Как оформить разрез здания. Конструктивный разрез по наружной стене Оконный проем должен обеспечить

Разработчик: , преподаватель специальных дисциплин ГБОУ СПО «ТПТ»

Рецензенты:

Ведущий инженер -центр»;

Преподаватель спецдисциплин ГБОУ СПО «ТПТ».

Методические указания разработаны для обучающихся специальности 270101 «Архитектура». В указаниях приведены рекомендации по выполнению практической работы, а также теоретический материал в помощь студенту при выполнении работы . Выполнение практической работы помогает сконцентрировать внимание на главных проблемах изучаемого материала, способствуют развитию зрительной памяти, развивают навыки самостоятельной работы с материалом и закрепляют полученные знания.

1 Цель работы

Научиться вычерчивать конструкцию несущего остова деревянного здания.

В результате изучения темы студент должен:

иметь практический опыт:

Систему нормативов на проектирование зданий и сооружений, и их конструктивных элементов;

Основные конструктивные системы зданий и составляющие их элементы;

Назначение и взаимосвязь конструктивных элементов и их роль в архитектурных решениях зданий;

Правила компоновки и оформления чертежей;

Основные требования стандартов единой системы, конструкторской документации и системы проектной документации для строительства к оформлению и составлению архитектурно-строительных чертежей;

Выполнение практической работы позволяет формировать следующее профессиональные и общие компетенции:

ПК1.1 Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения

ПК1.2 Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработками смежных частей проекта

2 Основные теоретические положения

Преимущества древесины: простота обработки, небольшая масса, хорошая звуко - и теплоизоляция, высокие санитарно-гигиенические свойства. Вместе с этим деревянные постройки по многим причинам считаются невыгодными. Речь идет главным образом об их пожароопасности, о расходах, на 20-30% больших по сравнению с каменными строениями. Поэтому древесные постройки применяются в основном для строительства дачных и садовых домиков, которые используются относительно недолго (20-30 лет), и для временных построек.

Различаются деревянные постройки следующих типов: рубленые, каркасные (комбинированные), щитовые (рис. 1). Фасады деревянных зданий обшивают досками (с окраской), отделывают асбофанерными и другими плитками или оштукатуривают (с окраской). Оштукатуривать брусчатые стены можно только после их полной осадки.

Причинами отсыревания и промокания брусчатых и рубленых стен являются: вЛага, вносимая при постройке, капиллярная сырость от грунтовых и поверхностных вод при плохом качестве гидроизоляции стен, конденсация водяных паров на поверхности и внутри ограждающих конструкций, неисправности кровли , открытий на выступающих частях, проникание атмосферной влаги в стены, протечки водопровода , канализации и др.

В индивидуальной застройке наиболее распространены рубленые дома.

Для стен используют хвойные деревья (сосну, ель, лиственницу), имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр (22- 26 см) выбирают по возможности одинаковым с разницей в верхнем отрубе не более 3 см. Толщина бревен должна позволять при устройстве (рубке) сруба получить необходимую по климатическим условиям ширину продольных пазов: при расчетной температуре -20 °С - не менее 10 см, при --30 °С - не менее 12 см, при -40 °С - 14-16 см. Ширина паза составляет примерно 2/з диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в чашку).

При рубке стен применяют свежерубленые бревна, имеющие среднюю влажность 70-80%. Они легче обрабатываются и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15-20% (такова эксплуатационная влажность в условиях средней полосы СССР) стеновые элементы из древесины уменьшают размеры в продольном направлении до 0,1%, в поперечном - на 3-6%. Рубку (рис. 2) начинают с укладки первого венца из более толстых бревен, стесанных на два канта (с нижней и внутренней стороны). Поскольку стены в продольных и поперечных направлениях смещены относительно друг друга на полвысоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают на прокладки.

Для придания стенам устойчивости венцы соединяют вертикальными шпонками длиной 10-12 см (диаметром 3-4 см), располагая их плоскости стены в шахматном порядке через 1 -1,5 м. В стенах устанавливают не менее двух шипов на расстоянии 15-20 см от краев. Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, т. е. быть на 1,5-2 см больше их длины. Бревна укладывают в сруб попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

Рисунок 1 - Вертикальные разрезы по деревянным наружным стенам

а - брусчатая; в - каркасная; в - щитовая стена; 1 - стропила; 2 -- чердачное перекрытие; 3 -внутренняя мокрая штукатурка; 4 - конопатка; 5 - оконная коробка; б - перекрытие над подпольем (вентилируемое); 7 - продухи для вентиляции ; 8 - гидроизоляция; 9 - ленточный фундамент бутовый или бутобетонный, или столбовой (для случая «б»); 10 - слив; 11 - брусья размером 16X16 см; 12 - наружная обшивка вагонкой; 13 - внутренняя обшивка сухой штукатуркой; 14 - фибролит; 15 - шевелин в перекрытии; 16 - обшивка водостойкой фанерой; 17 - шевелин; 18 - опорный брусья

Соединение бревен в углах производят двумя способами - с остатком (в чашку) и без остатка (в лапу). Таким образом выполняется пересечение наружных стен с внутренними. При рубке (в чашку) теряется за счет угловых остатков около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен усложняют устройство облицовки или наружной обшивки стен. Соединение (в лапу) экономичнее, однако требует более высокой квалификации и аккуратности в работе.

Рисунок 2 - Узлы и детали бревенчатых стен

а - рубка угла с остатком (в чашу); б - рубка угла в лапу; в - разметка лапы; г - стык бревна по длине на шип; д - врубка балки в наружную стену; е - врубка балки во внутреннюю стену; ж - примыкание внутренней стены к наружной при рубке в лапу

Возведение стен из брусьев осуществляется с меньшими затратами труда. Индивидуальный застройщик , имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно. В отличие от бревенчатых брусчатые стены обычно собирают сразу на подготовленных фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слив не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3-4 см. Углы первого венца соединяют вполдерева, остальные - либо на коренных шипах, либо на шпонках (рис. 3). Угловое соединение брусьев (впритык) непрочно; при нем создаются продуваемые вертикальные щели. Наиболее технологично соединение на коренных шипах; в этом случае пропил дерева для шипа и гнезда идет поперек волокон, а скалывание - вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса. Для предотвращения горизонтальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и длиной 200-250 мм.

