Металлоискатель ПИРАТ.
Итак приступим!
Детали которые нам понадобятся:
Вместо микросхемы к157уд2 можно использовать к157уд3, вместо NE555 отечественную КР1006ВИ1Д.
Транзистор ВС557 можно заменить на КТ361, ВС547 на 9014 с любой буквой впереди или сзади или на 945.
Динамик любых размеров 0,5Вт 8 Ом.
Схема:
Конденсаторы С1-С2 должны быть плёночные с ними работает
лучше-стабильней частота и длительность не плавает, 0.1Мкф он же 100нф
код 104 схема под них немного изменена улутшена чтоб они помещались,
электролитные конденсаторы от С3-С8 можно ставить любого наприжения но
не ниже 16в, в качестве Т3 можно применять практически любой транзистор
структуры NPN, перемычка одножильная, пойдет проволока от обрезанных
остатков резисторов и тд.
R7 ставьте не ниже 1ватт, если ватты ставить ниже незначительно будет греться от этого изменятся сопротивление придётся постоянно подстраивать чувствительность будет плавать, R8 не ниже 0,5ватт и R17 не ниже 0,25ватт тоже греются и звук будет тише.
Питаем 12 вольтовым АКБ от мопеда от бесперебойника от шуруповерта и тд, или пальчиковые батарейки 1,5в 8шт соединив последовательно (НЕ СОВЕТУЮ питать кроной, в крайней случай 3 кроны соединив параллельно не меньше и получается всего 9 вольт), от блока питания может фонить, например настроили чувствительность по максимуму при 9 вольт а затем переключить на 12 вольт чувствительность может упасть и наоборот, для тестирование можно питать АКБ от авто, ВНИМАНИЕ подстраиваем под то питание которым в дальнейшем будете использовать, при изменение питание изменяется частота таймера и длительность импульса, если будет нарушена то видеть цветные металлы не будет, R2 отвечает за длительность импульсов, R3 отвечает за частоту, припаиваем провода питание ближе к IRF740.
Вот архив , в ней есть печать платы в формате.doc, который нужно распечатать лазерным принтером
на глянцевой
бумаге, я использовал фотобумагу. Вырезаем вот такой кусок
прикладываем его к куску платы размером 90х40мм и проглаживаем нагретым до максимума утюгом. Для уверенности, я гладил до тех пор, пока бумага не начинала менять свой цвет. Потом опустите блату в чашку с теплой водой, можно оставить минут на 5 чтобы бумага хорошо намокла. Затем протирая пальцем скатываете бумагу до полной чистоты, таким образом вся краска остается на плате в виде дорожек.
Теперь нужно вытравить нашу плату. Способов много, но я обычно использую раствор из медного купороса и соли. Наливаем в 0,5 или 0,7 литровую банку около 0,5 литра кипятка, 2 столовой ложки медного купороса и 4 ложки соли, перемешиваем и опускаем туда плату. В такой банке плата не ляжет на дно, а это очень важно для эффективного травления. Периодически раствор нужно перемешивать, таким образом уменьшится время травления.
В таком растворе через 15-20 минут плата будет полностью готова.
Теперь остается мелкой шкуркой очистить дорожки от краски.
Пайку деталей лучше начинать с мелких элементов.
Как определить номиналы конденсаторов:
На картинке все конечно слишком замудренно.
Объясню по проще. В кодировке конденсаторов значение выражено в пико фарадах (pF). Последняя цифра из трех, обозначает количество нулей, например, 104 означает, что после 10 есть четыре нуля. Получается 100000pF.
Эта таблица удобна тем, что зная требуемый номинал в pF, в nF или mF, можно легко определить кодировку или наоборот.
Теперь о резисторах.
Для цветовых кодировок лучше или легче использовать программу на Android устройстве под названием ElectroDroid. В нем очень много и других полезных функций.
Но кроме цветов, на резиторах бывает написан код
Вернемся к нашему "пирату".
При подключении проводов важно не перепутать плюс с минусом, а в остальных не имеет значения.
Если по каким-то причинам будете использовать другие транзисторы, соблюдайте распиновку.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАТУШКИ
Катушка намотана на оправе 20см лаковая проволока ПЭВ 0.40-0,60
КАТУШКУ ФОЛЬГИРОВАТЬ ЭКРАНИРОВАТЬ НЕ НАДООО!!!
