На что крепить напольную плитку. Самостоятельная укладка плитки на стены в ванной

Как приклеить кафельную плитку на стену мы сегодня разберем в деталях. Хотя это вопрос надо рассматривать и совместно с полом. Ведь в основном это так и делается. От этого будет зависеть и разметка и правила выбора материала.

Сегодня мы рассмотрим, как правильно подобрать материал и как правильно клеить плитку на стену поэтапно.

Если вы не решили, чем оклеить стену на кухне вместо плитки, это не удивительно, ведь данному материалу довольно сложно найти замену:

• При нанесении данного вида покрытия вы получаете прекрасною и ровную плоскость, которая прослужит довольно долго;
• Материал прекрасно переносит повышенную влажность и его наиболее часто применяют в отделке помещений с повышенной влажностью, например, в ванной (см. Облицовка ванны плиткой: как сделать правильно);
• Не боится низких температур и подойдет для отделки помещений без отопления;
• Есть большое количество не только цветов, но и размеров. Это позволит подобрать материал практически без отходов;
• Не боится щелочей и различных масел, поэтому подойдет и для отделки производственных помещений;
• Так же не сложный уход и как приклеить отвалившуюся кафельную плитку на стене у вас не возникнет проблем, ведь это сделать просто и быстро. Надо просто примерять и подогнать плитку в нужный размер и просто ее закрепит на раствор.

Выбор материала

Клеим кафель на пол или стены может любой человек, причем своими руками. Надо для начала правильно подобрать материал. Здесь все будет зависеть от места облицовки и нахождения самой плоскости.

Самое основное разделение плитки можно определить двумя видами:

Внимание: При покупке надо всегда делать расчёты в сторону увеличения, ведь кафель часто ломается, либо возможна ошибка при резке. Всегда нужно помнить, что, купив необходимое количество плитки, в дальнейшем, точно такой, может просто не оказаться.

Способы и методы укладки плитки

Укладка плитки, довольно простая операция. Среди строителей, она не считается сложной, её может выполнить любой, даже ученик. Тем не менее, работа такого плана, требует подготовки к ней, и что немаловажно – действий по правилам, то есть, для того чтобы добиться положительного результата, необходимо всё делать правильно.

Немаловажно и соблюдение мер безопасности. Казалось – бы, что может нанести вред, при такой работе? Но не нужно пренебрегать собственным здоровьем. Вся работа делится на этапы, каждый этап при этом, имеет свои особенности. Внимательно изучив, и строго следуя правилам, всё получится.

Меры безопасности

Очень важный этап. При работе с плиткой, так или иначе, подразумевается, что неизбежно, приходится иметь дело с материалом очень колким, с острыми краями.

Итак:

• Делая демонтаж (см. Как удалить плитку со стены без повреждения основания), нужно пользоваться защитными очками, чтобы избежать попадания мелких частиц в глаза.
• Для защиты рук, используют перчатки. Тут особое внимание – дело в том, что при попадании плиточного клея под ноготь, он затвердевает, при этом расширяясь, в результате – можно остаться без ногтей. При случайном попадании, необходимо промыть, используя щётку.
• То – же, касается глаз. Плиточный клей, это не совсем цемент, он содержит огромное количество химических составов. Поэтому при попадании в глаза, нужно сразу промыть, а при необходимости обратится к врачу. При попадании клея на кожу рук, получается растрескивание, и образуются язвочки – очень болезненно и неприятно.
• Перчатки используют медицинские, но выбирают более прочные, (всегда пара в запасе). Лицо и руки, перед работой с раствором, рекомендуется смазать детским кремом, при случайном попадании клея, его легче будет удалить.

Подготовка к основным работам

Прежде чем приклеить кафельную плитку к стене, надо качественно подготовить базовую плоскость. От этого будет зависеть и внешний вид и долговечность покрытия. Причем все можно сделать своими руками и соответственно конечная цена будет не высокой.

Все делается в следующей порядке:

• Удалить всё лишнее, освободив стены – необходимо . Иногда, пытаются избежать этого этапа, но попытки обвести вокруг препятствия плитку, в основном приводят к тому, что теряется качество. Лучше убрать всё, что только можно, это сэкономит время, упростит задачу в целом, и повысит качество выполненных работ.

• Обработка крашенной стены.

1. Лучше всего прежний краситель полностью смыть. На эту тему есть статья на нашем сайте (см. Как смыть краску без проблем).
2. Если не получается снять краситель, тогда необходимо обработать наждачной бумагой, кроме этого, на стене делают насечки, для лучшего сцепления раствора со стеной. Насечки делают старым топором, либо молотком или как вариант – перфоратором.