В отличие от бревенчатых брусчатые стены имеют плоские горизонтальные швы, уязвимые для проникания дождевой влаги внутрь. Чтобы уменьшить их водопроницаемость, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани делается фаска шириной около 300 мм; наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т. д.

Рисунок 3 - Узлы и детали брусчатых стен

а - сопряжение угла с коренным шпоном; б - сопряжение угла на шпонках; в - крепление брусьев нагелями; г - сопряжение наружной стены с внутренней на коренных шипах; д - заделка проема; е - обшивка досками; ж - облицовка кирпичом

Стыки между бревнами могут быть набиты лентами войлока, отходами текстиля, стекловатой и т. п. Набивку замазывают глиной, смешанной для связки с мелко нарезанной соломой, половой и т. п. Глиняные швы обычно белят или перекрывают нащельником. Бревна красят или пропитывают антисептическими средствами от гниения.

Рисунок 4 - Деревянная каркасная постройка

Если используются бревна, частично или полностью отесанные, углы связываются на прямой шип или «ласточкин хвост».

У оконных и дверных проемов пороги и перемычки делаются непосредственно бревнами. При устройстве наличников и карнизов проемов в бревна врубают на шип вертикальные стойки так, чтобы они дополнительно крепили горизонтальные бревна.

Перемычки соединяют со стенами внахлест.

Снаружи стены сруба иногда обшиваются досками или готом.

Под срубом должен быть фундамент минимальной высотой 60 см с гидроизоляцией. После полного высыхания бревен конструкция может осесть на несколько сантиметров. Поэтому необходимо учитывать это обстоятельство при кладке печных труб, установке оборудования, а также при наружной обшивке.

Комбинированные постройки (рис. 4) имеют каркас из брусьев. Каркасное наполнение может быть изготовлено из кирпича, блоков, шлакобетона, пенобетона и т. п. Эти постройки ставятся на фундамент с гидроизоляцией. Каркас состоит из нижнего венца, стоек, потолочных балок или лежней, ригелей и крепей.

Нижний венец делают из бруса 12X12 - 18X16 см, укладывают горизонтально и обрабатывают антисептическими средствами для предохранения от гниения.
Угловые стойки представляют собой брус 14X14-18X18 см, иногда сдвоенные. Остальные стойки - центральные, дверные, оконные размером 12X12-16X16 см - устанавливают на расстоянии 75- 200 см друг от друга.

Лежни делаются также из бруса и делят стену на этажи. Они должны быть сплошными по всей длине. При необходимости их надставить применяют соединение в шип над стойкой.

Ригели представляют собой горизонтальные короткие бруски между стойками, ограничиваются также оконными и дверными проемами и имеют такое же сечение, как и стойки. Они соединяются со стойками на шип: на 2 м - один ригель, на 3 м - два ригеля и т. д.

Крепи укрепляют стену в продольном направлении и соединяются на шип с нижним венцом и лежнем, причем их расположение чередуется.

Потолочные балки соединяются на шип или врубаются в лежень. Поскольку лежни с двух сторон выступают, они крепятся к коротышам.

Каркасные стены бывают толщиной 12-15 см. Если каркас оструган, его дважды покрывают льняной олифой, а затем масляной краской. Если каркас не оструган, он обшивается оструганными досками, которые покрываются олифой и масляной краской. Доски должны перекрывать друг друга.

Внутренние стены могут быть оштукатурены или обшиты изоляционными щитами (гераклитом и т. п.), между штукатуркой и стеной может быть оставлена воздушная изоляционная прослойка. Перед оштукатуриванием нужно деревянную конструкцию покрыть толем и на него укрепить каркас штукатурки (сетку Рабица и т. п.)

При возможном наклоне стены кладка удаляется, ремонтируется деревянная конструкция и делается новая кладка. У таких построек чаще всего подвержены повреждениям нижний венец, нижние части стоек и крепей, соединенных с нижним венцом. При замене венца можно укрепить стойки к нему угольником или накладками.

При замене стойки несущей стены потолок необходимо предварительно подпереть. Новую стойку надо укрепить угольником.

Остов каркасных построек состоит из брусьев 8X12, 10X14, 14X14, 12X16 см. Основой конструкции является нижний венец; на углах он связывается на шип. Венец укладывают на фундамент с гидроизоляцией и для прочности дома крепят к фундаменту на замурованные в нем штыри. Угловые соединения укрепляются угловой стойкой на шип.

Стойки ставятся на шип в венец и в лежень. Для обеспечения жесткости конструкция связывается наклонными распорками на шип в венец и в лежень. Вместо распорок можно использовать доски, прибитые на внутренней или внешней стороне каркаса под углом 45°. Потолочные балки укладываются на лежни или на прогон, врезанный в стойки.

Поверхность внутренних и наружных стен может быть изготовлена из горизонтально расположенных досок с подкладкой из толя или из досок, прибитых под углом 45°. Можно использовать плиты гераклитовые, древесно-волокнис-тые и т. п. Листы толя должны быть плотно соединены между со-«бой, чтобы создать надежную воздушную прослойку и повысить тем самым изоляционные свойства стены.

Постройка со сбитым каркасом. Это конструкция состоит из брусьев 5ХЮ-8X14 см. Используется один профиль, кроме крепей, профиль которых в половину меньше, например профиль бруса 6X14 см, а крепь 3X14 см.

Конструкция такая же, как у каркаса врезного, с той разницей, что соединение частей конструкции осуществляется гвоздями. Такой вид постройки надо делать очень точно, так как от времени дефекты в ней увеличиваются и их устранение требует больших усилий и расходов.

Преимущество таких конструкций заключается в экономии дерева, быстроте и относительной простоте работ. Правильно укрепленные каркасные постройки достаточно прочные, теплые и более дешевые, чем другие виды.

Конструкции щитовых построек могут быть различными. Для всех элементов конструкции используются толстые доски. Каркас должен быть прочным, поэтому в несущую его часть укладывают доски примерно через 1 м одну от другой, чтобы можно было к ним прибить обшивку гвоздями.