от
катушки до платы чем толще провод тем лучше чувствительность, провод
должен быть многожильный медный соединение без всяких скруток должны
быть спаянные, изночально делаем без штекеров спаиваем провода от
катушки прямо на дорожки, как заработает можно экспериментировать с
разнообразными штекерами, от этого всего будет зависеть дальность
чувствительности и стабильность подстройки
Дорожки надо залудить перед тем как подбирать витки на катушке увеличивается чувствительность до 3х см это будет зависеть от того как качественно были протравленные дорожки, катушка от 25 до 10 витков, если нет лаковой проволоки то пойдёт даже одножильный медный провод в пластмассовой изоляции диаметр 0.40 - 0.60 СНИМАТЬ ИЗОЛЯЦИЮ НЕ НАДО, намотай 25 витков и тестируйте отматывая по одному ветку отрезая их, чувствительность начнёт расти и как почувствуешь что чувствительность начнёт падать посчитай сколько витков и намотай новую добавив 1-2 витка и катушка готова
Катушка должна гудеть.
Я достиг максимальной чувствительности
в катушке 10 витков 2ома
толщина проволоки 0,45
диаметр катушки 20 см
R7 75ом,
от катушки до платы многожильный медный провод сечения не ниже 1,5 квадрата чем толще тем лучше.
Катушку мотайте (на пяльце для вышивания) не дорогой около 50руб полностью из пластика не содержит металлических предметов, внутреннее кольцо вытаскиваем и на него мотаем катушку ставим обратно закручиваем и катушка готова, очень удобно сквозь него пропускать в руке землю проверяя есть там метал или нет
По желанию R7 можно не ставить а ставим за место него переменный резистор на 400ом 1-2 ватт не меньше а иначе сгорит, ставим для того чтобы настроить на максимальную чувствительность, как заработает на лучшем результате отпаиваем и измеряем сколько на нём ом на столько и ставим резистор R7
Изготовление штанги
Понадобится пластиковая водопроводная труба с внешним диаметром 25мм, 120см в длину.
Разрезаете ее на 3 части: 80см, 25см, 15см.
К АКБ можно приклеить клипсы клеевым пистолетом или просто прикрепить к штанге с помощью изоленты.
Для катушки можно сделать форму из пенопласта и залить эпоксидным клеем, или как в моем случае найти подходящую крышку и залить прямо в ней.
Заливать не обязательно, можно просто обмотать изолентой и прикрепить на подходящую поверхность.
Работа с прибором.
При включении ожидаем 10 сек, после чего регулятором чувствительность находим такое положение при котором в динамике был слышен один щелчок промежутками через две три секунды - это и будет максимальная чувствительность в воздухе, при отстройки под грунт необходимо найти место где нит металлических предметов опускаем в плотную к грунту и отстраиваем чувствительность чтоб только только щелчки пропали, но глубина обнаружение металла не значительно упадёт.В наше время множество людей увлечены поиском зарытых кладов, а порой и простого металлолома. Для кого-то это занятие стало интересным времяпрепровождением, а для кого-то - средством заработка.
Первый образец промышленного металлоискателя был создан в 1960-х годах и нашел широкое применение в горной сфере и при иных специально проводимых работах.
Устройства применяются при разминировании, для нахождения оружия, в разведке геофизиков и археологов, при поиске сокровищ, а также для нахождения инородных тел из металла в пище. В строительной промышленности они задействованы для обнаружения арматуры в бетонных блоках и трубопроводов в стенах. Металлоискатели также стали применяться шахтерами и старателями. А усовершенствование приспособления дало возможность не прибегать к раскопкам при нахождении золота.
Множество людей заинтересовалось этим прибором в течение последних десятилетий. Поиск кладов и металлолома стал популярным увлечением. Некоторые, например, ходят с таким устройством на пляже, в надежде найти ценную вещь.
Кто изобрел металлоискатель
На вопрос, какой именно прибор стал первым, дать однозначный ответ трудно, так как примерно в одно и то же время многие изобретатели в разных уголках планеты осуществляли собственные разработки названного агрегата.