• . Выравнивание стен, очень важный этап. Избежать его не получится, в конечном итоге, это, можно сказать – условие, при котором становится вообще возможно выполнить укладку качественно.

1. Необходимо проверить углы и вертикальность стен. В противном случаи, получится «разлёт», очень некрасиво смотрится, а по сути это брак. При таких работах, наиболее важно вертикальное направление, сами углы, конечно желательно «вывести», но вертикаль, как раз и повлияет на разлёт. Сделать это, можно с помощью уровня, приложив его к стене, или с помощью отвеса.
2. При нарушении, стене нужно поправить. С помощью направляющих, «выводится» лицевая стена. Направляющие, крепятся к стенке с помощью гипсового раствора. По много его готовить не нужно, направляющие крепятся на «ляпы», при этом, выверяется вертикаль.
3. Устанавливаются они тоже, вертикально, на расстоянии 50 см. друг от друга, при этом не следует отводить их далеко от стенки, только на расстояние, необходимое для выравнивания.
4. В том случаи, когда приходится отводить направляющие далеко, больше чем на 3 см. нужно перед нанесением выравнивающей штукатурки, укрепить монтажную сетку. В этом случаи, накладываемый слой штукатурки, не следует делать сразу толстым, а накладывать его постепенно, дав подсохнуть предыдущему слою. Для выполнения таких работ, рекомендуется использовать сухие смеси, отвечающие по качеству требованиям, для помещений с повышенной влажностью.

• В том случае, когда на стене уже есть старая плитка, её необходимо снять . Снимается она с помощью молотка и зубила, можно использовать перфоратор, предварительно установив на него специальную насадку. Работа опасная тем, что при откалывании плитки, мелкие её части, могут попасть в глаза. Необходимо работать в защитных очках.

• Пол, тоже нужно выравнивать, предварительно сняв старую плитку. Но перед началом работ, пол требуется обработать гидроизоляцией. Таких материалов очень много, есть различные плёнки, или используют кровельную мастику.

Это для того, чтобы предупредить возможные протечки, а так – же, возможное скопление воды в плитах перекрытия, что само по себе вполне может быть – помещение с повышенной влажностью.

После устройства изоляции, на пол устанавливаются маяки, крепятся на гипсовую смесь. Нужно установить их, вдоль ванной, на расстоянии 50 см. друг от друга. Расстояние не принципиально, но не нужно его делать слишком большим (неудобно выравнивать раствор), и слишком маленьким (напрасный труд).

Инструмент такой – же, как и в случаи выравнивания стен штукатуркой . В случаи если пол окажется деревянным, нужно обследовать его, на предмет износа. При необходимости – заменить (целиком, или частично), при этом, деревянные детали, обрабатываются специальными растворами, предотвращающие гниение и горение. Гидроизоляция в этом случаи, делается поверх досок, на хлёст на стену 10 см.

Разметка

Пред тем как клеить кафельную плитку на стены ее надо правильно разметить.

Итак:

• При нанесении разметки, учитывается размер плитки, наличие вставных элементов, наличие бордюра или филёнки.
• Начиная от потолка, рассчитывается, сколько целых (не резаных) плиток умещается до пола.

• Самый нижний ряд, на полу, подгоняется (обрезается). Для удобства при работе, по месту, где заканчивается целая плитка, ближе к полу, крепится брусок, либо стальной профиль, таким образом, чтобы стало возможно первый ряд «ставить» на «полку».

• Крепится такая «полка», на дюбеля, но так чтобы можно было легко её снять, но при этом, устанавливать нужно по уровню. Получается, что первый ряд от пола, остаётся, его делают после того, как остальная плитка уложена, раствор застыл. В случаи с бордюром, такая полка, делается перед бордюром, но, если опыта пока мало, рекомендуется идти снизу в верх (постепенно), тогда сам бордюр, получится произвольно, там, по месту возможно уточнить.
• Для наглядности, возможен вариант со схемой, тут просто, делается рисунок, и плитка раскидывается. Появляется возможность поэкспериментировать. Рассчитывать нужно так – лицевая стенка, та, которая прямо, от входа, на неё, плитка клеится с учётом разноса резки, то есть, таким образом, чтобы резанная часть, была и с той и, с другой стороны. Эта стена делается первой.
• Для начинающих, да и для опытных плиточников, очень удобно использовать специальные «вставки» в углы, примыкание стенки к полу (плинтус), в этом случаи, скрывается резанная часть плитки, визуально смотрится очень красиво. А в общем, все отрезанные края, «сгоняются» в места, которые при входе в помещение не видно, либо внимание на такие места, обращается в последнюю очередь.