Из толстых досок можно поставить стену подобно стене сруба; стены из тонких досок нуждаются в каркасе как у комбинированных построек. Обшивочные доски прибиваются к каркасным стойкам. Если доски прибиваются наклонно, устройство ветровых связей заменяется крепью. Дощатая конструкция может состоять из плит, сбитых из нескольких досок. Прослойка между внешней и внутренней обшивкой может быть заполнена теплоизоляционным материалом. За рубежом иногда выкладывают внешние стены на полкирпича, а между кирпичом и деревом прокладывают толь. Внутренние стены красят или оклеивают обоями.

Основной элемент конструкции - щит (панель, плиты), его ширина равна модулю М, который является основной мерой для конструкции: 90, 100, ПО, 120 и иногда 160 см. Высота щита равна высоте просвета этажа (220-350 см). Несущие центральные стены имеют толщину 8-16 см (чаще всего 10 см). Щит состоит из рамы профилем 4X6-6X8 см с двумя перекладинами, профиль которых несколько уже профиля рамы. Рама с двух сторон обита оструганными досками, причем с внешней стороны под них положен лист толя. Места соединения щитов прокладывают лентами из войлока, а стыковые швы обшиваются рейками. На углу щиты соединяются через угловую стойку, стык между щитами и стойкой также закрывается рейками. Стены из щитов ставят от угла, и каждый щит устанавливают на нижний венец, причем внешняя сторона щита должна выступать над венцом. На верхнюю часть щитов укладывают верхний венец профилем 10X8 см и крепят к щитам длинными шурупами. Несущая конструкция пола может быть выполнена из сборного железобетона или из деревянного бруса, на которую укладывают настил. Пол делается из шпунтованных досок. Несущую конструкцию кровли делают из брусьев и крепят гвоздями; снизу к брусьям прибивают потолок из досок. Перемычки также делают из досок (прикрепляют к несущим стенам рейками). Для теплоизоляции применяется стекловата или насыпка из опилок, торфа и т. п. В насыпку рекомендуется добавить толченое стекло (от мышей). Насыпка со всех сторон должна быть ограничена толем для повышения теплоизоляционных свойств. Преимущество сборного дома заключается в его быстром и сравнительно легком монтаже, а также в возможности разборки и переноса его на другое место.

При резке дерева действует пословица: семь раз отмерь - один отрежь. Особенно тщательно надо промерять плотничные соединения - врубки.
Ниже приводится несколько видов соединений деревянной конструкции.

Продольные элементы соединяются простым соединением (встык), а также в паз и гребень. При соединении на четверть углубление вырезается на половину толщины доски и ширину примерно 7 мм. При соединении в паз и гребень последний имеет ширину 7 мм, паз на 1,5 мм глубже и утапливается на половину высоты доски. При укладке досок необходимо помнить о том, что после высыхания доски иногда коробятся в форме желоба или пропеллера, поэтому страхуются гвоздями или подбивкой связки. Стойки соединяются встык тупым концом, срезанным или устанавливаются накрест. Тупой стык соединяется 4-8 скобами или накладками из дерева или листовой стали.

При крестообразном сращивании длина замка равна 1,5-2 диаметрам или ширинам брусьев и замок сбивается стальными анкерами. Вдоль дерево надставляется также путем сращивания. Ремонт опорных площадок проводится простым, двойным и крестовым способом; по наклону опорные площадки могут быть ровные и наклонные, по виду различаются ровные, клиновидные и наклонные.

Соединение внахлестку - сращивание двух деревянных элементов перпендикулярно или наклонно, причем в них делается взаимно отвечающая врезка. По виду различают врезку ровную, одностороннюю и двустороннюю «ласточкин хвост» и угловую - обучную, торцевую, перпендикулярную и врезку на скос; по глубине выреза различают полный и частичный нахлест.

Зашиповка - соединение двух перпендикулярных или наклонных деревянных элементов, при котором конец одного элемента заканчивается шипом, а верхняя площадка горизонтального элемента имеет гнездо, в которое входит шип. Зашиповка может быть абсолютно перпендикулярная (односторонняя или двухсторонняя), на «ласточкин хвост» с одной или двух сторон и крестовая.

Задирка на зуб - соединение элементов мелкими зубьями.

Оседлывание - соединение наклонного элемента с горизонтальным, например стропила с обвязочным брусом. Для связки соединения сверлят отверстия для штифтов или штырей. Штифты деревянные, четырехгранные, конической формы вбивают в отверстия киянкой. После соединения выступающие части штифтов отсекают долотом. Затем соединяемые части сбивают гвоздями.

3 Задача

Вычертить по заданным параметрам разрез по стене деревянного здания.

4 Ход работы

4.1 Получение исходных данных

По таблице Б1 (приложение Б) выбрать вариант задания. Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале группы.

4.2 Вычерчивание разреза здания

Данная практическая работа предусматривает вычерчивание поперечного разреза деревянного здания. Разрез выполняется в следующей последовательности:

1. Построить оси здания и уровни всех этажей

2. Вычертить конструкцию стены, перекрытий, крыши. Показать окна и двери.

3. Обозначить координационные оси здания, проставить размеры и высотные отметки.

4.3 Оформление отчета

Отчет оформляется на листах формата А4 в соответствии со структурой:

титульный лист;

исходные данные;

разрез здания в масштабе;

пояснительная записка.

Пример оформления графической части практической работы представлен в приложении А.

5 Контрольные вопросы

1. Основные особенности возведения зданий из бревен. Виды врубок

2. Конструктивные решения изданий из брусчатых стен.

3. Особенности каркасно-щитовых зданий.

Образец выполнения практической работы

«Разрез по стене деревянного здания»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Варианты заданий к практической работе

Таблица Б1 - Исходные данные

Список используемых источников

1. Вильчик зданий [Текст]: учебник/ ВильчикН. П. – М.:ИНФРА – М, 2007 – 303с.-(Среднее профессиональное образование).