Но если говорить об одном конкретном лице, которое можно считать родоначальником приспособления, то это, несомненно, английский геолог и Фокс. Он открыл свойство прохождения электричества через металлические руды и предметы. Примерно в 1830 году он осуществил разработку первого унифицированного локатора, который включал батарею, несколько металлических прутьев и провода подходящей длины.
Первые методы нахождения металла
Первый метод поиска заключался в следующем: один стержень из металла лежал в земле, где предполагалась руда. Он подключался к одной клемме аккумулятора. Другая клемма связывалась с плавающим проводом. Прутья из металла были забиты в землю в разных точках и последовательно касались провода. При нахождении металлического предмета появлялись искры.
В 1870 году в устройстве использовали уже два отдельных стержня. Провод, подключенный через батарею, опускался в землю. При контакте с металлом раздавался оповещающий звонок.
Приспособление «Пират»
А теперь мы рассмотрим современные приборы. Одни из них - «Пират» - металлоискатель, функционирующий на проводимости электричества, индуктивном и магнитном свойствах металла. Кстати, свое интересное название устройство получило от изобретателей: PI - импульсный принцип его работы, RAT - сокращение от «Радио Скот» (сайт изобретателей).
Металлоискатель «Пират», фото которого представлено в этой статье, обладает унифицированной конструкцией. Она включает генератор, производящий переменный ток, который проходит сквозь катушку с магнитным полем. Если металл, проводящий ток, приближен к катушке слишком близко, то вихревые потоки направятся на металл. Это способствует образованию переменного магнитного поля в металле. Обнаружить последний дает возможность использование другой катушки для измерения магнитного поля.
Преимущества приспособления
«Пират» (металлоискатель) имеет простую конструкцию и унифицированную настройку, не содержит заданных программой элементов, которых так опасаются многие радиолюбители. Прибор прекрасно подходит для новичков. И следует помнить, что он не может различать металлы.
Металлоискатель «Пират», печатная плата которого представлена (отечественный аналог КР1006ВИ1) не содержит дорогих или трудно доставаемых деталей. Технические параметры его нисколько не уступают зарубежным аналогам, цена на которые достигает 300 у. е.
А основными преимуществами данного прибора перед другими являются стабильность работы и реагирование на металл с дальней дистанции.
Унифицированный «Пират» (металлоискатель для новичков) обладает определенными техническими характеристиками. Его питание составляет 9-12 Вольт, а уровень потребляемой энергии равен 3-40 мА. Прибор чувствует предметы размером до 150 см.
Конструкция
Передающий и приемный - это основные узлы, составлящие металлоискатель «Пират». Печатная плата, которой является модель NE555 и ключ высокой мощности на транзисторе IRF740 входят в передающий узел. А узел приема собран на основе микросхемы К157УД2 и транзисторе ВС547.
Намотка катушки осуществлена на оправке диаметром 190 мм и содержит в себе 25 витков провода ПЭВ 0.5.
NPN заменил модель Т2 и обладает напряжением не менее 200 Вольт. Его можно взять из экономной лампы или же устройства для зарядки мобильного телефона. В крайнем случае, Т2 можно заменить на КТ817.
В качестве Т3 можно употребить любой вид транзистора схемы NPN.
Правильно собранное устройство не нуждается в дополнительной настройке. Возможно, придется прибегнуть к употреблению резистора R12, чтобы щелчки при движении проявлялись в среднем положении R13.
При наличии осциллографа можно осуществлять контроль длительности управляющего импульса на затворе Т2 и уровня частоты генератора. Оптимальная продолжительность импульса составляет 130-150 мкс, а частота - 120-150 Гц.
Как работать с прибором
После включения устройства «Пират» (металлоискатель) следует подождать 15 или 20 секунд, после чего посредством регулятора чувствительности устанавливается положение, при котором во время движения слышны щелчки. Это и будет служить показателем максимальной чувствительности.
Прибор обладает унифицированной системой управления, поэтому приобретение навыков работы с ним не так уж сложно.
Металлоискатель «Пират» своими руками
Многие задаются вопросом: как сделать металлоискатель «Пират» самостоятельно?Сборка подобного агрегата под силу людям, обладающим элементарными знаниями в сфере электроники.
Импульсный металлоискатель «Пират» обладает самой обычной и доступной для копирования конструкцией. Прибор содержит в себе некоторое количество составляющих и простую для выполнения катушку для поиска. Если ее диаметр составляет 280 мм, то она может обнаружить предметы размером от 20 до 150 см.