Укладка плитки

Теперь непосредственно разберемся как приклеить плитку на стены. Эта работа делается в определенной последовательности.

Этапы приклеивания плитки на стену будут распределяться в следующем порядке:

• Перед началом кладки, готовится раствор.

Здесь есть несколько вариантов:

В ведро (либо в тазик) наливается вода, постепенно, небольшими порциями, засыпается сухая клеевая смесь, при этом постоянно перемешивается. Раствор не должен быть слишком густым, в то – же время не слишком жидким. Перемешивать, рекомендуется строительным миксером (насадка на дрель).

Внимание: после того, как раствор перемешан, ему нужно выстояться, примерно минут 5. И нужно учесть особенность – замес, после того как отстоится, становится немного жиже. Готовится раствор, только на холодной воде. Не нужно добавлять в смесь различные присадки, как например – цемент, либо песок, иногда экспериментируют добавляя клей ПВА.

Смесь полностью готова после того, как её развести водой.

• Следующим этапом, станет – укладка кафеля. Когда речь идёт о стенах, проще, и в то – же время более качественно, получается, когда раствор, наносится на стену. Это не принципиально, работать нужно так, чтобы было удобно.

• Перед тем, как нанести раствор, стену рекомендуется обработать грунтовочной смесью (проникающая грунтовка), делается это, непосредственно перед укладкой плитки, и кроме укрепления структуры штукатурки, играет роль смачивания, для лучшей сцепки клея со стеной. При этом, саму плитку, смачивать не нужно. Зубчатым шпателем, «растягивается» раствор по стенке, большую площадь, покрывать не следует, достаточно на 2 – 3 плитки. «Крестики», вставляются сразу.

• Профессионалы, вставляют крестики не в соединении 4 плиток, и не утапливают их. Вставляется всего один лепесток, с тем, чтобы потом можно легко достать. Смесь под плиткой, должна распределится равномерно, в углах не оставляют пустот. В ходе укладки, периодически, нужно прочищать швы, делается это тем – же «крестиком», и потом сметается (щёткой – смёткой).
• В процессе работы, постоянно проверяется – ровность по всем направлениям (вертикаль, горизонталь), а так – же, стыки самой плитки. Для этого используют уровень. Для удобства работы, есть несколько «фишек» – когда берётся плитка, нужно обратить внимание на рисунок с обратной стороны, в дальнейшем, по нему ориентироваться, это делается во избежание «перевёртышей», иногда случается, что рисунок на лицевой стороне, не совпадает, по тому, что перевёрнут.

• Плитку в упаковке, при транспортировке, или потом при работе, всегда кладут на «ребро». Это предотвратит ломание кафеля. Его конечно поменяют в магазине, но придётся туда ехать, да и к тому – же может не оказаться нужной расцветки. Перед работой, материал нужно «выстоять», примерно 8 – 10 часов, при температуре той, при которой он будет использоваться.

Финишная доработка

Имеется ввиду – «затирка». Этап заключительный, поэтому относится к нему следует – ответственно. Затирочный материал, продаётся в готовом виде, в сухом, и может быть разного цвета.

Внимание: Рекомендуется пользоваться готовым, уже разведённым, определённого цвета. Часто бывает, что не удаётся повторить цвет, и приходится что – то изобретать, поэтому лучше не мучатся, а приобрести сразу готовый раствор.

• Готовой смесью, заполняются щели между плиток, с помощью силиконового шпателя. Делать это необходимо так, чтобы не оставалось пустот. По мере частичного высыхания, швы «замываются», поролоновой губкой. Для этого используют обычную воду, но добавляют туда жидкое мыло.
• Шов нужно обработать таким образом, чтобы он сформировался в ровную полоску, без пузырьков и пропусков. При этом не нужно оставлять лишнего, формирование делается по краю плитки, так, чтобы «затирка» не выступала. Все пластиковые детали (углы, плинтус), промазывают силиконовым герметикам, излишки, удаляют с помощью губки и мыльного раствора.

В заключении, хотелось бы добавить – несмотря на то, что сама работа не сложная, отношение к ней, должно быть очень серьёзным.

Как клеить плитку на стену вы теперь знаете. Если все делать не торопясь, тогда это не займет много времени и вы еще и сэкономите в финансовом плане. Посмотрев видео в этой статье и фото все можно сделать достаточно быстро и качественно, инструкция поможет не допустить ошибок.