2. , Основны архитектуры зданий и сооружения [ Текст ] учебник / , – изд.3 – е, перераб. и допол. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 327 с.: ил. – (Строительство).

1. Правила оформления архитектурно-строительных чертежей (по ГОСТ 21.501-93): выполнение плана здания.

Общие сведения.

Основные и рабочие чертежи выполняют в чертежно-линейной графике, применяя линии разной толщины, за счет чего достигается необходимая выразительность изображения. При этом элементы, попавшие в разрез, выделяют более толстой линией, а видимые участки за сечением - более тонкой. Наименьшая толщина линий, выполненных в карандаше, принимается ориентировочно 0,3 мм, в туши - 0,2 мм, предельная толщина линии 1,5 мм. Толщина линии выбирается в зависимости от масштаба чертежа и его содержания - плана, фасада, разреза или детали.

Масштабы изображений на чертежах следует выбирать из следующего ряда: для уменьшения -1:2; 1:5; 1:10; 1: 20; 1: 25; 1: 50; 1: 100; 1: 200; 1: 400; 1: 500; 1: 800; 1: 1000; 1: 2000; 1: 5000; 1:10 000; для увеличения - 2:1; 10:1; 20: 1; 50: 1; 100:1.

Выбор масштаба зависит от содержания чертежа (планы, фасады, разрезы, детали) и размеров изображаемого на чертеже объекта. Планы, фасады, разрезы небольших зданий выполняют, как правило, в масштабе 1:50; чертежи больших зданий выполняют в более мелких масштабах,- 1:100 или 1:200; очень крупные промышленные здания иногда требуют масштаба 1:400 - 1:500. Узлы и детали любых зданий выполняют в масштабах 1:2 - 1:25.

Координационные оси, размерные и выносные линии. Координационные оси определяют положение конструктивных элементов здания, размеры шагов и пролетов. Осевые линии наносят штрихпунктирной тонкой линией с длинными штрихами и обозначают марками, которые проставляют в кружках.

На планах зданий продольные оси, как правило, выносят слева от чертежа, поперечные - снизу. Если расположение осей противоположных сторон плана не совпадает, то их маркировку располагают со всех сторон плана. При этом нумерация делается сквозной. Поперечные оси маркируют порядковыми арабскими цифрами слева направо, а продольные - прописными буквами русского алфавита (кроме Ё, З, Й, О, X, Ы, Э)снизу вверх.

Диаметр кружков должен соответствовать масштабу чертежа: 6 мм - для 1:400 и менее; 8 мм - для 1:200- 1:100; 10 мм - для 1:50; 12 мм - для 1:25; 1:20; 1: 10..

Размер шрифта для обозначения осей должен быть больше размера шрифта размерных чисел, применяемых на чертеже, в 1,5-2 раза. Маркировка осей на разрезах, фасадах, узлах и деталях должна соответствовать плану.
Для нанесения размеров на чертеже проводят размерные и выносные линии. Размерные линии (внешние) проводят вне контура чертежа в количестве от двух до четырех в соответствии с характером объекта и стадией проектирования. На первой от чертежа линии обозначают размеры наиболее мелких членений, на следующих - более крупных. На последней размерной линии обозначают общий размер между крайними осями с привязкой этих осей к наружным граням стен. Размерные линии следует наносить так, чтобы не затруднялось чтение самого чертежа. Исходя из этого первую линию проводят на расстоянии от чертежа не ближе 15-21 мм. Расстояние между размерными линиями принимают по 6-8 мм.
Отрезки на размерных линиях, соответствующие размерам наружных элементов стен (окна, простенка и др.), ограничиваются выносными линиями, которые следует наносить, начиная на небольшом расстоянии (3-4 мм) от чертежа, до пересечения с размерной линией. Места пересечений фиксируют засечками, имеющими уклон 45°. При очень близко расположенных мелких размерах на чертежах деталей и узлов засечки разрешается заменять точками. Размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 1-3 мм.

На внутренних размерных линиях обозначают линейные размеры помещений, толщины перегородок и внутренних стен, ширину проемов дверей и др. Эти линии следует проводить на достаточном расстоянии от внутренних граней стен или перегородок, с тем, чтобы не затруднять чтение чертежа.


Правила оформления чертежей планов в соответствии с требованиями ЕСКД и СПДС (схематический чертеж): а - координационные оси; б - размерные линии; в-выносные линии; г - площадь помещений; д - линии разреза (размеры даны в миллиметрах).

Размерные и выносные линии проводят тонкой сплошной линией. Все размеры проставляют в миллиметрах без обозначения размерности. Числа наносят над размерной линией параллельно ей и по возможности ближе к середине отрезка. Высота цифр выбирается в зависимости от масштаба чертежа и должна быть не менее 2,5 мм при выполнении в туши и 3,5 мм - при выполнении в карандаше.

^ Отметки уровней и уклоны. Отметки определяют положение архитектурных и конструктивных элементов на разрезах и фасадах, а на планах - при наличии перепадов уровней полов. Отметки уровней отсчитывают от условной нулевой отметки, в качестве которой для зданий принимают, как правило, уровень чистого пола или верхней грани перекрытия первого этажа. Отметки ниже нулевой обозначают со знаком «-», отметки выше нулевой - без знака. Числовое значение отметок проставляют в метрах с тремя десятичными знаками без указания размерности.

Правила нанесения отметок, размеров и других обозначений на разрезах в соответствии с требованиями ЕСКД и СПДС (схематический чертеж).

Для обозначения отметки на фасадах, разрезах и сечениях служит условный знак в виде стрелки с наклоном сторон к горизонтали под углом 45°, опирающейся на линию контура элемента (например, грань плоскости чистого пола или потолка) или на выносную линию уровня элемента (например, верха или низа оконного проема, горизонтальных выступов, наружных стен). При этом отметки наружных элементов выносят за пределы чертежа, а внутренних ставят внутри чертежа

На планах отметки наносят в прямоугольнике или на полке линии-выноски с указанием знака «+» или «-». На архитектурных планах отметки ставят, как правило, в прямоугольнике, на конструктивных чертежах для обозначения низа каналов, приямков, различных отверстий в полах - на линии-выноске.