Изготовление металлоискателя «Пират» своими руками — задача не трудная, что является огромным достоинством данного приспособления. Сборочные компоненты доступны и находятся без труда. Стоят они совсем дешево. Приобрести их можно в магазине деталей для радио или же на рынке.
Список нужных деталей для изготовления
Давайте попробуем собрать металлоискатель «Пират» своими руками. Подробная инструкция поможет даже неопытным радиолюбителям сделать это без ошибок.
Прибор обладает двумя схематическими модификциями. В первом случае употребляется микросхема NE555 (отечественный аналог микросхемы — КР1006ВИ1) - таймер. Но если вы не смогли приобрести эту составляющую, то авторами предусмотрен и другой вариант схемы, основанный на транзисторах.
При сборке на основе транзисторов следует подобрать нужную частоту и длительность, так как они обладают довольно большим разбросом технических характеристик. С этой целью прибегают к использованию осциллографа.
Печатная плата прибора
Самодельный металлоискатель «Пират» имеет несколько вариантов разводки но чаще всего используют плату серии «Сприн Лайот».
После припаивания к ней подключается питание. С этой целью применят любой источник питания с показателем напряжения 9-12 Вольт. Можно прибегнуть к использованию батарей "Крона" (3 или 4 штуки) или же аккумулятора. Применение одной "Кроны" не рекомендуется, так как это вызовет быстрый спад напряжения, что, в свою очередь, повлечет постоянное зависание настройки аппарата.
Изготовления катушки для металлоискателя «Пират»
Как и другие модели импульсных приспособлений для нахождения металла, устройство нетребовательно к точности при изготовлении катушки. Вполне приемлемо использовать и ту, что намотана на оправку, диаметром 190-200 мм - 25 витков. При этом применяется обмоточный эмалированный провод с сечением 0,5 мм.
Витки катушки обматываются посредством изоляционной ленты или же скотча. Кстати, чтобы увеличить глубину поиска устройства, можно прибегнуть к обмотке названной детали, диаметром 260—270 мм, 21— 22 витками тем же проводом.
Катушка приспособления закрепляется в твердом корпусе, который должен быть сделанным, например, из пластмассы. Это нужно для того, чтобы обезопасить устройство от ударов о землю или же траву во время работы агрегата. Такой корпус можно приобрести в онлайн-магазинах. Вообще, при изготовлении катушек для поиска, использование деталей из металла не рекомендуется.
Выводы упомнутой детали припаиваются к многожильному проводу с сечением 0,5 - 0,75 мм. В идеале эта два самостоятельных переплетенных провода. Ваш прибор готов!
Всем привет! Давно я тут не писал. Много было дел… За окном уже весна, второй день температура держится на уровне 9-10 градусов. Снег неспешно сходит. Открытие сезона уже не за горами. Так вот, одним из дел, которое помогло бы скоротать время и приблизить сезон, была сборка металлоискателя с нуля своими руками. Результат меня порадовал:)
Кому не терпится, видео с работой данного чуда:
Все началось с того, что я наконец обзавелся фольгированным текстолитом, не заплатив за это ни копейки)). Первым делом для испытания этого текстолита) была сборка металлоискателя.
Для сборки была выбрана схема импульсного металлоискателя «Пират», ибо прибор на биениях делать было не охота). Итак, схема загружена, установлена программа Sprint Layot, распечатана на фотобумаге печатная плата. Приступаю к сборке.
Плату делал методом лазерного утюга (сокращенно ЛУТ). Подробно расписывать не буду, на это дело есть гугл:). Все, вырезан текстолит, дорожки перенесены на плату.
Далее развожу раствор для травления. И тут мне снова помог электролит из аккумулятора! Раствор включил в себя поваренную соль, перекись водорода и электролит (вечером этого же дня банку с раствором опрокинул котенок).
Ну вот, плата протравлена, отверстия просверлены. Теперь ее надо залудить. Лужение производилось паяльником.
Настал самый длительный этап сборки. А именно сбор, поиск и впайка деталей. Обе микросхемы и два транзистора были найдены без затруднений. Конденсаторы и резисторы вытащены со старых плат. Но не нашлось у меня нескольких резисторов. За ними пришлось идти в телемастеркую. Там мне их дали БЕСПЛАТНО.