Наверное, ни один ремонт не обходится без кафеля. У керамики масса преимуществ перед иными отделочными материалами во многих ситуациях. А когда дело доходит до оформления ванной, то и вовсе плитка — стопроцентный лидер. Однако укладка кафеля — недешёвое удовольствие, а ещё это жутко интересное занятие. Эти факторы и провоцируют многих домашних умельцев поработать своими руками. Практику по возможности нужно предварить теорией, поэтому мы постарались, чтобы статья дала представление о том, как класть плитку на стену.

Напольную облицовку здесь не рассматриваем, но уверяем, что если вы освоите укладку плитки на стену, пол покажется лёгким основанием. Вертикальные поверхности предполагают борьбу с гравитацией, необходимость управляться со сложной геометрией и учитывать ещё множество параметров. Впрочем, не боги кафель обжигают, да и отделкой плиткой занимаются тоже не жители Олимпа…

Быстрая навигация по статье

Подготовка поверхности

Укладывать керамику можно на два типа смесей: плиточные клеи и цементно-песчаные растворы. Есть и другие связующие, но они используются в особых случаях и отношения к повседневным строительным задачам не имеют. Подготовка основания зависит от типа раствора. Отдав предпочтение клею (а это сегодня самое популярное решение), стены штукатурят или обшивают гипсокартоном. В любом случае плоскость основания должна стремиться к идеалу.

Гипсовая штукатурка Кнауф Гольтбанд Маячковые профили выставляются по уровню в ровную плоскость и фиксируются на раствор. Штукатурка наносится на стену и выглаживается правилом по маякам.

Штробим каналы для труб.
Подводим трубы для ванны и прячем их в стену.

Инструмент

Облицовка стен требует наличия специального инструмента. Проследите, чтобы до начала работ у вас уже были:

• мастерок или шпатель;
• гребёнка (зубчатый шпатель);
• пузырьковый уровень;
• гидроуровень или лазер;
• кусачки;
• плиткорез;
• правило 1,5 м;
• болгарка с алмазным кругом;
• плиточные крестики/клинья;
• поролоновая губка;
• резиновый шпатель.

Рулетки и прочие молотки в список не попали, подразумевается, что они и так есть в каждом хозяйстве. При замешивании клея сложно обойтись без дрели с насадкой, поэтому желательно и её наличие. Можно замешивать и своими руками, но правильно — с помощью инструмента.

Разметка

Основное правило облицовки: визуально важным местам нужно отдавать целый кафель. Удел подрезанной плитки располагаться там, где она будет менее заметна или скрыта. Рассчитайте количество плит ещё до выравнивания основания. Возможно, придётся ровнять чуть большим слоем, если геометрия требует слишком маленького куска плитки в углу. Лучше чуть потерять в площади, чем любоваться многие годы двухсантиметровым «огрызком». Если углы в визуальном плане равноправны, возможно, стоит свести подрезку к краям, причём одинаковую. Хотя здесь есть определённые дизайнерские правила, на деле точку в вопросе ставит вкус владельца.

Вертикальная разметка основывается на правиле целой плитки вверху. Но, опять-таки, бывают исключения, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом. Не забывайте учитывать высоту пола и потолка, а также межплитные швы. На значительной площади при кажущейся незначительности последние играют большую роль, накапливаясь суммарно до нескольких сантиметров.

• «шов в шов»;
• вразбежку;
• по диагонали;

Вряд ли вы начнёте с последнего способа, он самый сложный. Второй имитирует кирпичную кладку, клеить плитку таким образом проще всего. Самый популярный тип — первый, он требует тщательного соблюдения вертикали и горизонтали, любое отклонение будет заметно.
Хорошее видео про правильную раскладку:

Клеить, как правило, следует начинать со второго или третьего ряда. Связано это с тем, что правильно накрывать напольную плитку настенной:

• это лучше смотрится;
• стекающая со стен вода не затекает в контурные швы;
• резать стеновую керамику значительно проще;

Если пол вы уже успели положить (хоть эта очерёдность и не по правилам), начинайте укладку плитки на стену с самого низа. Но этот вариант маловероятен, не забывайте о целой плитке под потолком. Разве что высота стен позволяет обойтись без подрезки.
Определившись с маячным рядом, «пробейте» метки верхнего края первого ряда с помощью водяного уровня. Наличие лазера облегчит работу, но инструмент специфический, и специально покупать его нет смысла. Пластиковая трубка намного дешевле, и если вам не приходится класть кафельную плитку на большой площади, забудьте о лазере. Наверняка вы знаете о принципе сообщающихся сосудов, поэтому останавливаться на работе гидроуровня не будем.