Величину уклона на разрезах следует указывать в виде простой или десятичной дроби (до третьего знака) и обозначать специальным знаком, острый угол которого, направлен в сторону уклона. Это обозначение наносят над линией контура или на полке линии-выноски

На планах направление уклона плоскостей следует обозначать стрелкой с указанием над ней величины уклона

Обозначение разрезов и сечений показывают разомкнутой линией (след начала и конца секущей плоскости), которая выносится за пределы изображения. При сложном ломаном разрезе показывают следы пересечения секущих плоскостей

На расстоянии 2-3 мм от концов вынесенной за пределы чертежа разомкнутой линии наносят стрелки, которые указывают направление взгляда. Разрезы и сечения маркируют цифрами или буквами русского алфавита, которые располагают под стрелками в поперечных разрезах и сбоку с внешней стороны стрелок - в продольных. Начертание и размеры стрелок см. на рисунке справа.

^ Обозначение площадей помещений. Площади, выраженные в квадратных метрах с двумя десятичными знаками без обозначения размерности, проставляют, как правило, в нижнем правом углу плана каждого помещения. Цифры подчеркивают.

В чертежах проектов жилых зданий, кроме того, маркируют жилую и полезную (общую) площадь каждой квартиры, что обозначается дробью, в числителе которой указана жилая площадь квартиры, в знаменателе - полезная. Перед дробью ставится цифра, обозначающая количество комнат квартиры. Это обозначение располагают на плане большой комнаты или, если позволяет площадь чертежа, на плане передней.

^ Выносные надписи , поясняющие названия отдельных деталей конструкций в узлах, располагают на ломаной линии-выноске, наклонный участок которой с точкой или стрелкой на конце обращен к детали, а горизонтальный служит полкой - основанием для надписи. При мелком масштабе чертежа линию-выноску допускается заканчивать без стрелки и точки.

Выносные надписи к многослойным конструкциям наносят в виде так называемых «флажков». Последовательность надписей, относящихся к отдельным слоям, должна соответствовать порядку расположения слоев в конструкции сверху вниз или слева направо. Толщину слоев обозначают в миллиметрах без размерности.

Марки конструктивных элементов на схемах расположения наносят на полках линий-выносок. Допускается несколько линий-выносок объединять общей полкой или ставить марку без выноски рядом с изображением элементов или в пределах контура. Размер шрифта для обозначения марок должен быть больше шрифта размерных цифр на том же чертеже

Маркировка узлов и фрагментов - важный элемент оформления чертежей, помогающих их прочтению. Основная цель маркировки - связать вынесенные в более крупном масштабе узлы и фрагменты с детализуемыми участками на основном чертеже

При вынесении узлов соответствующее место на фасаде, плане или разрезе отмечают замкнутой сплошной линией (окружностью или овалом) с указанием на полке линии-выноски цифрой или буквой порядкового номера выносимого элемента. Если узел расположен на другом листе, то под полкой линии-выноски следует указать номер листа, на котором помещен узел

Над изображением или сбоку вынесенного узла (независимо от того, на каком листе он размещен) располагают двойной кружок с обозначением порядкового номера узла. Диаметр кружков 10-14 мм

Технические строительные чертежи сопровождаются названиями отдельных изображений, текстовыми пояснениями, таблицами спецификаций и т. д. Для этих целей применяют стандартный прямой шрифт с высотой букв 2,5; 3,5; 7; 10; 14 мм. При этом шрифт высотой 5; 7; 10 мм применяют для названий графической части чертежа; высотой 2,5 и 3,5 мм - для текстового материала (примечания, заполнение штампа и т. п.), высотой 10 и 14 мм - преимущественно для оформления иллюстративных чертежей. Названия изображений располагают над чертежами. Эти названия и заголовки текстовых пояснений подчеркивают построчно сплошной линией. Заголовки спецификаций и других таблиц располагают над ними, но не подчеркивают.

^ План этажа.

В названиях планов на чертежах необходимо соблюдать принятую терминологию; на архитектурных планах следует указывать отметку чистого пола или номер этажа, например «План на отм. 0,000», «План 3- 16 этажей», допускается в названиях планов указывать назначение помещений этажа, например «План технического подполья», «План чердака»

План этажа изображается в виде разреза горизонтальной плоскостью, проходящей в уровне оконных и дверных проемов (несколько выше подоконника) или на 1/3 высоты изображаемого этажа. При многоярусном расположении окон в одном этаже план изображают в пределах оконных проемов нижнего яруса. Все конструктивные элементы, попавшие в сечение (стелы, столбы, колонны), обводят утолщенной линией

На планы этажей наносят:

1) координационные оси здания штрихпунктирной тонкой линией;

2) цепочки наружных и внутренних размеров, включающие расстояния между координационными осями, толщины стен, перегородок, размеры оконных и дверных проемов (при этом внутренние размеры наносят внутри чертежа, наружные - снаружи);

3) отметки уровней чистых полов (только в случае расположения полов на разных уровнях);

4) линии разрезов (линии разрезов проводят, как правило, с таким расчетом, чтобы в разрез попадали проемы окон, наружных ворот и дверей);

5) маркировку оконных и дверных проемов, перемычек (допускается маркировку проемов ворот и дверей указывать в кружках диаметром 5 мм);

5) обозначения узлов и фрагментов планов;

6) наименования помещений, их площади

Допускается наименования помещений, их площади приводить в экспликации по форме 2. В этом случае на планах вместо наименований помещений проставляют их номера.

Форма 2

Экспликация помещений

Встроенные помещения и другие участки здания, на которые выполняют отдельные чертежи, изображают схематично сплошной тонкой линией с показом несущих конструкций.

Площадки, антресоли и другие конструкции, расположенные выше секущей плоскости, изображают схематично штрихпунктирной тонкой линией с двумя точками

^ Пример выполнения плана этажа жилого дома:

Элементы плана этажа.

Стены из легкобетонных блоков. ^ Условное обозначение в плане:

Толщина стены кратна 100мм.

Толщина внутренней (несущей) стены min 200 мм.

Толщина наружных стен – 500, 600 мм + 50, 100 мм утеплителя.