Плата собрана, экспериментальная катушка намотана. Настал момент включения. Первое включение производилось от двенадцативольтового блока питания. Скрутил провода, подключил катушку, перепроверил полярность, включаю…не работает…молчит(. Греется транзистор. Перепаял. Включаю снова…тишина. Последующие проверки выявили неисправность микросхемы К157УД2. На следующий день была найдена новая и пуск повторился. И тут собранная схема показала признаки жизни. Оно работает!!! Радости было море:)
На следующий день схема была налажена и получила культурный корпус. Выведены разъемы. Теперь нужна была нормальная катушка. Ее я вырезал из куска фанеры. Потом же подобрал количество витков, залил обмотку термоклеем и замотал синей изолентой.
Теперь требовался материал для штанги, чему и был посвящен следующий день. Купил 4 метра водопроводной ПВХ трубы и 0,5 метра канализационной трубы. Из них были вырезаны соответствующие детали для сбора штанги. Трубы спаивались с помощью термоклея и фена. 
Штанга собрана, катушка готова, корпус прибора приобрел надлежащий вид. Осталось все совместить. Блок прикреплен к штанге с помощью фитингов. А вот для крепления катушки в магазине не нашлось пластикового болтика. Катушка пока что временно держится на стяжке.
Осталось только купить аккумулятор с ЗУ. Работает и с аккумулятором от шуруповерта:).
В условиях дома прибор начинает реагировать на пятак с 20 см, что думаю неплохо. Также скажу, что он не имеет дискриминации, поэтому нельзя отсечь столь ненавистный всем копателям металломусор.
От процесса сборки и от полученных результатов я получил полное удовлетворение и, как я думаю, немного повысил навыки радиолюбительства, применив в своей практике новые методы.
Итак, мои вложения (кроме покупки аккумулятора) ушло 230 рублей. С аккумулятором, думаю, будет около 1000 рублей. Данный прибор можно легко окупить и даже заработать, занимаясь с его помощью поиском металлолома. Поиск монет тоже возможен, но в виду отсутствия дискриминации, он будет затруднителен.
Скажу насчет фотографий. Их я делал для себя, поэтому их качество немного жидковато:)
Также советую вам подписаться на канал «Старая Вятка» , где вас ждет много видео о копе, металлоискателях, навигации, картографии и уходу за монетами:
Собрать такой аппарат под силу каждому, даже тем кто совершенно далек от электроники, просто нужно припаять все детали как на схеме. Металлоискатель состоит из двух микросхем. Они не требуют ни каких прошивок и программирования.
Питание 12 вольт, можно от пальчиковых батареек но лучше АКБ на 12в (небольшой)
Катушка намотана на оправке 190мм и содержит 25 витков провода ПЭВ 0.5
Характеристики:
- Потребляемый ток 30-40 мА
- Реагирует на все металлы дискриминации нет
- Чувствительность 25 миллиметровая монета - 20 см
- Крупные металлические предметы - 150 см
- Все детали не дорогие и легкодоступные.
Список необходимых деталей:
1)Паяльник
2)Текстолит
3)Провода
4)Сверло 1мм
Вот список необходимых деталей
Схема самого металлоискателя
В схеме используются 2 микросхемы (NE555 и К157УД2). Они достаточно распространенные. К157УД2 - можно выковырять из старой аппаратуры, что я с успехом и сделал
Конденсаторы 100нФ обязательно брать пленочные, вот такие, вольтаж берем как можно меньше
Распечатываем эскиз платы на простой бумаге
Вырезаем под ее размер кусок текстолита.
Плотно прикладываем и острым предметом продавливаем по местам будущих отверстий
Вот как должно получиться.
Далее берем любую дрель или сверлильный станок и сверлим отверстия
После сверления, нужно прочертить дорожки. Можно сделать это через , или просто прорисовать их Нитро лаком простой кисточкой. Дорожки должны получится точно такие же как на бумажном шаблоне. И травим плату.
В помеченных красным местах, ставим перемычки:
Далее просто припаиваем все компоненты на свои места.
Для К157УД2 лучше поставить переходную панельку.