Отметьте горизонт сразу по периметру, убедитесь, что не возникнет неприятностей с возможной подрезкой вокруг труб. Иногда требуется отметки сместить, чтобы избежать сложного реза. Далее по отметкам можно:

• натянуть маячный шнур;
• провести сплошную линию;

Первый вариант всё же предпочтительней, так как даёт возможность полного контроля над горизонтом и плоскостью. Оговоримся, что облицовка стен на раствор предполагает только этот пункт. Контролировать вертикаль помогут отвесы или что гораздо чаще при отделке плиткой на клей, та же линия, но уже по оси Y.

Чтобы плитка не сползала вниз, крепим по меткам профиль 27х28 мм. В этой ванне выбрана равномерная раскладка от центра, чтобы по краям получились 2 одинаковых подрезки.

Укладка плитки

Клеить нужно на плиточный клей, который соответствует задаче. Замес своими руками не позволяет оперативно довести смесь до нужной консистенции, поэтому пользуйтесь миксером. Наносите состав на основание или кафель с помощью шпателя. После нанесения уберите излишки клея гребёнкой, в результате на поверхности останется ровный слой из борозд. Зубчатый шпатель выбирайте исходя из размеров плитки и плоскости основания. Чем больше плита и хуже плоскость, тем крупнее должны быть зубцы на инструменте.

Через сутки опорная планка демонтируется и укладывается нижний ряд плитки.

Резка плитки

При отделке плиткой своими руками можно обойтись без дорогого режущего инструмента. Если есть плиткорез — хорошо, нет — пользуйтесь стеклорезом или чертилкой с победитовой напайкой. Наметьте линию отреза, зафиксируйте плиту на ровной поверхности и проведите по линии несколько раз инструментом. Далее нужно положить кафель отрезными метками на пару гвоздей и аккуратно надавить — у вас готовая подрезка. Если пользуетесь плиткорезом, проводите роликом один раз, повторы приводят к браку.

Таким образом режут прямолинейно, но облицовка стен плиткой предполагает и фигурный рез. Вырезайте отверстия под трубы с помощью болгарки с алмазным кругом. Если отверстий немного, а УШМ нет, можно воспользоваться дешёвым полотном с алмазным напылением. Но дело это трудоёмкое и долгое, и оправдано только экономически.

Затирка швов

После укладки плитки на стену и пол швы чистят от клея и затирают специальным составом. Затирку наносят на резиновый шпатель и заполняют смесью промежутки между плитами. В зависимости от материала и мастерства, за один подход обрабатывают 1-4 квадратных метров. Остатки убирают поролоновой губкой. Ею же заполнитель доводят до гладкого состояния, распределяя затирку равномерно по швам.

Облицовка стен своими руками, которую вы освоили на базовом уровне, требует понимания нюансов. Некоторые из них:

• Перед укладкой кафеля проверьте его качество, геометрию и соответствие калибровке. Сделайте сортировку по размерам, чтобы было удобнее получать ровные швы.
• Тщательно подготавливайте поверхность, не жалейте грунтовки и соблюдайте прямые углы.
• На наружных углах используйте . Хоть это и не так красиво, но безопасно.
• Клеить плитку нужно на сухую поверхность.

Расходы

Затраты на облицовку ванной комнаты площадью 3,5 м²:

• 2 направляющих профиля 27х28 мм - 90 руб.
• (25 кг х 3 шт) - 717 руб.
• Грунт упрочняющий Плитонит 1 л. - 98 руб.
• 300 шт пластиковых крестиков 2 мм - 60 руб.
• Затирка Kiilto 3 кг - 320 руб.
• Саморезы, дюбели - 20 руб.

Итого укладка обошлась нам в 1305 рублей + стоимость плитки и подготовительных работ (штукатурки). Если вы делаете облицовку стен своими руками, нужно будет потратиться на недостающие инструменты. За облицовку стен в ванной такой площади плиточник возьмёт не менее 13-15 тысячи рублей вместе с затиркой. Купить инструмент, который останется у вас навсегда и сделать всё самостоятельно, либо оплатить работу мастера и спокойно попивать чай во время укладки - каждый решит сам.

Ванная комната – лицо всего дома, туда неизбежно попадают гости. Поэтому смотреться она должна презентабельно. В этом деле нет мелочей: пол, потолок, стены должны быть покрыты не только практичным, но и красивым материалом, удобным в обслуживании и уходе. Как вариант, наряду с керамической плиткой больших размеров, строители стали использовать мозаичную.

Традиционно мозаика считается материалом высшего класса и ранее позволить себе использовать ее при ремонте могли не многие. Основную сложность представляла укладка множества мелких плиток, но теперь эта проблема решена. Мозаика на сетке, объединяющей отдельные частички в удобные для монтажа блоки, позволяет крепить материал быстро и без особых усилий. Но прежде чем отправиться в магазин, стоит больше узнать о разновидностях мозаичной плитки, ее назначении и нюансах укладки.

