фото с несколько большим динамическим диапазоном, сохраняя больше деталей в тенях и светах, чем это можно было бы получить без нее. При включении Active D-lighting электроника анализирует контраст и изменяет тени и света, регулируя тоновую кривую.

Нужно отметить, что наряду с некоторыми другими настройками (например, Picture Control, баланс белого), Активный D-Lighting применяется к файлу в формате JPEG и не оказывает влияние на фотографию в RAW (NEF). Правда, в родном конвертере от Никон (ViewNX2) можно увидеть результат этой функции и включить или выключить ее действие, в отличие от популярного у фотографов редактора Adobe Lightroom.

Нужно понимать, что главная идея здесь – расширить динамический диапазон фотографии, не используя брекетинг экспозиции. В этом и состоит преимущество технологии «Автокоррекция яркости», позволяющей получить, в некоторых случаях, изображение более качественным, чем при съемке просто в JPEG (и не тратя время на сборку HDR или тонмаппинг).

Когда следует применять Активный D-Lighting?

Режим активного Д-лайтинга лучше включать при съемке высоко контрастных сцен, таких как фотографирование в помещении против яркого окна, или фото на улице, где ярко светит солнце и в кадре присутствуют глубокие тени.

Фирма Никон не раскрывает секрет, в чем конкретно состоит обработка кадров при Активном Д-Лайтинге, но судя по тому, что иногда появляются шумы (в инструкции на фотоаппарат указывается, что для съемки нормально освещенных сцен Active D-Lighting лучше отключить) предположу, что, в отличие, от техники «Смещение гистограммы вправо», описанной выше, здесь применяется другой алгоритм: замер экспозиции по светам (чтобы не было клиппинга) и затем – «вытаскивание теней», что и приводит к появлению на снимках цифрового шума.

В моей полнокадровой зеркалке Nikon D610 возможно использование 5-ти настроек активного Д-Лайтинга. Посмотрим, что дает включение каждой из ступеней.

Странно, я себе представлял, что использование данной программы не приводит к изменению экспозиции во время съемки. Однако, видим, что выдержка менялась во всех случаях.

Теперь опробуем еще одну хитрость по съемке портретов против солнца: поставим слева от нашей обезьяны белый отражатель, тем самым уменьшив разницу в освещении между передним и задним планом. Т.е. мы сужаем динамический диапазон нашей сцены.

Видим, что гистограмма легко уложилась в заданные рамки, мы не потеряли ни в светах, ни в тенях. Данное . Хотите продемонстрирую, как разительно отличается снимок, если он был снят в NEF?

Хотя, в данном уроке – не показательный случай. Дело в том, что у меня на камере стоял режим Picture Control для фото в JPEG – « Standard », все параметры нейтральны. Если бы выставил, например, «Пейзаж», тогда бы можно было честно сравнивать.

Переходим к последнему варианту – подсвечивание переднего плана вспышкой. Накамерной вспышкой у Никон Д610 я не стал пользоваться, так как объектив Никон 24-70/2,8 оставит на фотографии, наверняка, тень. Поэтому последний кадр снят на Nikon D5100 KIT 18-55 (давно ж я в руки ее не брал). Ракурс чуть другой, так как, и фокусное расстояние меньше, и мне пришлось приседать, чтобы не словить отблеск на стекле.

Хорошо проработан и «человек» на портрете, и яркое небо, все в порядке с гистограммой. Но из-за фронтального освещения снимок получается плоским. Была бы у меня внешняя вспышка, которую можно было бы направить влево, чтобы осветить обезьянку отраженным боковым светом, тогда было бы отлично. А так, я такие снимки не люблю…

Кстати, на камере Nikon D5100 у меня тоже стоит Picture Control «Standard», а снимок вышел заметно чётче, чем кадры с Nikon D610, снятые тоже в JPEG. Видимо, не зря я советовал новичкам для съемки в помещении обязательно покупать внешнюю вспышку.

Выводы к уроку фотографии для новичков по съемке портретов против солнца, против окна или ясного неба

В . Тогда я ему ответил, что одна из причин – то, что я приобрел учебник по развитию навыков видения кадра «Within the frame. The journey of photographic vision». Хотя в нем почти не уделяется внимания технике съемки, все же, был один очень ценный для меня совет: описание метода ETTR (смещение гистограммы вправо). Судя по сегодняшним результатам эксперимента, этот подход является самым успешным в тех случаях, когда нам нужно снять движущиеся объекты против яркого света.

Вообще, до написания урока «Что такое гистограмма», я не отслеживал клиппинг в тенях и светах, а оказалось, что это – жизненно важно, если мы не хотим получить бракованный кадр еще при съемке. Во время поездки в Индию в этом году мы провели неделю в Гималаях. В горах для камеры сложные условия: небо – очень яркое, земля – темная. Практически, после каждого нажатия на спуск, мне приходилось включать гистограмму на экране фотоаппарата Nikon D610 и проверять наличие не касается ли она краёв. Поэтому настоятельно рекомендую внимательно прочитать тот фотоурок.

В очередной раз убедился, что съемка в формате RAW с последующей обработкой стоит на голову выше, чем фотографирование в JPEG. Если вы не отследили, какие снимки в серии про обезьяну были обработаны в NEF: №21, 22, 24 и 31.

И порадовался, что не пожалел денег на покупку фотоаппарата с громадным динамическим диапазоном.

В заключение хочу сказать вот что: мы увидели, что проблема, какой бы сложной она не была, всегда имеет решение. Что, если подумать, обмозговать все, можно найти выход из сложной ситуации. В канун наступающего нового года хочу пожелать себе и вам, дорогие друзья, чтобы не только в искусстве фотографии, но и в обычной жизни мы всегда не унывали, видели яркое небо за черной спиной наших неприятностей и были счастливы! УДАЧНОГО НОВОГО 2016 ГОДА!!!