Для намотки поисковой катушки нужен медный провод диаметром 0,5-0,7мм
Если такового нет, можно воспользоваться другим. У меня же медного лакированного провода оказалось не достаточно. Взял старый сетевой кабель.
Снял оболочку. Там проводов оказалось достаточно. Мне хватило двух жил, ими же и мотал катушку.
По схеме катушка диаметром 19 см и содержит 25 витков. Сразу замечу, что катушку нужно делать такого диаметра исходя из того, что вы будете искать. Чем больше катушка тем глубже поиск, но большая катушка плохо видит мелкие детали. Маленькая катушка хорошо видит мелкие детали, но глубина не большая. Я сразу намотал себе три катушки 23см(25 витков), 15см(17 витков) и 10см(13-15 витков). Если нужно накопать металлолом, то ставим большую, если на пляже мелочевку искать, то катушку меньше, ну сами разберетесь.
Катушку мотаем на чем угодно подходящего диаметра и плотно обматываем изолентой, что бы витки были плотно друг возле друга.
Катушка должна быть, как можно ровной. Динамик взял первый попавшийся.
Теперь все подключаем и пробуем схему на работоспособность.
После подачи питания, нужно подождать 15-20 секунд пока схема прогреется. Ставим катушку подальше от любого металла, лучше всего подвесить в воздухе. После начинаем крутить переменный резистор 100К пока не появятся щелчки. Как только щелчки появились крутим в обратную сторону, как только щелчки пропадут хватит. После этого, так же настраиваем резистор 10К.
На счет микросхемы К157УД2. Кроме той, что я выковырял, я еще 1 попросил у соседа и две купил на радио рынке. Вставил купленные микросхемы, включил прибор, а он отказался работать. Долго ломал голову, пока просто не поставил другую микросхему (ту что выпаял). И все сразу заработало. Так что вот для чего нужна переходная панелька, что бы подобрать живую микросхему и не мучатся с выпаиванием и впаиванием.
Покупные микросхемы
Предлагаем вашему вниманию схему несложного импульсного металлоискателя PIRAT. Согласитесь, попробовать отыскать что-то под землей весьма увлекательное занятие, возможно кто-то заинтересуется этой схемой чтобы попробовать, а кому-то захочется коммерческой выгоды от поиска металлов. Металлоискатель PIRAT достаточно прост в изготовлении и не требует сложной настройки, в нем нет редких или дорогих деталей, и по параметрам он конкурирует с некоторыми импортными экземплярами ценовой категории 100-300 долларов. главные преимущества этого устройства - дальнобойность и стабильность и. Собрать его смогут даже люди имеющие элементарные познания в области электроники.
вид печатной платы металлоискателя пиратПараметры прибора: питание - 9-12 вольт, Потребляемый ток - 35-40 мА, Чувствительность -монета 25 милиметров - 20 см, крупные предметы до 150 см, прибор содержит два основных узла: приемный и передающий.В передающем узле - генератор импульсов на микросхеме NE555, или советский аналог - КР1006ВИ1 и ключ на транзисторе IRF740. Приемный узел работает на транзисторе ВС547 и на микросхеме К157УД2.
Катушку следует намотать на оправе диаметром 190мм, она содержит 25 витков (провод ПЭВ 0.5.-0.6). В качестве транзистора Т2 можно на крайний случай использовать КТ 817, ну это уже поле для экспериментов.В качестве Т3 почти любой NPN транзистор. Правильно собранный металлоискатель практически не нужнается в наладке. Чтобы щелчки в динамике прослушивались при среднем положении R13, необходимо подобрать резистор R12. Осциллографом можно измерить на затворе Т2 частотугенератора и длительность управляющего импульса. Оптимальный значения импульса 120-150мкс, частота 130-150 гц.
Полный список необходимых радиодеталей и цоколевка.
Работа с металлоискателем: после включения ждем 15-20 сек, затем регулятором находим положение при котором в громкоговорителе можно услышать щелчки - это будет максимальной чувствительностью устройства. научиться работать с прибором можно буквально после нескольких включений.У кого возникнут сложности с покупкой микросхемы NE555 или КР1006ВИ1, можно сделать генератор на транзисторах. Возможно из-за разброса параметров придется подобрать длительность импульса и частоту. Для этого желательно наличие осциллографа.