Мозаичная плитка в интерьере

Особенности материала и его разновидности

Мозаика представляет собой небольшие (1х1 см) фрагменты отделочных материалов, расположенные через равные промежутки и образующие единую картину. В рассматриваемом случае, эти элементы закреплены на гибкой металлической сетке. Применять такой материал можно для облицовки пола и стен, в качестве покрытия для кухонной мебели и даже для декорирования фасадов и садовых дорожек.

По типу поверхности мозаика бывает глянцевой и матовой. Глянец проще в уходе и чаще используется для стен в помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня), а матовая плитка, обладающая противоскользящими свойствами, больше подходит для напольного покрытия.

Еще один критерий, влияющий на внешний вид, технические характеристики и стоимость мозаики – материал изготовления. В продаже представлена мозаика из:

Каким должно быть облицовываемое основание?

В отличие от обычной плитки, мозаику кладут не просто на ровную, а на идеально гладкую поверхность, иначе из-за гибкой сеточной основы, повторяющей любые неровности, узор будет испорчен, а края не сойдутся. Поэтому технология укладки мозаичной плитки подразумевает тщательную подготовку основания.

Сначала стены или пол очищают от старого покрытия и пыли. Затем их проверяют уровнем на наличие перепадов высот. Чтобы было проще устранить неровности, воспользуйтесь следующим приемом – густо натрите мелом ровную рейку подходящего размера и, хорошо прижав, проведите ею по стенам или полу. В местах, где мела не останется – имеются впадины, которые нужно заполнить штукатуркой или бетонной смесью (если выполняется укладка мозаики на пол). При серьезных изъянах и трещинах стены рациональнее и проще выровнять гипсокартоном, не забыв при этом затереть стыки и шляпки саморезов.

Подготовленную поверхность обеспыливают и обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Это улучшит адгезию, обеспечив лучшее сцепление материалов. После высыхания состава можно переходить к монтажу мозаики.

Как правильно выбрать клей для мозаичной плитки?

Некоторые виды мозаики весьма капризны к клеящим составам, поэтому выбирать клей нужно опираясь на конкретный материал, с которым вы планируете работать. Укладка мозаики на сетке выполняется с применением следующих составов:

• Клей стандартный. Он состоит из песка, портландцемента и модифицирующих добавок. Подходит для укладки непрозрачной плитки на стандартных поверхностях.
• Полимерный состав. Полимерные составляющие обеспечивают надежное сцепление, благодаря чему клей пригоден для облицовки поверхностей сложных форм.
• Клей белый. В него входят те же компоненты, что и в стандартный, единственное отличие – белый цвет, поддерживаемый с помощью специальных компонентов. Укладка стеклянной мозаики выполняется только на этот раствор.
• Раствор собственного приготовления. Необходимые ингредиенты – вода, цемент и мелкий, хорошо просеянный песок. Все компоненты смешивают до консистенции средней густоты дрелью со специальной насадкой. Себестоимость такого клея будет невысока, но применять его лучше для бетонной или каменной мозаики.

Если предстоит работа с деревянной поверхностью или гипсокартоном – клей нужно подбирать индивидуально. В частности, для облицовки дерева рекомендуется добавлять в стандартные клеящие составы ПВА.

Технология укладки мозаики

Вопрос о том, как клеить мозаичную плитку на сетке правильно, интересует многих начинающих плиточников. Начать следует с раскладки фрагментов мозаики в выбранном порядке на горизонтальной поверхности. Для удобства дальнейших работ плитку стоит пронумеровать. Впрочем, если ваша мозаика не имеет определенного узора, этим этапом можно пренебречь.

Укладку мозаичной плитки начинают с самого заметного участка. Это необходимо для того, чтобы места подрезки материала было проще замаскировать. Схему укладки и расположение срезов желательно продумать заранее. Если рисунок и метраж поверхности предполагает подрезку только по шву, разделить сетку можно обычными ножницами-кусачками, а для аккуратного срезания самой плитки придется воспользоваться стеклорезом.

Клеящий состав наносят на облицовываемую поверхность небольшими порциями, учитывая, что на высыхание ему требуется около 15 минут. Раствор распределяют зубчатым шпателем (высота зубьев 6-8 мм), прикладывают к нему плитку и выравнивают. Результат проверяют по уровню. Чтобы мозаика хорошо встала прижимать ее руками нельзя, вместо этого уложенные плитки прокатывают резиновым валиком. Если вы укладываете плитку на кухонный «фартук», перед началом работ его нижнюю границу очерчивают линией и крепят по ней металлический профиль, на который будет опираться материал.