Размеры стандартного блока 390х190х190мм.

^ Стены кирпичные.

Толщина стены кратна 130мм (130, 250, 380, 510, 640мм).

Толщина внутренней (несущей) стены 250, 380 мм.

Толщина наружных стен – 510, 640 мм + 50, 100 мм утеплителя.

Размеры кирпича керамического обыкновенного 250х120х65(88)мм.

^ Стены из бруса.

Толщина стены (150) 180, 220 мм.

Толщина наружных стен – 180, 220 мм.

^ Стены бревенчатые.

Толщина стены 180, 200, 220 - 320 мм (кратно 20мм).

Толщина внутренней (несущей) стены min 180 мм.

Толщина наружных стен – 180 - 320 мм.

^ Стены - деревянный каркас с заполнением из эффективного утеплителя.

Толщина стойки каркаса 100, 150, 180мм + 40-50 мм двусторонней обшивки.

Толщина внутренней (несущей) стены 100 + 40-50 мм.

Толщина наружных стен – 150, 180 + 40-50 мм.

Перегородки:

из легкобетонных блоков, толщина 190мм;

кирпичные, толщина 120мм;

трёхслойная деревянная, толщина 75мм;

гипсокартонная по металлическому каркасу, толщина 50-70мм.

Оконные проёмы:

в кирпичных стенах;

в брусовых, бревенчатых и каркасных стенах.

Дверные проёмы наружные:

в стенах из легкобетонных блоков;

кирпичных стенах;

и каркасных стенах.

Дверные проёмы внутренние:

для всех типов стен.

Как сделать разрез стены по кирпичной стене? Иногда при реконструкции жилища возникает необходимость прорезать стенку или перегородку. Когда речь идет о собственном доме, то не нужно будет обращаться за разрешением в соответствующие организации. Достаточно будет только грамотно выполнить работу.

Резка стены из кирпича осуществляется болгаркой с алмазным диском.

Какими способами кладется стена из кирпича

Прежде чем брать в руки инструмент для резки стены, нужно изучить ее строение. В строительстве домов применяют несколько способов ее возведения. При этом нужно знать, что в данной отрасли величину кладки считают не в метрической системе, а в частях строительного материала. Соответственно толщина перегородки будет определяться в целый; в 1/2; 3/4; 1/4; 2 кирпича и далее.

На практике применяют такие виды кладок стен :

• цепная;
• ложковая;
• колодцевая

Стороны кирпича имеют свои определения. Торец называют тычком, лицевую сторону постелью, а примыкающую к тычку грань — ложком. Изделия производят по ГОСТ 530 — 2007 с такими размерами:

• для одинарного 250 х 120 х 65 мм;
• полуторного 250 х 120 х 88 мм;
• двойного 250 х 120 х 103 мм.

Размеры двойных кирпичей из силикатного материала другие — 150 х 120 х 138 мм.

Если несущая или полунесущая стена имеет кладку, в которой ложок кирпича находится наружу, то толщина такой стены будет равняться 120 мм. В случае кладки тычком, размер глубины будет иметь 250 мм.

В колодцевой постройке предусмотрены пустоты, называемые колодцами. Их наполняли раньше утеплителем, в качестве которого использовали шлак, мусор строительный или грунт. Сейчас в современных постройках прежние утеплители заменили на пенопласт КФП (карбомид с формальдегидом) или пеноизол.

В колодцевой укладке может находиться 2 или 3 перегородки. Она может быть усилена двумя кирпичными рядками и более. Такая стена значительно усложнит с ней работу.

Перед тем как начать резать стенку, нужно ее исследовать и определить тип укладки и вид утеплителя. Поэтому возьмите корончатую фрезу с перфоратором и в разных точках стены просверлите дырки таких размеров, чтоб она позволяла просунуть внутрь руку с фонарем и исследовать срез.

Последовательность выполнения работы разреза стены

Чтоб сделать проем для двери в стенке у себя дома, в качестве инструмента понадобится болгарка. Для выполнения более масштабных работ, таких как перепланировка дверей, окон, перегородок и всего жилища, не обойтись без станка камнерезного.

Помимо болгарки готовим для работы:

• перфоратор, оснащенный фрезой корончатой любого размера;
• мелок;
• линейку;
• круги отрезные;
• рулетку.

Начинаем работу с разметки мелом будущего проема. Он должен иметь вид буквы Т, то есть перекладина должна выступать на его рамки. В него вставляется брус, который будет поддерживать верхнюю кладку. Для перегородок применяют полосу из дерева, полунесущие стены укрепляются доской 50 мм толщиной, а в несущей кирпичной стенке используют балки из железобетона или металла.

Если в отверстие будет вставляться окно или коробка двери, то оно по размеру должно быть больше вставляемых единиц. После закрепления последних, зазоры следует заполнить пеной монтажной. Она будет являться и утеплителем и фиксатором.

Рассмотрим, как делается разрез стены по кирпичной стене с разной степенью сложности. Начнем с перегородки, имеющей глубину в 1/2 или 1/4 кирпича. Оснащаем болгарку диском с диаметром не менее 250 мм и покрытый напылением алмазным.

По разметкам болгаркой производится надрезание. Чтоб легче было выбивать кирпичики, перфоратором прорезаются несколько дырок. Как только выскочат первые элементы кирпичной кладки, дело пойдет быстрее, взяв в помощь зубило, молоток и перфоратор. Только его надо будет переоснастить: вместо коронки вставляется зубило, переключив режим работы, исключив вращение.

Если вы не имеете фрезу корончатую, то ее может заменить толстое сверло. Им можно высверлить единицы кладки, просверлив их в нескольких местах и по их швам. Этим же сверлом помогаем затем вытаскивать начинку проема.

Чтобы в тонкой стене, перегородке, избежать зажима двери или появления трещин, нужно взять брус из дерева, имеющее толщину не меньшую 50 мм для ригеля. Закрепить его в проеме и обработать раствором из цемента очень плотно, исключив возможность образования люфта.