Обращайте внимание на расстояние между листами, оно должно совпадать с промежутками между отдельными фрагментами плитки. Если на стыках стен или других поверхностей после подрезки остались заметные концы сетки, их можно спрятать под декоративной обводкой. Закончив укладку, по свежему клею выполняют очистку мозаичного покрытия – удаляют излишки раствора влажной губкой. Затем поверхность вытирают насухо и оставляют сохнуть на 2-3 дня.

Затирка швов

Укладка мозаичной плитки своими руками завершается зачисткой швов. Для этого вам понадобится затирочная смесь. Различают составы на цементной, латексной и эпоксидной основе. При выборе руководствуйтесь условиями эксплуатации плитки, если она будет подвергаться термическим нагрузкам и воздействию химических веществ, стоит взять затирку с добавлением эпоксидной смолы. Но учитывайте, что ее использование потребует предварительной защитной обработки мозаики воском.

Не менее важен и цвет затирки. Она оттеняет мозаичный узор и, будучи неудачно подобранной, способна испортить всю картину. Чтобы убедиться в подходящем сочетании цветов, при покупке сравните затирочный состав с небольшим кусочком вашей плитки.

Выбранную смесь разводят водой, сверяясь с указанной на упаковке инструкцией. Если вы применяете затирку с водоотталкивающим эффектом, то в процессе приготовления раствора не обойтись без дрели с миксерной насадкой. Наносить раствор рекомендуется резиновым шпателем. Работа пойдет быстрее, если воспользоваться шпателем размером 15-20 см.

Затирочная смесь высыхает за 10-15 минут, после чего излишки состава удаляют, протирая поверхность мозаики влажной губкой круговыми движениями. Частое промывание губки предотвратит появление разводов на плитке. Укладка мозаики окончена, остается лишь дать покрытию просохнуть.

– это творческий процесс, где внимание к деталям никогда не будет лишним. При выборе материала покрытия для стен учитывайте, а каких условиях оно будет эксплуатироваться, а также то, как плитка сочетается с полом, потолком и прочими элементами. Отдельно обратите внимание на текстиль. Хорошо, если он будет повторять цвет и фрагменты узора выбранного покрытия.

Подведем итоги. При внимательном отношении к деталям и использовании необходимых инструментов, технология укладки мозаики на сетке не представляет проблемы даже для непрофессионала. Так может, стоит проявить немного усердия и фантазии и украсить интерьер вашего дома мозаичным узором?

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

На что кладут плитку

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

• в ведрах — мастики, готовые к применению;
• в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

Подготовка помещения ванной комнаты, в котором предполагается укладка керамической плитки на стены, начинается с осмотра помещения. Проверяются стены на обнаружение неровностей и отсутствия вертикальности. Трубопроводы в ванной должны быть установлены до . Если поверхности неровные или отклонены от вертикали, то устранять эти недостатки нужно при помощи штукатурки цементным раствором на песчаной основе. Производится обмер стен ванной для вычисления площади и расчета числа плиток. Приобретаются необходимые материалы и инструменты:

• песок;
• цемент;
• клей для плитки;
• затирка в швы;
• пластмассовые крестики для укладки плитки;
• ведерко для замешивания клея;
• дрель с перемешивающей насадкой;
• строительный уровень;
• зубчатый шпатель;
• простой шпатель;
• резиновый шпатель белого цвета;
• резиновая губка;
• шлифовальный брусок;
• грунтовка влагостойкая;
• кафель;
• металлический профиль или рейка для укладки первого ряда;
• алмазная коронка для вырезания отверстий;
• пластмассовые клинья;
• рулетка;
• щипцы для ломки кафеля.

Вернуться к оглавлению

Подготовка и разметка поверхности

С поверхности убираются старые покрытия. Затем тщательно убирается пыль, и стены выравниваются цементно-песчаным раствором. Для этого используются штукатурные маячки. Если материал стены обладает плохой адгезией, то при штукатурке используется армирующая сетка. Когда штукатурные работы завершены, следует сделать перерыв на две недели для полного высыхания поверхности.

Перед покупкой плитки нужно определить способ укладки. Самый простой способ — это прямая укладка. Плитка крепится к стене снизу вверх. Плитку лучше приобрести с запасом 10-15% на излом при транспортировке и в процессе работы. Если высота помещения ванной небольшая, то рекомендуется использовать прямоугольную плитку, уложенную вертикально.

Начинается укладка плитки с нанесения строго горизонтальной линии разметки для второго ряда от низа. Линия отмечается на высоте, равной размеру плитки, уменьшенному на величину не менее 20 мм. Высота меряется от самой нижней точки пола. Размер 20 мм берется исходя из того, что меньшую полоску плитки отрезать крайне неудобно. Первый ряд остается для выравнивания с плоскостью пола посредством подрезания плиток. Можно начинать и с первого ряда, если пол строго горизонтален, что бывает редко. На отмеченную линию с помощью шурупов с дюбелями устанавливается планочка, на которую будет опираться второй ряд плитки. После установки второго ряда этот профиль снимается и устанавливается нижний ряд, состоящий из подрезанных плиток.

Для приклеивания плитки рядом с ванной используются пластмассовые клинья.

После нанесения горизонтальной линии рисуют на стене вертикальные ориентиры. Начальная линия по вертикали отмечается с таким расчетом, чтобы после заполнения горизонтального ряда не остался зазор менее 25 мм. Кроме того, что такую полоску трудно отрезать, вертикальный ряд из таких узких плиток сразу будет выглядеть как недостаток. Если при предварительной раскладке квадраты плитки не укладываются в целое число, то первую вертикальную линию следует провести в середине стены и начинать укладку от этой линии. Для оформления углов используется специально предназначенный для этого пластиковый уголок. Другой метод укладки в углах — это стачивание болгаркой стыкующихся лицевых поверхностей под углом в 45°. После обрезки неровности шлифуются бруском. Можно выравнивать стены влагостойким гипсокартоном, но при таком способе незначительно сокращается объем помещения, зато работы производятся быстрее.

Вернуться к оглавлению

Приклеивание плитки

Производится укладка плитки в ванной на сухой цементный клей с составом, предназначенным для стен. Клей приготавливается способом смешивания структурных составляющих с водой. При этом смесь засыпается в воду, а не наоборот. Стены ванной обязательно обрабатываются влагостойкой грунтовкой. Она обеспечит необходимую гидроизоляцию и надежное сцепление плитки со стеной. В процессе оклеивания нужно соблюдать аккуратность и постоянно контролировать ровность поверхности, вертикальность и совпадение линий кромок. Крепить плитку нужно небольшими участками, размечая квадраты со стороной в четыре плитки.

Пластмассовые крестики помогают соблюдать межплиточное расстояние . Через сутки после приклеивания крестики убираются. Клей намазывают на стену зубчатым шпателем. Этим инструментом покрывают клеем и плитку. Плитку прижимают с небольшими подвижками параллельно стене. Некоторые мастера советуют смачивать плитку, но делать этого не нужно — опорная поверхность плитки впитывает необходимую влагу из клеевого раствора. Укладку следует делать не спеша, чтобы после приклеивания каждой плитки происходило схватывание клея. Второпях можно ненароком сдвинуть с места схватившуюся недостаточно прочно плитку и тем самым ослабить надежность ее будущего крепления. При придавливании плитки к стене не нужны чрезмерные усилия — так можно выдавить из-под плитки почти весь клей. Часть состава, выдавленная наружу, удаляется шпателем из дерева или пластика во избежание появления царапин на поверхности.

При необходимости обхода препятствия в виде труб, вентиляционных отверстий или дверных проемов в плитке делаются нужные вырезы. Обход некоторых сложных мест можно предусмотреть в то время, когда планируется укладка, чтобы сделать вырезы проще и в меньшем количестве. Если есть возможность, то лучше всего применить плиточный лобзик. Такой инструмент оснащен проволокой или прутом, на которые напылен абразивный состав. При таком методе обход препятствий идеальный. Если нет лобзика, используют болгарку. При этом вырезы получаются с углами, которые следует прикрыть какими-либо деталями, не нарушающими гармонию плиточного покрытия. Если возникает надобность сверления отверстий в стене для размещения каких-либо предметов интерьера, эту работу лучше отложить до полного высыхания стен после облицовки.

После окончания оклеивания стены плиткой остается заполнить промежутки затиркой. Это делается при помощи резинового шпателя белого цвета перемещением по диагонали плитки. Вариантом прямой укладки будет шахматная укладка. При ней используются плитки разного цвета, уложенные в виде шахматной доски. Способов укладки плитки может существовать столько, насколько позволит воображение мастера. Одним из распространенных является диагональный. Для разметки стены нужно нарисовать две перпендикулярные диагонали. Они должны быть расположены под углом в 45° к верхней кромке будущей полной облицовки. Укладка плитки начинается с середины поверхности, сначала крепятся все целые плитки. Не нужно укладывать сразу всю диагональ, а клеить участками, как и при прямой укладке. Последние треугольнички по краям облицовки лучше положить в конце работы.