Несущая стена потребует более сложной обработки, но особенность получения отверстия такая же, как и для тонких перегородок. Для ригеля используют швеллер — двутавр. Проем должен быть усилен вертикальными стойками, для них рекомендуют брать уголки профильные 50 х 50 мм, вместо них подойдет прямоугольная труба 40 х 20 мм профильная. Для стяжки подбирают полосу металлическую.

Сложность работы с несущей стенкой объясняется тем, что она имеет непростую кладку — кирпичи и наполнитель. Но приступать к работе надо так же, с разметки будущего проема и наметки его болгаркой. Как только изъяли часть нутра в верхней части, вклиниваем туда двутавр и подставляем вертикально подпорки из уголков или труб, жестко фиксируя балку. Это очень ответственный момент. Любой недочет послужит причиной проседания перекрытия и возможностью опасности жизни работников, занятых на пятачке.

Только после надежной фиксации швеллера можно продолжить выбивать отверстие. Прежде извлекается уплотнитель, а затем кирпичи. Если есть возможность доступа к обратной стороне стенки, то задача облегчится. Предварительно длинным сверлом делают горизонтальные сквозные дырки. По ним с обратной стороны проводят разметку, прорезают контур и приступают к извлечению материала. Одновременно необходимо стянуть металлической полосой две вертикальные опоры, образующие букву П.

Таким образом, пользуясь правилами, можно сделать разрез стены.

Но для получения качественного проема, не надо покупать для домов дешевые материалы.

//www.youtube.com/watch?v=HTHQ4YIjE6s

Двутавр и ровный уголок стоят дороже, но они обеспечат надежность отверстия.

Иногда возникают ситуации, когда в доме нужно врезать дополнительную дверь или окно, сделав при этом проём в глухой перегородке или несущей стене. Если говорить о зданиях, принадлежащих государству или какой-либо компании, то разрешения на такие действия добиться крайне сложно, но в собственном доме вы сделаете это без чьего-либо разрешения, и сейчас мы обсудим техническую сторону вопроса.

Также видео в этой статье поможет вам наглядно разобраться в данной теме.

Проёмы в кирпичных стенах

Вы, наверняка, понимаете, в чём состоит опасность выемки промежуточных кирпичей со стены – ситуация похожа на фильм «Операция Ы», когда Г. Вицин вынимал нижний горшок из вертикальной стопки. Здесь такая же ситуация и ни одна инструкция не даст вам руководства по такому виду частичного демонтажа. Чтобы разобраться, как правильно разобрать стену, чтобы сделать в ней проём, нужно понять её конструкцию.

Виды кирпичной кладки

• Кирпич представляет собой объёмный прямоугольник с тремя основными сторонами, которые, согласно ГОСТ 530-2007, называются ложок, тычок и постель. В России принят единый стандарт изделия, поэтому, красный кирпич (рядовой или огнеупорный) имеет следующие размеры: одинарный – 250x120x65 мм, полуторный – 250x120x88 мм и двойной – 250x120x103 мм. А вот двойной силикатный кирпич М 150 немного отличается и его размеры 250x120x138 мм.

• В строительстве толщина кладки обычно определяется не метрической системой, а частями кирпича или камня. Поэтому стена может быть в полный камень (полный кирпич), три четверти камня, полкамня, четверть камня, а также в два камня, в два камня с четвертью и так далее.

• Сначала немного теории о кладке – вверху вы видите три способа перевязки кладки – ложковую, цепную и крестовую. Первый способ, когда весь кирпич лежит ложком наружу говорит о том, что глубина её 120 мм. Если же в кладке вы видите сторону, которая называется тычком, тогда толщина, естественно, увеличивается до 250 мм, но это уже не в перегородках, а в несущих или полунесущих стенах (см. также ).

• Колодцевая кладка называется так потому, что в межстеновой пазухе у неё образованы колодцы, которые наполняются каким-либо утеплителем. В старых домах это чаще всего шлак, который служит утеплителем, но иногда это может быть просто строительный мусор и даже грунт (такими были строители).
  В современных постройках в качестве термоизоляции в таких случаях чаще всего используют пеноизол или карбомидно-формальдегидный пенопласт (КФП).

• Но не всегда колодцевая кладка состоит из двух перегородок, чаще она усилена ещё одним (см. фото вверху) или даже двумя рядами кирпича. Естественно, что в такой ситуации задача усложняется ввиду глубины препятствия.

Совет. Для того чтобы вам легче было вырезать проём в кирпичной стене, определите, какая там кладка (сколько рядов и какой наполнитель).
Для этого вам нужно будет пройти стену в нескольких местах перфоратором, с корончатой фрезой не менее 100 мм в диаметре, чтобы можно было свободно всунуть туда руку или подсветить фонариком.

Вырезаем проём

• Чтобы сделать разрез стены кирпичного дома под дверь или окно, в первую очередь нужно разметить это место мелом. При этом следует учитывать, что проём обязательно должен быть на несколько сантиметров больше, чем дверная коробка или оконная рама, так как после установки в этот промежуток задувается монтажная пена, что служит дополнительной фиксацией, а также утеплением зазора.

• Посмотрите на фотографию, и вы увидите, что проём сделан в виде буквы T, где перекладина создана для балки, которая будет поддерживать кладку, нависающую сверху.
  В качестве этой балки в перегородках используют деревянный брус, а в полунесущих стенах – доска 50 мм толщиной и если вы будете разбирать такие конструкции, то именно это вы там и увидите.
  В несущих стенах для проёмов используются железобетонные балки (если вам приходилось когда-либо делать отверстия под кронштейны карнизов на несущей стене, то вы в этом убедились сами).

• Сначала давайте попробуем сделать проём в перегородке в полкирпича или в четвертькирпича (это обычная толщина перегородок). Безусловно, перегородку разобрать легче, но на таком примере можно будет научиться разбирать более сложные (несущие и полунесущие) конструкции. Просто на таких перегородках будет понятен принцип выемки кирпичей. (см. также )

• По размеченным вертикально линиям нужно сделать надрезы болгаркой при помощи диска с алмазным напылением. Только для этого лучше всего использовать мощную углошлифовальную машину с диском 230 мм или даже 250 мм – вам же потом будет легче разбирать стену. Во всяком случае, диаметр диска должен быть не менее 180 мм, хотя этого маловато.
• Возможно, вам понадобиться сделать – такое бывает, когда нужно сделать проём с точными размерами. Конечно, идеальным вариантом будет, когда диск разрежет кирпич полностью, но чаще всего такого не случается, разве что на перегородке в четвертькамня.
  Поэтому сам вырез чаще служит как бы окантовкой для ровных кромок проёма.

• После того, как вы сделали надрезы (или прорези) по всему периметру или по вертикальным линиям, вам нужно выбить первый кирпич. Сделать это не так-то и просто, поэтому лучше всего воспользоваться перфоратором с корончатой фрезой любого диаметра и сделать несколько отверстий.После того как вы выбьете несколько кирпичей, дело пойдёт легко и вы сможете отбивать их уже по нескольку штук молотком и зубилом или тем же перфоратором (только поменяйте коронку на зубило и переключите инструмент в положение «удар без вращения»).

Совет. Если у вас нет корончатой фрезы, можно воспользоваться толстым сверлом, высверливая кирпич по шву.
После этого разбейте сверлом сам кирпич, сделав в нём несколько отверстий, и тогда вы сможете выбить его молотком и зубилом.

• Для тонких стен, то есть, перегородок, в качестве ригеля можно использовать деревянный брус, толщиной не менее 50 мм. Вставьте его в вырезанные отверстия и плотно заделайте цементным раствором, чтобы не осталось даже намёка на люфт.
  Учтите, что слабая перемычка через время может вылиться в трещину на стене или зажимании дверной коробки (оконной рамы).

• Для того чтобы своими руками сделать проём в несущей стене, вам понадобится швеллер и лучше всего, если он будет двухсторонним. Этот профиль вы используете в качестве ригеля вместо железобетонной балки для верхней перемычки. Также вам понадобится какой-либо профиль для вертикальных стоек и здесь можно использовать либо уголок 50×50 мм, либо профильную трубу 20×40 мм и ещё металлическую полосу для их стяжки.

• Принцип образования проёма у нас сейчас остаётся тот же, что и в перегородке, только сделать его будет гораздо сложнее. Дело в том, что вам может быть придётся разбирать стену в два с половиной кирпича и это только одна сторона колодцевой кладки. Как бы там ни было, но весь процесс начинается так же – сначала делается разметка и прорезается линия болгаркой.
• Теперь вам нужно выбрать только часть плоскости проёма, чтобы можно было установить швеллер с одной стороны. Когда этот профиль сядет в посадочное место, под него подставляются вертикальные опоры в виде уголка или трубы с прямоугольным сечением, чтобы ригель оказался плотно зафиксирован. Учтите, что халатность или недосмотр в этом деле может привести к проседанию перекрытия, что может покалечить и даже убить людей, работающих на площадке.

• И только после окончательной установки ригеля с одной стороны вы можете продолжить выбивание остальной части проёма . Сначала убираете наполнитель, а затем, строительный кирпич, но если у вас есть свободный доступ к стене с другой стороны, то она просверливается длинным сверлом насквозь строго по горизонтали.
  В соответствии с отверстиями на другой стороне делается разметка, прорезается линия и выбивается кирпич, а обе стороны металлической буквы П стягиваются металлополосой.

Заключение

Когда вы делаете проём в несущей стене, не следует экономить на металлопрофиле. Лучше брать двойной швеллер, хотя его цена выше. Также выбирайте ровный уголок.

При составлении чертежей жилых, административных и производственных зданий необходимо строить разрезы . Для их выполнения, согласно действующим стандартам, нормам и правилам, при построении используют тонкие линии . Порядок вычерчивания разрезов следующий:

Координационные оси и линии уровней

Простановка высотных отметок и размеров

На заключительном этапе построения и вычерчивания разрезов зданий производят окончательное обведение сечений, проставляют все размеры и высотные отметки, наносят необходимые поясняющие надписи, наименования, а также удаляют лишние линии.

Для заполнения участков сечений используют графические обозначения материала и изображения элементов конструкций.

На рисунке, расположенном ниже, приведено построение разреза по лестничной клетке, которая имеет следующие параметры:

• Общая длина – 5610 миллиметров
• Общая ширина – 2200 миллиметров
• Ширина марша – 1000 миллиметров
• Зазор между маршами – 200 миллиметров
• Высота этажей – 3000 миллиметров

Высота ступени составляет 150 миллиметров, количество ступеней в каждом марше равняется десяти (1500: 150).

В конструкции лестниц, подступенком именуется та вертикальная плоскость, которую имеет ступень, а проступью – плоскость горизонтальная. В каждом из маршей лестницы проступь последней ступени включается в уровень площадки и полностью совпадает с ним. По этой причине количество проступей в плане каждого из маршей не десять, а девять.

Построение разреза по лестнице

К непосредственному построению разреза приступают тогда, когда произведены все предварительные расчеты. При этом сначала проводятся координационные оси, затем вычерчиваются стены, а с помощью горизонтальных линий отмечаются уровни поэтажных и промежуточных лестничных площадок.

После этого от внутренней стены на какой-либо горизонтальной линии разреза откладывают размер ширины площадки (1410 миллиметров), намечают через каждые 300 миллиметров точки и на разрезе через них проводят тонкие вертикальные линии для того, чтобы разбить ступени. Далее в сторону площадки первого этажа откладывают 300 миллиметров (столько составляет ширина ступени), после чего эту точку соединяют с крайней точкой уровня расположенной выше промежуточной площадки наклонной прямой линией.

Полученная таким образом прямая пересекается с имеющимися вертикальными линиями в нескольких точках. Через них проводят проступи (горизонтальные линии) и подступенки (вертикальные линии). Разбивка других маршей и ступеней на разрезе производится аналогичным образом.

После того, как эта работа окончена, на разрезе вычерчивают марши и лестничные площадки, контуры сечений ступеней, площадок, стен, которые располагаются в плоскости разреза, обводят основными линиями. Необходимо также отметить, что по лестнице плоскость разреза всегда проводится по тем маршам, которые находятся к наблюдателю ближе всех остальных.